Ahnungslos

Ich geh mal davon aus, daß sich bei ihm die schwarze Naben-Abdeckung gelöst hat, die normalerweise fest am Zeiger dran ist.

Die verlinkte Seite bei fq101 bildet leider nur die Relaisbestückung der ZEE für ein Coupe ab, nicht aber für ein Cabrio. In diesem Fall der Nebelscheinwerfer ist es zwar irrelevant, denn auch beim Cabrio ist es das Relais A, das für die Nebler zuständig ist, aber wenn Du mal wegen anderer Funktionen eine Seite über die ZEE brauchst, auf der auch die Cabriofunktionen der Relais dokumentiert sind, dann solltest Du dann diese Seite nehmen, dort sind in der mittleren Tabelle auch die Relaisfunktionen des ZEE Cabrios beschrieben. 🙂 Leider haben die sich bei Evilution entschieden, den Rest der Seite nur zahlenden Usern zur Verfügung zu stellen, früher war da weiter unten nämlich noch die Steckerbelegung des großen Steckers , der vorne auf der ZEE steckt, dokumentiert. Aber wenn man öfter mal Tipps zur Technik des Smarts, egal welchem, benötigt, dann ist man durchaus gut bedient, wenn man dort eine Mitgliedschaft abschließt, weil diese zum einen nicht sehr teuer ist und sich zum anderen der Betrag innerhalb kürzester Zeit amortisieren kann, wenn man dann Zugriff auf den kompletten Informationspool dort hat! 😉 Die paar Euro, die das kostet, hat man relativ schnell wieder drinnen.

Unten habe ich Dir mal den Schaltplan für einen ZEE Smart beigefügt. Bei dem führt die Leitung von dem Pin 3 des Schalters hinter dem Kontakt über eine Leitung zu dem Pin 7 des großen Steckers, der vorne auf der ZEE steckt. Der Schalter ist natürlich der gleiche wie beim SAM Smart! 😉 Und geschaltet wird natürlich wie bei dem eine Masse auf diesen Pin 7 auf der ZEE. Dies führt dann in der ZEE dazu, daß das Relais A angesteuert wird, siehe auch diese Seite! Und über die Sicherung 3 mit 15 Ampere, siehe jene Seite, bekommt der Arbeitskontakt des Relais seine Spannung, die er dann auf die Nebler bzw. auch den Pin 4 dieses Schalter schaltet, damit der eingeschaltet Zustand signalisiert wird. Was in dem Plan nicht berücksichtigt ist, das ist die Leitung der Instrumentenbeleuchtung, die auf den Pin 1 des Schalters gegeben wird.

Bist Du sicher, daß in der Rückleuchte keine falsche Glühbirne verbaut ist? Manche setzen in den Einbauplatz der Doppelfadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt des Rücklichts/Bremslichts eine Einfadenglühbirne 21 Watt ein. Der Mittelkontakt dieser Glühbirne verbindet dann die beiden seitlich liegenden Kontakte der Doppelfadenglühbirne und erzeugt damit die wildesten Effekte. In obersten Einbauplatz der Rückleuchte ist ja eine Doppelfadenglühbirne 12 Volt 21/5 Watt verbaut, über diese Glühbirne wird über den 21 Watt Glühfaden die Bremslichtfunktion und über den 5 Watt Glühfaden die Rücklichtfunktion realisiert. Wenn die Armaturenbeleuchtungsfunktion im Kombiinstrument ebenfalls beim Betätigen des Bremspedals aufleuchtet, dann liegt eine unzulässige Verbindung zwischen Lichtkreis und Bremslichtkreis vor! Die Kontrollleuchte ist nur eine Folge davon!

Das Massekabel ist ein offenes Kupfergeflecht, das nach längerer Zeit mehr oder weniger grünspanig sein kann. Es ist am einen Ende mit der Ksrosse verschraubt, das andere Ende an einer Schraube des Getriebes. Auf den oberen Bildern dieser Seite siehst Di diese Masseverbindung!

Der Steffen ist immer wieder für eine Überraschung gut! 😉 Egal ob er in Aldingen wohnt oder im Frankenländle! 😇

Die nächste Stufe ist dann, daß das Ding überhaupt nicht mehr lieferbar ist. 🙄 Schau mer mal, wie lange das bis dahin dauert!

