Ahnungslos

Wie ich schon in Deinem anderen Fred geschrieben habe gibt es meines Wissens nur einen Anbieter, der eine Doppel Din Blende für den 450er Smart anbietet: Sonderangebot 2Din Blende Der Preis ist aber schon halbiert worden, ursprünglich hat die 200 Öcken gekostet! :o :o :o Und dann passt die farblich nicht mal genau zu dem Kunststoff des Interieurs, zu blau schon gar nicht, aber auch der Grauton ist ein anderer als die Mittelkonsole! Ohne passende Blende sieht ein 2Din Radio aber auch bescheiden aus! Mal sehen, ob ich den Fred finde, in dem einer aus zwei Einzelblenden eine 2Din gebastelt hat! Klick mich! Wobei limited-one dann doch resigniert und eine 2Din Blende gekauft hat. Aber von nullkommasechs ist ein Bild mit zwei zusammen gebastelten Blenden drin! Scheint aber schon ein ganz schönes Gefrickel zu sein, die Blenden anzupassen! Aber Du hast ja Geduld, wie Du in dem anderen Fred geschrieben hast! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.05.2017 um 11:29 Uhr ]

Quote: Am 25.05.2017 um 10:45 Uhr hat kawa750r geschrieben: Ach ja und nicht zu vergessen natürlich Hodenkrebs damit sich so ein scheiss nicht Nachwuchs in die Welt setzt ! Dieser fromme Wunsch ist bei deinem Vater offensichtlich nicht in Erfüllung gegangen! Oder haben sie mit Dir die Nachgeburt aufgezogen? :roll:

Quote: Am 25.05.2017 um 10:45 Uhr hat kawa750r geschrieben: Keiner von euch hat hier Rückrad und der Ahnungslose schonmal garnicht der is wie eine Quale aber der Rest ist auch nicht besser ! Hast Du wieder meinen Tipp nicht berücksichtigt, an Deiner Ortographie zu arbeiten, den ich Dir bereits vor längerer Zeit gegeben habe! :roll: Oder vergisst Du über Nacht immer alles, was Du am Tag mühsam gelernt hast! :-D

In der Zwischenzeit gibt es viele, die eine private StarDiagnose besitzen. Wenn Du in Oberhausen beheimatet bist, wie aus Deinem Profil hervor geht, meldet sich vielleicht noch einer, der dort in der gegend eine StarDiag sein eigen nennt und Dir weiter helfen kann. Wenn sich in diesem Fred niemand meldet, es lesen sich ja nicht immer alle die Beiträge hier durch, könntest Du ja einen neuen aufmachen und explizit schon im Topic nach jemandem suchen, der in der Gegend von Oberhausen eine solche StarDiag besitzt! :) Die Freischaltung geht normalerweise durch die von Dir beschriebene Vorgehensweise nicht verloren, aber man könnte überprüfen, ob das Häkchen in dem Feld vorhanden ist bzw. es explizit neu setzen. Von der Darstellung auf dem PC muß man nur in das richtige Menü gehen und überprüfen, ob in einem bestimmten Feld ein Häkchen gesetzt ist, das ist die Freischaltung des DZM. Was aber natürlich auch in Frage kommen würde, daß der nach der Demontage des Armaturenbretts entweder schlicht und einfach vergessen hat, den DZM wieder in das Kombiinstrument einzustecken oder evtl. auch das Kabel der Zuleitung beschädigt hat, möglich ist ja alles! ;-) Deshalb würde ich als ersten Step erst mal die vier Schrauben unter der Lenksäule entfernen und das Kombiinstrument abheben und schauen, ob der Stecker der Zuleitung korekt eingesteckt und das Kabel unbeschädigt ist. Wie das geht wäre ja in dem Link, den ich Dir oben gesetzt habe, zu sehen. Man braucht dazu einen langen, schlanken 10er Torx, weil die Schrauben, die das Kombiinstrument halten, ziemlich tief in den Löchern unter der Lenksäule versenkt sind! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.05.2017 um 10:45 Uhr ]

