Ahnungslos

Hallo und willkommen im Forum! 🙂 Was steht denn im Fehlerfall im Fehlerspeicher drin? Evtl. könnte man daraus Rückschlüsse ziehen.

Du könntest ja mal den Aktuator öffnen und schauen, ob bei diesem wie in vielen anderen Fällen die Motorwelle gekillt wurde. Wenn ja, dann ist dies das Resultat davon, daß Du den Kupplungstausch so lange hinaus gezögert hast. Bei älteren Kupplungen wird nämlich der Kraftaufwand, diese zu betätigen, immer höher, bis dann die Welle bricht! In diesem Fall würde der Austausch des Aktuators vermutlich ermöglichen, in die nächste Werkstatt fahren zu können, um die Kupplung dann dort tauschen zu lassen. Sicher ist es allerdings nicht! Du solltest beim Kauf aber darauf achten, daß es ein original SACHS Teil ist, das Du kaufst, im Netz werden nämlich auch chinesische Nachbauten verkauft, die schön billig sind. Und das im wahrsten Sinne des Wortes! 😉

Damit hast Du im Prinzip schon recht, RoboLobo, aber die Eingangsfrage bzw. das -problem war eigentlich ein anderes! Wenn hier kein Missverständnis vorliegt, dann dreht der Anlasser den Motor in diesem Fall gar nicht mit! Es dreht dann zwar der Anlasser, aber der Motor wird dadurch nicht gedreht. Und dann kann es auch mit dem OT Sensor nix zu tun haben, auch wenn der sehr oft temperaturabhängig, wie Du das auch richtig beschreibst, kaputt geht.

Google ist Dein Freund! 😉 Allerdings solltest Du BetaBlocker nehmen, ehe Du den Preis dafür ansiehst. 🤥 Manche kaufen sich für das Geld fast einen ganzen Satz Reifen! 🙂 Spaßig finde ich ja dieses Angebot! Zitat: Der Schlüssel für die Radmuttern besteht aus dem widerstandsfähigsten Stahl auf dem Markt. 4 Endstücke in den Größen 17, 19, 21, 22. Praktisch ist im Falle einer Panne natürlich, wenn man sich darauf verlässt und im Pannenfall feststellt, daß der Smart im Original 15er Radschrauben besitzt! 😄

Wenn Du kein Schaltwippenlenkrad verbaut hast, dann könntest Du auch mal den Eingang ins SAM direkt am Stecker messen. Wie Du auf dem Verkabelungsplan auf dieser Seite sehen kannst, ist der Eingang am SAM auf dem Stecker N11-8 auf dem Pin 16. Dort kommt das Ansteuersignal vom Lenkrad am SAM an. Bei einem Schaltwippenlenkrad geht es einen anderen Weg, deshalb muß bei Einbau eines solchen Schaltwippenlenkrad ja auch unten am SAM ein Stecker umgesteckt werden. Da die Schaltinformationen ja ebenfalls über die Hupenleitung übertragen wird, wäre in diesem Fall auch die Funktion der Schaltwippen gestört. Da Du diesbezüglich nix erwähnt hast, gehe ich mal davon aus, daß es das normale Lenkrad ohne Schaltwippen ist! Der Ausgang aus dem SAM für die Spannung der Hupe ist dann übrigens auf dem Stecker N11-10 auf dem Pin 6! 🙂

Dann mal viel Spaß mit Deinem Smart und den neuen breiteren Rädern! 🙂

Ok, da gibt es eine ABE für, die braucht man nicht eintragen lassen. Falls Du die ABE nicht ausgehändigt bekommen solltest, warum auch immer, auf dieser Seite würden sie zum Download bereit stehen! 🙂

Eine gute Wahl! 🙂 Serienfelgen oder aus dem Zubehör Non-Serie?

Sorry, aber das kann ich jetzt nicht ganz nachvollziehen! 🙄 Du hast hier die entscheidenden Informationen erhalten, Deinen RPF eintragen zu bekommen! Dann kommst Du mit hanebüchenen Berechnungen an und bist dann noch beleidigt, wenn man diese etwas gerade rückt. Einmal mehr ein Fall, in dem ich nachträglich meine guten Tipps bereue! 😒 Warum ziehe ich dauernd Deine persönlichen Erfahrungen in Zweifel? Deine persönlichen Erfahrungen in allen Ehren, aber vielleicht solltest Du Deinen Unmut eher auf Deinen selten dämlichen TÜVer richten, der keine Ahnung von seiner Tätigkeit und Dir die Eintragung verweigert hat! Schon vergessen? Wenn der seinen Job richtig gemacht hätte, dann wäre das hier gar nicht nötig gewesen! 😉

Was kostet denn da 500 €? Ist denn schon Grimm's Märchenstunde? 🤔 Da hast Du wohl den Preis für den Pott schon hinzu gerechnet! 🙄 Ich denke mal, ich hätte Dir nicht so gute Tipps bzgl. der Eintragung geben und Dich auflaufen lassen sollen! An Deiner Stelle würde ich mal a bissle kleinere Brötle backen!