Alles richtig gemacht, der Motor muss auf seine Betriebstemperatur kommen, sonst versottet er unbemerkt innerlich. Vor allem im Winter wegen Kondenswasserbildung, aber auch im Sommer sehr nachteilig! Danke für Dein Feedback! 🙂

Dazu gibt es zumindest in größeren Städten Mietwerkstätten, bei denen man einen Bühnenplatz mieten kann. Aber man sollte natürlich trotzdem wissen, was man tut und wie es geht! 😉

Hau drauf! 😉

Na dann, frisch, fromm, fröhlich, frei ans Werk! 😇 Du solltest aber den Kabelschuh wirklich austauschen, irgendwelche Behelfsmöglichkeiten mit Kontaktspray oder ähnlichen bewirken gar nix, weil das ja nicht mal an die Crimpung unter der Isolation ran kommt! 😉 Austausch des Kabelschuhs ist die einzige Möglichkeit. Und immer dran denken: "Einmal ist immer das erste Mal und beim ersten Mal tut's immer a bissle weh!" Altes Naturgesetz! 😁

Das Eingangssignal vom Zündschloss in das SAM liegt übrigens auf dem Stecker N11-8 Pin 38 an. Der Signalname lautet ja Ignition Switch in Position 2, der ist ja eigentlich selbsterklärend, weil dies ja die Anlassstellung des Zündschlosses ist. In dieser Richtung gibt es aber normalerweise keine Probleme.

Ob das Ansteuersignal für diesen Magnetschalter das SAM, das ist ja die Bezeichnung für die Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten, das ist die Abkürzung für Signalerfassung- und Ansteuer-Modul, auch wirklich verlässt, das könnte man an dem betreffenden Stecker auf der Rückseite des SAM verifizieren. Wie Du der Liste mit der Steckerbelegung auf dieser Seite entnehmen kannst, läuft das Signal über den Stecker N11-6 Pin 1. Von dort aus führt diese Leitung direkt zu dem Steckkabelschuh des Magnetschalters. Wenn nun sporadische Startprobleme bestehen, dann könnte man dort messen oder aber, noch besser, eine Kontrollmöglichkeit schaffen, bei der eine kleine Glühlampe oder LED dort parallel aufgeklemmt wird, die den Status dieser Leitung darstellt. Dann sieht man sofort, ob über diese Leitung der Anlasser vom SAM eigentlich bestromt wird oder nicht. Geschaltet wird der Magnetschalter mit dem Relais K3 in diesem SAM, siehe jene Seite.Diese Relais sind aber normalerweise sehr robust, ich vermute, daß dieses Problem von dem Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers verursacht wird, das ist der typische Effekt. Wenn Du in eine Werkstatt gehen solltest, wundere Dich nicht, wenn die als erste Maßnahme den Anlasser komplett austauschen wollen, das ist immer die erste Maßnahme einer Werkstatt. Das gemeine ist ja, daß dann der Anlasser unter Umständen wieder eine Weile funktioniert wie in Mohnblume Beitrag, weil im Zuge des Austauschs ja an dem Kabelschuh herum gewurstelt wurde und deshalb erstmal wieder Kontakt besteht.

Auf dem unten stehenden Bild siehst Du den Fahrschemel des Smart mit dem Motor und Getriebe. Das Bild ist von vorn her aufgenommen. Oberhalb des Anlassers ist der Magnetschalter von diesem zu sehen. Der Anschluss mit dem Steckkabelschuh befindet sich hinter dem dicken Kühlmittelschlauch, der von links unten nach rechts oben zum Thermostat verläuft und ist mit dem roten Punkt gekennzeichnet, wo der rote Pfeil drauf zeigt. Leider ist dort in eingebautem Zustand sehr schlecht ran zu kommen, wenn keine Klimaanlage verbaut ist, dann kommt man gerade so hin, aber mit Klimaanlage sind die Leitungen der Klimaanlage im Weg. Du kannst es Dir ja mal an Deinem Smart anschauen, das ist quasi in Fahrtrichtung vor dem Motor in dem Spalt zur Fahrgastzelle hin. Es ist auch nicht die Kontaktfläche des Kabelschuhs zu dem Steckfahne am Magnetschalter das Problem, die Ursache ist viel gemeiner und wird deshalb auch von vielen Werkstätten nicht erkannt. Da wird unter Umständen der Anlasser gleich mehrfach ausgetauscht wie z.B. in diesem Fall oder auch jenem Fall beschrieben. Das Problem stellt hier eine Kupferlitze der Zuleitung der Klemme 50 dar, die in ihrer Crimpung grünspanig wird und deshalb sporadisch keinen Kontakt mehr hat. Der Fehler liegt aber unter der Isolation in der Klemmung der Zuleitung des Kabelschuhs und wird von außen nicht erkannt! Dadurch kommt das Ansteuersignal nicht mehr zum Magnetschalter und dieser kann nicht anziehen. Im Prinzip wäre es nur erforderlich, diesen Kabelschuh mit ein paar Zentimeter der Zuleitung abzukneifen und einen neuen anzucrimpen, fertig. Die Problematik ist eben die Erreichbarkeit von diesem Kabelschuh, da kommt man nicht ran. Du kannst Dir das ja mal am lebenden Objekt anschauen! 😉

