Ahnungslos

Natürlich ist das nicht sicher, aber wenn Du die Bilder auf der verlinkten Seite anschaust, dann ist dort eben die Verbindung von der Scheibe zum Fensterheber zu sehen und wenn die Scheibe lose ist, dann stimmt eben mit dieser Verbindung etwas nicht. Viel Möglichkeiten gibt es dort nicht, warum die Scheibe keine Verbindung mehr zum Fensterheber hat! Du kannst und solltest auch erst mal das Panel lösen und nachschauen, aber vom Hosianna singen, ohne etwas zu tun wird es bestimmt nicht wieder funktionieren! 🙄 Ohne Tat kein Ergebnis, ganz einfach!

Na klar, mir senn oifach 's Dream Team! was der oine ned schafft, lässt der andere liega! 😊

Na klar, der hat es von mir! 😄

Hau drauf! 😉 Fahrerseite Klick mich!😉 Beifahrerseite Viel Spaß beim Einbau! 🤭

Heute besonders günstig! 😉

Als Tilgergewicht wird das Dingens in dem rotem Rahmen auf dem Bild bezeichnet, das als Schwingungtilger fungiert! 😉

Das Türpanel außen muss ab, anders kommste da nicht ran! 😉 Auf dieser Seite siehst Du, wie es unter dem Türpanel aussieht und wie die Scheibe befestigt ist! 🙂 Ich denke mal, das weisse Kunststoffteil, mit dem die Scheibe am Fensterheber befestigt ist, hat sich zerlegt, ist nicht so selten!

Der Turbolader dreht bei Volllast mehrere 100 000 Umdrehungen pro Minute! Meinst Du wirklich, ein solches Geräusch würde sich in Form von Klappern bemerkbar machen? Nie im Leben!

Mir ist gerade aufgefallen, daß die Leitung hinter der Sicherung 20, die verschiedene Funktionen absichert, u.a. die Wascherpumpe und den Wischerhebel mit seinen Steuerungsfunktionen für die Scheibenwischer, über den Pin 4 des Steckers N11-3 das SAM verlässt und zu den verschiedenen Verbrauchern geht. Auf diesem Pin 4 müsste Zündungsplus anliegen, also 12 Volt, sobald die Zündung eingeschaltet wird. Und die Leitungen zu den Abblendlichtern führen ja über die Pins 6+7 dieser Steckers zu den Scheinwerfern. Von daher wäre jetzt dieser Stecker einer der Hauptverdächtigen für diese Malaise! Du müsstest mal das SAM absenken, um an die Rückseite mit den Steckern zu gelangen. Genau dieser Stecker N11-3 war nämlich schon in der Vergangenheit nicht immer ein Quell der Freude, um das mal so auszudrücken! Den solltest Du Dir mal ganz genau ansehen! 😉 Der Stecker N11-3 ist auch relativ einfach zu erreichen, weil der Dir quasi genau entgegen lacht, wenn Du das SAM absenkst. Da sollte man also auch zum Messen relativ easy rankommen! 🙂 Wenn dieser Stecker in Ordnung sein sollte, aber trotz intakter Sicherung keine Spannung raus kommt, dann kann der Fehler nur noch innerhalb des SAMS liegen, dann wird es ein bißchen tricky! 🥺 In einer Werkstatt wird dann auf jeden Fall das komplette SAM ausgetauscht! 😧 Aber auch wenn der Stecker defekt wäre, wird es teuer. In einer Smart Werkstatt bzw,. bei MB gibt es zwar Reparatursätze für die Stecker, aber bei deren Preise zieht es mir immer die Schuhe samt den Socken aus! 😉 Und eingebaut werden müssen die dann ja auch noch, d.h. jedes Kabel dieses Stecker mit dem Kabelbaum neu verbinden.

Jo, da ging es allerdings um einen 451er Smart mit einem echten Abgaskühler! Es könnte bei der Leistung ja auch um eine Undichtigkeit am Ladeluftkühler gehen, durch die Ladedruck verloren geht. Der wird ja immer von seiner eigenen Halterung aufgerieben!