Quote: Am 25.05.2017 um 09:37 Uhr hat gsavel geschrieben: Neben den wohl hier immer wieder auftretenden Projekt "Navi2Din-Lösung" (dessen ich mich im nächsten Monat mal annehmen möchte) In Abhängigkeit des aktuell verbauten Radios muß zum Ausbau desselben eine bestimmte Vorgehensweise an den Tag gelegt werden, an der schon manche gescheitert sind! ;-) Wenn derzeit ein Originalradio verbaut ist, dann wäre auf dieser Seite ganz gut bebildert beschrieben, wie man das Radio auch ohne die originalen Instrumente mit alternativen Werkzeugen ausbauen kann! Das ist nämlich vor allem beim Nur-Radio und beim Kassettenradio nicht ganz trivial! Evilution ist mit seinen Anleitungen gut für alle Basteleien am Smart, am besten gibt man in das entsprechende Feld einen Suchbegriff ein. Bei Evilution ist es allesdings so, daß viele der Anleitungen zwischendurch kostenpflichtig geworden sind, das wird durch einen Stern in der Ergebnisliste gekennzeichnet. Auch auf dieser Seite sind gut strukturiert allerlei Anleitungen zum Smart zu finden, eigentlich die besten, die es im Netz gibt, allerdings auf Englisch, was aber kein Hindernis sein sollte. Für ein 2Din Radio dürfte es schwierig sein, einen für das Interieur passenden Rahmen zu finden! Es gibt nämlich dafür nur einen Anbieter und der verlangt einen Horrorpreis für einen Passenden Rahmen. Es gab aber auch schon welche, die sich aus zwei einzelnen Rahmen einen Doppelrahmen zusammen gebaut haben, die Einzelrahmen sind nämlich sehr preisgünstig zu haben, weil es dafür jede Menge Anbieter gibt! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.05.2017 um 10:26 Uhr ]

Zu Deiner Info, in dem DZM ist außer einem Schrittmotor nix verbaut, keine elektrischen Bauteile! Das kann man in dieser Anleitung über den Wechsel der Beleuchtung in den Zusatzinstrumente ganz gut sehen! In der Uhr sind beim 450er Smart logischerweise noch ein paar Bauteile drin, aber im DZM nix, niente, nada! :) Nur der Schrittmotor, der den Zeiger bewegt. Alles andere befindet sich im Kombiinstrument. Die Kabelverbindung des DZM führt, wie Du in dieser Anleitung über die Nachrüstung der "Öhrchen", so werden die Zusatzinstrumente genannt, zum Kombiinstrument, also dem Tachometer. In dem Tachometer wiederum sind die Bauteile verbaut, welche diesen Schrittmotor im DZM direkt ansteuern. Der DZM ist deshalb nicht mit konventionellen Drehzahlmessern vergleichbar, er ist quasi ein externes Anzeigeinstrument des Tachometers. Und wie schon geschrieben ist im Tachometer eine Freischaltung des DZM erforderlich, damit dieser von der Elektronik im Kombiinstrument angesteuert wird. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.05.2017 um 10:12 Uhr ]

Quote: Am 25.05.2017 um 09:37 Uhr hat gsavel geschrieben: 1. Der Tourenzähler hat keinerlei Funktion. Hallole und willkommen im Forum! :) Eine Frage zu meinem Verständnis. Meinst Du damit den Drehzahlmesser? :-? Es ist richtig, daß der DZM mit der Smart StarDiagnose freigeschaltet werden muß, wenn er nachgerüstet wird. Damit der DZM etwas anzeigt, ist eine Freischaltung in der Software des Kombiinstruments erforderlich, von dort aus wird er nämlich angesteuert. Aber wenn der schon eingebaut war, dann müsste er ja freigeschaltet sein, oder wurde der erst nachgerüstet?

Die Hochtöner sind nicht mal so ausschlaggebend für den Sound, aber es gibt verschiedene Arten von Lautsprechern unter dem Armaturenbrett! Anfangs wurden bei allen Smarts die Lautsprecher in sogenannten "Eimern" verbaut, von denen hier im Forum auch immer wieder die Rede ist. Darunter versteht man Schallwandlergehäuse, in denen die Lautsprecher sitzen. Später hat man dann, um Kosten zu sparen, die Lautsprecher einfach unten an das Plastikmaterial geschraubt, was natürlich soundtechnisch eine absolute Katastrophe darstellt. Das ist dann kein Sound mehr, das ist nur noch Krach! Wenn Dein Smart keine Schallwandlergehäuse besitzt, sondern die Lautsprecher einfach unten an das Armaturenbrett geschraubt sind, dann wären diese "Eimer" schon mal das absolute Minimum, um den Sound zu verbessern. Leider muß dazu aber das komplett Armaturenbrett ausgebaut werden, anders kommt man an die Lautsprecher leider nicht dran! :( Die Eimer dann auch noch zu dämmen wäre dann eine weitere Steigerung! Mit entsprechenden Suchbegriffen erhältst Du hier im Forum massenhaft Beiträge, in denen es um die Verbesserung des Sounds in allen möglichen Varianten und Preislagen geht! Hab Dir auch noch ne PN geschrieben, das ist eine persönliche Mitteilung, die Du in dem Feld "Wer ist Online" links oben angezeigt bekommst und aufrufen kannst! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2017 um 23:07 Uhr ]