Das ist jetzt a bissle ungünstig. 🥺 Ich hätte nämlich den Kabelschuh a Magnetschalter des Anlassers im Verdacht, der ist berühmt-berüchtigt für solche Sperenzchen. Allerdings ist der Anlasser beim 450er Smart sehr ungünstig verbaut, da kommt man kaum ran und mit Klimaanlage ist die Erreichbarkeit dieses Kabelschuhs noch schlechter, weil die Rohre der Klimaleitungen im Weg sind. Kannst Du eigentlich selbst schrauben oder bist Du auf eine Werkstatt angewiesen? 🤔

Das ist die Inspektionsintervallanzeige, der Service wäre vor 87 Tagen fällig gewesen. Diese Zahl erhöht sich jetzt täglich um 1, hat aber mit Deinem Problem nix zu tun. Bisher hast Du immer über einen cdi Bj. 2001 geschrieben, der steht auch noch in Deiner Signatur. Hast Du den Smart gewechselt? Hat Dein Smart eine Klimaanlage?

Wird auch im Fehlerfall das "N" im Display der Ganganzeige dargestellt? Es gäbe nämlich auch noch andere Möglichkeiten der Anzeige. Und dann wäre es normal, daß der Anlasser nicht angesteuert wird.

Was verstehst Du denn unter "springt nicht an"? Dreht da der Anlasser schon gar nicht, wenn der Schlüssel auf die Anlassstellung gebracht wird oder dreht der Anlasser, aber der Motor springt nicht an? 🤔

Mit einem über 25 Jahre alten Fahrzeug ist es unabdingbar, zumindest auf Anleitung selbst schrauben zu können! 😉 Bei MB übersteigt quasi jede kleinere Reparatur den Zeitwert des Fahrzeugs, zumal dort ohnehin nur teure Materialschlachten gemacht werden, die oftmals nicht mal zielführend sind! 🙄 Und auch kleinere Werkstätten arbeiten nicht kostenlos! Das können und sollen sie auch gar nicht. Oftmals fehlen denen elementare Diagnosemittel und auch das KnoHow, um an Smarts schrauben zu können!

Auch beim Benziner ist es eine Druckdose und keine Unterdruckdose! Es wurden beim dem nur verschiedene Möglichkeiten geschaffen, den Druck zu modellieren, um so verschiedene Eingriffsmöglichkeiten bei der Ladedrucksteuerung zu haben. Aber das Grundprinzip ist und bleibt eine Druckdose, das Wastegate wird auch dort mit Überdruck geöffnet! Eine Unterdruckdose gab es z.B. früher bei den alten Zündanlagen, die echt mit Unterdruck aus dem Ansaugsystem gearbeitet haben um den Zündzeitpunkt zu beeinflussen.

450er Smarts von 1998 bis 2000 hatte vorne eine GFK Querblattfeder im Fahrwerk verbaut! Erst ab 2001 kam das Mc Pherson Federbein! Was ist daran so unglaublich!🤔 Klick doch einfach mal auf den Link zu der Modellhistorie, den ich oben eingefügt hatte. Dort steht in der Evolution ab 01/2001: Fahrwerk: McPherson-Federbeine vorn ersetzen die bisherige Konstruktion mit GFK-Querblattfeder Und jetzt? Die komplette Vorderachse mit der Querblattfeder sieht so aus wie auf dem Bild in diese Auktion zu sehen. Sie ist innerhalb der Achse verbaut.

Ich bin auch kein Kfz Mechaniker und das ist auch ganz gut so! 😁

Genau, über den Boost zum Overboost! 😉 Und dann mit vui Gfui, aber nicht mit vui zvui Gfui! 😇

Na, die Unterdruckdose, in der Überdruck das Wastegate steuert! 😄 Beim 450er cdi gibt es schon aufgrund fehlender Drosselklappe keinen Unterdruck, also alles im grünen Bereich! 😉 Deshalb wird ja bei dem auch für den Bremskraftverstärker eine separate Unterdruckpumpe erforderlich, damit der BKV überhaupt mit Unterdruck arbeiten kann! Diese Unterdruckpumpe ist rechts am Zylinderkopf angeflanscht und wird von der Nockenwelle angetrieben. 🙂

Dann ist es eben ein Baujahr 2000 mit Erstzulassung in 2001! 🙄 Oder meinst Du, wegen Dir ist am Band extra noch eine Blattfeder aufgehoben und eingebaut worden! 😉