Was sprechen denn die Messergebnisse am Stecker N11-3? Läuft jetzt die Scheibenwaschpumpe oder läuft sie nicht? 🤔

Offensichtlich wurden in den späten 2006ern zwar kein Abgaskühler eingesetzt, aber ein durch das Kühlmittel durchflossenes AGR Rohr, siehe auch diesen Beitrag! Also quasi eine Vorstufe zum Abgaskühler. Ob dieses jetzt allerdings etwas mit diesen Geräuschen zu tun hat, bin ich mir nicht so sicher. Eine solche Aussage wäre aus der Ferne dann doch zu vermessen!

Das ist mal wieder 3y Logik, andere sagen auch Gleichung mit x-Unbekannten dazu! 🙄 Man könnte es auch als Antimaterie zum Thema Logik bezeichnen! 😉

Eine StarDiagnose muss man auch bedienen können! 😉 Also ich würde mich eher in die Klappse einweisen lassen als Dir eine funktionierende StarDiagnose zur Verfügung zu stellen, wenn ich eine solche mein Eigen nennen würde!

Also ich bin auch dafür, daß gegen ein solches Klientel auf dem Rechtsweg vorgegangen wird! Das hatte ich ja in seinem ersten Beitrag zu diesem Thema schon kundgetan! So etwas darf man nicht auf sich beruhen lassen, sonst fühlen sich diese Gangster in ihrem gewissenlosen Treiben noch bestätigt und treiben es immer doller! 😡 Wenn man eine Rechtsschutzversicherung im Rücken hat, sollte man sich nicht scheuen, solche Dinge anzuprangern und dagegen vor zu gehen! Abgeklebte Airbagleuchte, ja geht es noch! 🙄 Ich wünsche Dir von Herzen viel Erfolg in Deinem Rechtsstreit! 🙂

Nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich! 🙄 E10 ist eine handelsübliche Spritsorte und nicht Dr. Rollerfahrers Läpperwässerle! 😉

Vom Stecker N11-3 Pin 6+7 führen die Leitungen über den Kabelbaum direkt zum Scheinwerfer ohne weitere Zwischenstecker. Allerdings ist das Ende dann der Scheinwerferstecker, nicht der an der Glühbirne! Am Scheinwerfer selbst ist auch noch ein Stecker, von dem führt dann eine interne Verkabelung zu dem Stecker der Glühbirne. Es wäre allerdings ungewöhnlich, wenn da beide Seiten gleichzeitig denselben Defekt hätten. Da würde ich tatsächlich zwei zufällig gleichzeitig defekte Glühlampen noch für wahrscheinlicher halten. 😉 Bei auftretenden Spannungsspitzen ist das nicht mal so selten, daß beide zeitgleich durchbrennen. Auf jeden Fall haben die Messwerte am Ausgang des SAM bzw. am Glühlampenstecker schon eine erhebliche Aussagekraft! Ein Problem des Masseanschlusses des Scheinwerfers kann man Ausschließen, weil ja das Fernlicht korrekt funktioniert.

Du hast ja auch geschrieben, daß der Smart anschließend normal gefahren ist daweil! 😉

Das würde schon eher auf ein bockiges Verhalten hin deuten, wenn die Kupplung nicht richtig funktioniert. Siehe dazu auch mal diesen Beitrag! Den Fehler P20B1 kannst auf jeden Fall vergessen, der hat damit nix zu tun. In den Diagnosesystemen von Smart ist dieser Fehler auch ausgeblendet, damit sich die Werkstätten nicht davon verwirren lassen und in die falsche Richtung suchen bzw. tauschen!

Diese Fehlermeldung ist irrelevant! Sie ist sozusagen serienmäßig! 🙂 Die entsteht dadurch, daß ein ursprünglich verbautes, elektrisches Absperrventil im Heizkreislauf durch eine Rückrufaktion nachträglich stillgelegt wurde, weil es für Ärger gesorgt hat, siehe diese Seite! Dadurch kommt es zu der Fehlermeldung im Diagnosesystem, weil dieses Ventil elektrisch deaktiviert wurde. Falls Du mir nicht glauben solltest, kannst Du ja mal die Fehlernummer P20B1 in die Suchfunktion des Forums eingeben, da gibt es ein paar Beiträge dazu, in denen diese Meldung vorkommt. 😉 Leuchtet jetzt bei Dir die MKL noch oder ist die wieder erloschen? Ein anderer Fehler stand nicht im Fehlerspeicher drin? 🤔