Für den 450er Smart gibt es mittlerweilen verschiedene Quellen für komplette Schlüsselgehäuse in unterschiedlicher Qualität und Preislage. Entweder nur das runde Gehäuse oder als Rohling mit dem Schlüsselbart, den man noch fräsen lassen muß. Aber auch der Austausch des Bartes aus dem alten Schlüssel in ein neues Gehäuse ist kein Problem! Am besten tauscht man da das komplette Gehäuse gegen ein neues aus. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2017 um 22:58 Uhr ]

Quote: Am 24.05.2017 um 19:00 Uhr hat Rudi89 geschrieben: Also sowohl im Tacho also auch in dem kleinen Lichtschalter in der Mitte funktionieren die Dinger nicht. Ich habe 2 verschiedene LEDs gekauft. Einmal SMD LED und einmal LED Ach so, Du meinst die Innenbeleuchtung! Nicht die Glühlampe für die Beleuchtung der Heizungs- und Lüftungselemente unter der Mittelinsel. Naja, daß alle überhaupt nicht funktionieren ist schon etwas komisch! Die Kontakte sorgen ja normalerweise für festen Sitz und für den elektrischen Kontakt. Vergleiche doch mal das eingebaute Glühbirnchen, was ja bestimmt funktioniert und Dir nur nicht gefällt, und dessen Kontaktzungen mit den LEDs, ob Dir da irgendwelche Unterschiede auffallen. Da LEDS ja von der Polarität abhängig sind, damit sie funktionieren, müssen sie natürlich in der richtigen Position eingebaut sein, aber es gibt ja im Prinzip nur zwei Positionen, die man ja durch eine 180 Grad Drehung des Sockels auf jeden Fall erreichen müsste. Irschendwie gomsch! :-?

Zunächst mal der Hinweis, daß mit LEDs, auch wenn sie funktionieren, aufgrund der punktuellen Ausleuchtung von LEDs häufig kein befriedigendes Ergebnis zu erreichen ist, zumindest wenn es sich um normale LEDs handelt und nicht um SMD LEDs. Sind das von Dir SMD LEDs oder konventionelle LEDs? Bei der Mittelkonsole ist es noch kritischer, weil da das Licht durch Lichtleiter zu den Bedienelementen der Heizung und Lüftung geleitet werden. Und wenn der Eintritt in den Lichtleiter unterhalb der Mittelinsel nicht getroffen wird, dann kommt bei den Bedienelementen so gut wie nix mehr an. Zumal es bei LEDs bzw. deren Fassungen sehr häufig zu Kontaktproblemen in den Einbauplätzen des Kombiinstruments kommt, obwohl diese eigentlich von der von Dir genannten Spezifikation her passen müssten. Durch Nachbiegen der Kontakte kann man dem etwas entgegen wirken, aber es kann auch sein, daß nicht mal das hilft! :(

Quote: Am 24.05.2017 um 15:58 Uhr hat Tommy0181 geschrieben: Kann es auch sein, dass der Smart nicht anspringt, weil das ABS ein drehendes im Stand meldet? Kann ich mir fast nicht vorstellen, aber generell ist ja nichts unmöglich! Und das nicht nur bei Toyota! ;-)