Wer heute noch auf keinem Komikerabend war und auch sonst nix zu lachen hat in seinem Leben lese sich mal das vierte Posting auf dieser Seite durch! Der ganze Beitrag bzw. die Preisvorstellung von diesem Billig(h)eimer ist ja schon bar jeglicher Realität, aber das toppt alles bisher dagewesene. Ergo, warum macht ihr Euch überhaupt Gedanken wegen der Eintragung? 🤔

Macht nix, zutreffend ist es trotzdem! 🙂 Kein anderes Lebewesen ruiniert sich selbst und seinen Lebensraum so nachhaltig als der Mensch! 🙄

Daß die Dummheit der Menschen und das Universum unendlich ist. Aber beim Universum ist er sich nicht ganz sicher! 😉

Das sind übrigens die ganz normalen Design 1 Felgen, die serienmäßig auf dem Passion montiert waren, siehe diese Seite! 😉 Es mag ja sein, daß der Hersteller Borbet war, das weiss ich nicht, aber sonst kommt noch einer daher und fragt nach einem Gutachten! 😊

Wenn man nix in der Birne hat, dann sieht es so aus, das stimmt! 🙄 Es sollte doch nun wirklich hinreichend bekannt sein, daß die hinteren Felgen des 450ers von den Einpresstiefen her ganz andere sind als die des 451er Smarts! Der Abstand der Bremstrommeln zueinander ist beim 450er auf jeder Seite ca. 3 cm weniger, d.h. die Bremstrommeln sitzen beim 450er viel weiter innen als beim 451er, was natürlich bei den Einpresstiefen der Räder berücksichtigt und durch diese ausgeglichen werden muss. Das falsche Rad des 451ers sitzt auf dem 450er dann natürlich ebenfalls ca. 3 cm weiter innen und reibt dann am Stoßdämpfer! Und wer das nicht schon optisch sieht, daß die Räder viel weiter innen sitzen als normal, dem ist ohnehin nicht mehr zu helfen! Das sieht man sogar schon auf Bildern, die hier im Forum gepostet waren, da braucht man den Smart gar nicht vor sich stehen haben! Man kann Felgen vom 451er schon auf einem 450er fahren, aber nur in Verbindung mit 30er Distanzscheiben, die eintragungsfähig sein müssen! 🙂

Du kannst hier auch Bilder einstellen, so lange sie nicht zu groß sind! 🙂

Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Fährst Du einen Smart und wenn ja, welchen?

Also meiner Meinung nach benötigst Du es nicht! Ich habe ebenfalls in einem SAM Smart seit über 12 Jahren eine Doppeltonfanfare verbaut und steuere diese ebenfalls mit der originalen Zuleitung an.

Wenn Du Bedenken hast wegen des Relais im SAM und doch noch ein zusätzliches Relais einschalten wolltest, dann müsstest Du die Leitung, die aktuell vom SAM, Stecker N11-10 Pin 6 zur Hupe führt, auf den Wicklungsanschluss des zusätzlichen Relais führen. Der andere Wicklungsanschluss wird dann auf Masse gelegt. D.h. das Relais im SAM schaltet dann das zusätzliche Relais und der Kontakt des Relais im SAM wird nur noch mit dem Relaisstrom belastet anstatt mit dem Hupenstrom. Zu dem Kontakt des zusätzlichen Relais wird eine Leitung entweder direkt von der Batterie mit einer fliegenden Sicherung oder alternativ von einem zusätzlichen Sicherungsmodul am SAM gezogen, das in die Reservesteckplätze eingebaut wird. Von der anderen Seite des Kontakts führt die Leitung dann zur Hupe. Das Relais im SAM schaltet dann das zusätzliche Relais und dessen Kontakt wiederum den Strom zur Hupe.

Hast Du einen ZEE- oder einen SAM-Smart?