Die Nachrüstung der Zusatzinstrumente ist mit dieser Anleitung problemlos möglich. Du solltest nur beim Kauf der Zusatzinstrumente beachten, daß die von Benziner und Diesel unterschiedlich sind. Die Instrumente sind zwar elektrisch die gleichen, aber die Skalierung ist beim Diesel anders. Der DZM des Benziners bzw. dessen Skalierung geht bis 7000 1/min und der des Diesels bis 5000 1/min. Wenn man den falschen DZM einbaut, dann zeigt der natürlich etwas an, aber eben nicht die korrekte Drehzahl. Daneben gibt es noch unterschiedliche Gehäusefarben, grau oder blau und unterschiedliche Designs der Zifferblätter, siehe jene Seite! Sollte ja schon im Idealfall zum Zifferblatt des Tachometers passen. 😊 Damit der Drehzahlmesser etwas anzeigt, muss er in der Software des Kombiinstrumentes mit der StarDIagnose freigeschaltet werden. Während die Werkstätten dafür meistens mehr oder weniger hohe Beträge verlangen, gibt es im Forum ein Netzwerk von hilfsbereiten Usern, die dieses mit ihren Diagnosesysteme ebenfalls bewerkstelligen können, siehe selbige Seite! 😉 In der Regel erfolgt dieses gegen Kasten-Bier-Währung bzw. in Naturalien, weil die Freischaltung auch sehr schnell erledigt ist. Aber es empfiehlt sich natürlich vorher nachzufragen, ehe es anschließend Unstimmigkeiten gibt. Die Freischaltung des DZM ist in ein paar Minuten erledigt. 🙂

Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Das wäre vermutlich das Beste, das ganze mal akustisch erlebbar zu machen. Wobei bei den hohen Drehzahlen des Turboladers, gerade bei voller Belastung, tickernde oder klappernde Geräusche schon sehr ungewöhnlich wären, das würde sich dann eher als heulendes, pfeifendes oder kreischendes Geräusch kund tun! Da die Geräuschdefinitionen und die Interpretationen der Beschreibungen durch andere immer sehr diffus und fehlerträchtig wirken, wäre es am besten, das tatsächlich mal für alle hörbar abzubilden! By the way, man kann auch seinen Wohnort im Profil hinterlegen, dann könnte man evtl. bei einem Forumskollegen einen 450er cdi vergleichbar fahren oder das Geräusch interpretieren lassen. Das muss nicht die genaue Adresse sein, sondern die Gegend, aus der man kommt! 😉

Das ist richtig, sollte aber mit einer Spannungsmessung am Glühlampenstecker im Scheinwerfer relativ schnell geklärt werden können! 🙂 Als nächstes dann eine Messung direkt am Stecker N11-3 am SAM, der ist ja durch seine Lage recht gut erreichbar, dann sollten die entsprechenden Fakten für die weitere Vorgehensweise vorliegen! 😉 Wenn sie uns dann noch kommuniziert werden, dann wäre das bestimmt von Vorteil!

Jo, das passt in der Tat nicht zu diesem Fehlerbild, könnte aber auch Zufall sein. Im SAM ist ein Relais eingebaut, welches das Abblend- und Fernlicht schaltet, siehe diese Seite! Und auf der Rückseite des SAM befinden sich die Stecker, an denen man messen könnte, siehe jene Seite! Die Abblendlichtglühbirnen laufen über den Stecker N11-3 Pin 6 links und Pin 7 rechts. Die Steuereingänge vom Lichtschalter laufen über die Stecker N11-8 und n11-9. Leider steht dort nicht dabei, welcher Eingang für die Stellung Abblendlicht bzw. Fernlicht ist. Aber wenn ich die Liste für den 450er Smart als Basis nehme, siehe selbige Seite, vom 451er gibt es dort leider keine Belegung, dann müsste es der Pin 35 für das Abblendlicht und der Pin 34 für das Fernlicht sein.

Man könnte ja in dem alten SAM mal auf Fehlersuche gehen, die Ansteuerung der Scheibenwaschpumpe ist ja jetzt kein Ding, wofür man Mikroelektronik braucht! Allerdings eben möglichst Kenntnisse über KFZ Elektrik. Wenn die Scheibenwaschpumpe mit dem alten SAM nicht läuft, könnte man ja auch Vergleichsmessungen durchführen. Ich weiss zwar nicht, wie die Bauform des SAM aussieht, aber man kann ja auch an einzelnen Punkten Leitungen anbringen und nach außen führen. Da gibt es ja einige Möglichkeiten! 😉