Quote: Am 24.05.2017 um 11:19 Uhr hat Tommy0181 geschrieben: Wenn ich das mit der Lampe teste, muss ich dann am Stecker N11-6 die Lampe mit Pin 1 und Pin 2 verbinden? Nee, der Pin 2 des Steckers N11-6 ist ja für die Sekundärlufteinblasung in der Kaltstartphase zuständig! "Exhaust CAT Preheater" am Pin 2 meint die Sekundärlufteinblasung, das ist das Gebläse auf dem Längsträger rechts neben dem Motor, das in der Kaltstartphase in Abhängigkeit vom Betriebszustand unter Umständen mehrfach ein- und ausgeschaltet wird, um den Katalysator und die Lamdasonde schneller auf Temperatur zu bringen. Ich meine damit, daß man sich eine einfache Prüflampe selbst bastelt, das wäre z.B. eine 12 Volt 5 Watt Glühbirne, die man mit der einen Seite irgendwie mit dem Pin 1 verbindet, soll heissen in den Stecker N11-6 am Pin 1 irgendwie rein schiebt, daß sie Kontakt hat und den anderen Anschluss gegen Masse legt. Auf dem Pin 1 kommen ja 12 Volt raus, wenn der Anlasser angesteuert wird, d.h. die Lampe müsste dann leuchten, wenn da 12 Volt raus kommen. Und das ist dann der Fall, wenn der Zündschlüssel auf die Stellung 2 gebracht und der Motor gestartet werden soll. Und dann siehst Du im Fehlerfall, wenn der Anlasser nicht läuft, ob dort Spannung raus kommt, also wenn die Lampe leuchtet, dann liegt das Problem hinter diesem Stecker in Richtung Anlasser oder ob keine Spannung raus kommt, also auch die Glühlampe im Fehlerfall aus bleibt. Dann liegt das Problem mit dem nicht drehenden Anlasser davor! Auf dieser Seite ist ja die Relaiskonfiguration des SAM zu sehen. Wie Du in der Tabelle erkennen kannst, ist das Relais K3 für den Anlasser zuständig. Der Kontakt des Relais K3 schaltet die 12 Volt Spannung auf den Pin 1 des Steckers N11-6. Allerdings befinden sich diese Reais im SAM drinne, eingelötet in die Leiterplatte, da kannst du also schlecht was selbst machen. Allerdings ist es wesentlich wahrscheinlicher, daß Dein Problem von einem Wackelkontakt im Steckkabelschuh des Anlassers resultiert als daß etwas mit dem SAM nicht in ordnung wäre! Aber unmöglich ist natürlich nix! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2017 um 13:31 Uhr ]

Dann antworte Du ihm doch oder gibt es nix dran zu verdienen? :roll:

Auf dem Bild auf dieser Seite ist die Antriebseinheit des Smart von vorne her zu sehen und da sind die Komponenten sogar bezeichnet! :) Durch Anklicken kannst Du das Bild auch noch vergrößern! Der Magnetschalter ist oben auf dem Anlasser zu sehen, leider sieht man die Steckfahne des Kabelschuhs nicht, weil diese durch den dicken Kühlmittelschlauch verdeckt wird, der von links unten an der Wasserpumpe nach rechts oben zum Thermostatgehäuse führt, dieser Kühlmittelschlauch verdeckt die Steckfahne, auf die der Kabelschuh aufgesteckt wird. Aber mit dem Bild solltest Du eine Vorstellung davon haben, wo sich der Kabelschuh befindet!

Der Anlasser sitzt ja in dem Spalt zwischen Motor und der Innenraum, wenn man da runter leuchtet und schaut, dann sieht man den Steckkabelschuh an dem Magnetschalter des Anlassers. Er befindet sich ungefähr bei dem mittleren Horn der Ansaugbrücke nach unten.

Der Fehlermeldung des ABS Steuergeräts würde ich in diesem Zusammenhang erst mal keine Bedeutung beimessen! Ich weiss zwar nicht, wie das genau ist, aber evtl. ist damit auch das ABS Steuergerät des alten 450ers mit ZEE gemeint, daß es in einem SAM Smart mit ESP gar nicht gibt, dann wäre diese Fehlermeldung erklärbar. Mit dem sporadischen Problem mit dem Anlasser hat sie meines Erachtens nix zu tun! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 24.05.2017 um 07:31 Uhr ]