In der Zentralelektrik des Smarts ist ja schon ein Relais für die Hupe verbaut. In der ZEE ist es das Relais D direkt an der OBD Buchse, siehe diese Seite und in einem SAM wäre es das Relais K820 innen auf der Platine, siehe jene Seite! Wenn ich jetzt ein Truck Horn mit einer extrem hohen Stromaufnahme verbauen würde, dann würde ich evtl. noch ein zusätzliches verstärktes Relais vorsehen, das einen höheren Strom schalten kann, aber für die normale Doppeltonfanfare reicht das bestehende Relais meines Erachtens auf jeden Fall aus. 🙂

Ganz einfach parallel geschaltet an die bestehenden Leitungen! 😉

Messen mit einem Multimeter ist immer die ultimative Maßnahme, einem elektrischen Fehler beizukommen! 😉 Leider wird dies so gut wie nicht mehr praktiziert, sogar in Werkstätten werden sinnlose und teure Materialschlachten veranstaltet, ohne überhaupt ein Messgerät auszupacken. 🙄 Bei der Relaisbox ist es nur wichtig zu wissen, daß die Ansteuersignale vom Motorsteuergerät lo aktiv sind. D.h. wenn man bei einem Ansteuersignal, das vom Motorsteuergerät kommt, 12 Volt misst und sich wundert, daß das Relais dann nicht anzieht, dann sind dies die 12 Volt, die man über die Wicklung des Relais misst, weil das Relais mit dem anderen Wicklungsanschluss an 12 Volt liegt. Diese Relais ziehen dann an, wenn aus dem Motorsteuergerät über einen Open Collector Treiberbaustein 0 Volt durchgeschaltet werden. Das ist wichtig zu wissen, damit man bei der Messerei nicht im Wald landet! Denn: Wer viel misst, misst viel Mist! 😄

Das ist eine sehr unzureichende Beschreibung eines Problems! Ein Smart kann deswegen nicht anspringen, weil der Anlasser schon gar nicht angesteuert wird oder der Anlasser dreht und der Motor springt nicht an. Das sind zwei vollkommen unterschiedliche Ausgangssituationen! Zur Fehlereingrenzung aus der Ferne sollte man aber schon wissen, welcher Fall hier vorliegt! 🤔 Sollte es so sein, daß der Anlasser gar nicht los läuft, dann befindet sich dessen Relais übrigens ebenfalls in der Relaisbox und bzgl. des Messens kann ich hier nur gebetsmühlenartig darauf hinweisen, daß dies die einzige Möglichkeit ist, einen Fehler qualifiziert einzukreisen, auch wenn heute offensichtlich niemand mehr dazu in der Lage ist! 🥺 Über den Stecker H-LS II Pin 5 kommt die Steuerleitung vom Motorsteuergerät, wenn die Startbedingungen erfüllt sind und über den Stecker M-LS Pin 5 führt dann die Leitung direkt zum Magnetschalter des Anlassers. Das ist alles auf der von mir verlinkten Seite in den Steckerbeschreibungen zu sehen! 🙂

Messgerät auspacken und der Sache auf den Grund gehen, der Strom von der Pumpe muss ja irgendwoher kommen! Ohne Strom läuft ein Elektromotor in der Regel nicht selbstständig! 😉 Zumindest habe ich noch keinen solchen gesehen! Auf dieser Seite findest Du eine sehr gute Beschreibung der Relaisbox, der verbauten Relais und einer Beschreibung der Stecker und ihren Anschlüssen! Über den Stecker H-LS I Pin 1 kommt die Steuerleitung für das Relais P der Benzinpumpe vom Motorsteuergerät und auf dem Pin 2 des gleichen Steckers gehen dann die 12 Volt, die das Relais schaltet, zur Benzinpumpe! Eine erste Maßnahme wäre schon mal, das Relais P, das für die Benzinpumpe zuständig ist, aus seiner Fassung zu ziehen, dessen Kontakt schaltet nämlich den Strom der Benzinpumpe und wenn diese dann immer noch laufen würde, obwohl das Relais gezogen ist, dann wäre etwas oberfaul!!! Das Relais könnte dann gegen ein baugleiches aus der Relaisbox ausgetauscht werden, z.B. dem ganz rechts platzierten Relais U des Lüfter des Ladeluftkühlers. Da siehst bzw. hörst Du dann gleich das Ergebnis! Wenn es an einem klebenden Relaiskontakt liegen würde, dann würde der Lüfter des LLK sofort los laufen, wenn Du das vorherige Relais der Benzinpumpe in den Steckplatz des Lüfters des LLK stecken würdest. Hach, ich liebe Logik! 😊