Wenn Du auf dieser Seite den Steckerbelegungsplan des SAM ansiehst, dann führt von dem Stecker N11-6 vom Pin 1 die Leitung direkt zum Magnetschalter des Anlassers, d.h. an diesem Anschluss sollte man mal messen, ob das Signal vom SAM ausgegeben wird. Wenn der Fehler nur zeitweise auftritt, meistens gerade dann nicht, wenn man mit dem Messgerät dran ist :), dann könnte man dort auch eine kleine Glühlampe provisorisch anschliessen, die dann während des Startvorgangs aufleuchten müsste. Wenn dann die Lampe aufleuchtet, der Anlasser aber trotzdem nicht los rappelt, dann muß der Fehler auf jeden Fall hinter diesem Punkt liegen. In Frage käme hier der Steckkabelschuh des Anlassers, der oft Ärger macht, der Wackelkontakt resultiert aber nicht aus der Kontaktfläche zur Steckfahne des Magnetschalters, sondern daraus daß die Kupferlitze in der Klemmung dieses Steckkabelschuhs grünspanig wird. Da dies unter der Isolation geschieht sieht man das von außen nicht. Deshalb ist es am sinnvollsten, diesen Kabelschuh abzuzwicken und einen neuen aufzubringen. Während man an diesen Kabelschuh ohne Klimaanlage gerade noch so ran kommt, ist es bei verbauter Klimaanlage sehr schwierig, weil die Leitungen der Klimaanlage zum Klimakompressor dies wirkungsvoll verhindern. In Frage käme auch noch die Masseverbindung zwischen der Motor-/Getriebeeinheit und der Karosse unter dem Heckpanel.

Siehe Deinen letzten Fred! :roll: Offensichtlich sehen das auch andere Forenteilnehmer so! ;-)

Naja, das ist ja nicht nur bei den Federn so! Bei den ABS Zahlkränzen hat man die Problematik nicht nur vom 450er in den 451er hinüber "gerettet", sondern im 451er hat man es in der Weise verschlimmbessert, daß die Zahnkränze noch schneller brechen als im 450er! :roll:

Die Problematik beim Smart ist eben die, daß die Abdeckung des Reifens vertikal nicht geradlinig ist, sondern schräg verläuft, das kann vor allem am Hinterrad kritisch werden, wenn der Prüfer pingelig ist, weil Klemens nämlich recht hat. Von daher muß immer damit gerechnet werden, daß ein pingeliger Prüfer hier die Montage von Ansteckverbreiterungen, die teilweise auch in den Gutachten zu den jeweiligen Felgen zumindest indirekt mit der Bezeichnung Radabdeckung genannt werden, vorgibt!

Dann geh mer ja kondom! :-D Für die ganz Schlauen und diejenigen, die zum Lachen in den Keller gehen, ich weiss natürlich, daß es konform heisst. Das war ein Späßle! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.05.2017 um 22:17 Uhr ]

Quote: Am 22.05.2017 um 21:53 Uhr hat harryzwo geschrieben: ...aber ich bin ja ein Dummschwätzer, wie der schlaue 911er meinte.. Naja, was ich von dem halte, schreib ich lieber nicht! :lol: Das würde vermutlich gleich für mehrere Beleidigungsklagen reichen! ;-) Wer den noch ernst nimmt, dem ist nicht mehr zu helfen!

Noch ein Praxistipp an den TE! :) Theoratisiert ist jetzt genuche! Zuerst die Einfüllschraube öffnen, erst wenn die offen ist, dann die Ablassschraube. Wenn Du nämlich die Ablassschraube als erstes öffnest und dann aus irgendeinem Grund die Einfüllschraube nicht geöffnet bekommst, dann hast Du das Problem, daß dann die Soße draußen ist und Du dann mit einem leeren Getriebe nicht mehr fahren kannst! Dann müsstest Du den Smart auf den Kopf drehen, um das Getriebe wieder durch die Ablassschraube befüllen zu können. Dazu bräuchtest Du eine :-DMüsstest allerdings zuerst die anderen Flüssigkeiten entleeren! ;-) Deshalb immer zuerst die Einfüllschraube öffnen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.05.2017 um 21:38 Uhr ]

Quote: Am 22.05.2017 um 19:37 Uhr hat harryzwo geschrieben: bin Machinenbauer der altwürdigen RWTH, da weiss man sowas. So genug jetzt geschlaubergert. Sorry, mein Bester, aber dann solltest Du den Unterschied zwischen einer echten Torx-Schraube und einer reinen Innensechskantschraube eigentlich kennen! So, jetzt aber genug geahnungslost! ;-)