Ahnungslos

Zumindest sorgen sie für eine gewisse Erheiterung im tristen Forumsalltag! 😄

Falls Du damit das walzenförmige Ding am Getriebe meinen solltest, so muss ich Dich enttäuschen. Das ist nicht der Anlasser, sondern der Schaltaktuator des Getriebes, also der Elektromotor, der die Gänge im Getriebe wechselt. 😉 Aber es gab schon verschiedene Leute, die ihn dafür gehalten haben, siehe z. B. diese Seite! 😊 Auf dem unten stehenden Bild ist der Fahrschemel eines Smarts ganz gut zu sehen. 🙂 Das Bild zeigt den Fahrschemel von vorne her aufgenommen. Und der Anlasser mit seinem Magnetschalter sitzt äusserst unzugänglich am Motor! 🥺

Es ist genau dieselbe Technik und auch Vorgehensweise! 🙂 Und der Vorschlag ist schon allein deshalb sinnvoll, damit der TE weiss, daß man einen Smart auch anschieben bzw. anschleppen kann und dies hoffentlich in die Tat umsetzt, denn das sollte eigentlich jeder Smartfahrer aus dem FF beherrschen, um sich in Notsituationen behelfen zu können! 😉 Die Vorgehensweise des Anschiebens bzw. Anrollens ist auch in der Betriebsanleitung des Roadys inter "Hilfreiches" ausführlich beschrieben! 😇 Viel zu viele wissen dies nämlich nicht! 🥺

Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Die Qualität der Masseverbindung kann man eigentlich ganz einfach überprüfen, indem man ein Starthilfekabel mit großem Querschnitt direkt vom Minuspol der Batterie zu einem gut leitenden Metallteil des Motors legt und damit eine zusätzliche direkte Masseverbindung schafft. Wenn dann der Anlasser schneller dreht, dann liegt es an der Masseverbindung! 😉 Wenn keine mechanische Hemmung vorliegt und der Motor z.B. mit einem Ringschlüssel an der Riemenscheibe der Kurbelwelle von Hand leicht gedreht werden kann, wenn man mal die Kompression im Verdichtungstakt in den Zylindern nicht berücksichtigt und z.B. die oberen drei Zündkerzen raus dreht, um damit die Kompression des Motors zu verhindern, dann kann es eigentlich nur noch der Anlasser selbst sein. Die am Magnetschalter verschraubten, dicken Zuleitungen von der Batterie bzw. Lichtmaschine müssen natürlich ebenfalls einen guten Kontakt haben und nicht korrodiert sein! An dem Steckkabelschuh der Zuleitung zum Magnetschalter kann es in diesem Fall ausnahmsweise nicht liegen, denn der zieht ja offensichtlich an. Da man an den aber schlecht ran kommt, würde ich ihn im Falle eines Anlassertauschs auf jeden Fall prophylaktisch mit erneuern, weil er in vielen anderen Fällen die Ursache von Startproblemen ist! 🙂 Dann dreht allerdings der Anlasser gar nicht mehr, weil der Magnetschalter nicht anzieht.

In diesem Beitrag geht es um einen 451er Smart, Hajo! 😉 Allerdings hat es der C-P auch falsch formuliert!

Weder noch, der Krümmer ist doppelwandig mit Innenblechen ausgerüstet und diese lösen sich teilweise und geraten in den Turbolader. Ist hier einige Male im Forum beschrieben. Zum Beispiel in diesem Beitrag oder in jenem Beitrag!

Das Ganze beschränkt sich ja nicht nur auf das AGR, unter Umständen wird dadurch der ganze Ansaugtrakt in Mitleidenschaft gezogen, siehe diesen Beitrag! 😧

Zitat: ESP hat keine Funktion, aber die ersten Smarts hatten die Funktion erst gar nicht. Wenn einer schon einen solchen Schwachsinn in seine Annonce schreibt! 🙄 Es trifft ja zu, daß 450er Smarts bis Ende 2002 noch nicht über echtes ESP verfügten, sondern nur über das Schmalspursystem Trust+, auch Frust+ genannt. Aber dies als Begründung anzuführen, daß man das ESP ganz einfach komplett deaktivieren kann, ist schon ganz schön daneben, da dieses Bestandteil der Betriebsgenehmigung dieses Smarts ist! Da war wohl nur ein absoluter Dilettant unfähig, einen Fehler im ESP System zu finden! 😇

Sehr oft ist der Klimakondensator in der Front entweder durch Steinschlag oder durch Korrosion undicht und muss ausgetauscht werden, das bloße Befüllen mit neuem Kältemittel reicht für ein paar Tage, dann hat sich das Kältemittel wieder verflüchtigt. Ein Unterdrucktest bringt sehr oft kein Ergebnis, entweder man testet mit Überdruck oder man füllt ein Kontrastmittel mit ein, mit dem Undichtigkeiten lokalisiert werden können. 😉

Das sieht dann ungefähr so aus wie auf diesem Bild! 😮 Und wie Marc schon schreibt hat ein 2007er mit Sicherheit noch nicht die verstärkte Ausführung der Ölwanne eingebaut, die später aufgrund der Schäden in die Serie eingeflossen ist. Es kann bereits eine Vorschädigung beim Vorbesitzer durch Nichtbeachtung des Anzugsdrehmoments ausreichen, daß Dir das Gewinde beim Öffnen um die Ohren fliegt! 🥺

Hallole und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Hau drauf! 😉 Beachte, daß die Bilder einen englischen Rechtslenker darstellen, die Mittelkonsole ist aber bei Linkslenker identisch aufgebaut, d.h. die Klappe befindet sich an der gleichen Stelle, d.h. beim LL im Bereich des Gaspedals. 😊

Dem sollte eigentlich nix im Wege stehen! 😉 Mich stört dabei eigentlich nur wie immer in solchen Fällen, daß solche kriminellen Verkäufer unbehelligt bleiben und ihrem unseligen Treiben kein Einhalt geboten wird! 🥺

Lange nix gehört! 😉 Wie ist denn diese unselige Geschichte weitergegangen? 🤔

Jo, da lässte besser die Finger von! 🙂

Dann kann er sich ja immer noch einen Crossblade draus bauen! 😄 Alles schon mal dagewesen, klick mich! 😉

Sorry, aber darauf würde ich mich jetzt bei dem Doppelkupplungsgetriebe des 453ers nicht unbedingt verlassen! 😇

Hörst Du denn nach den Einschalten der Zündung die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank summen, denn wenn die nicht läuft, dann läuft auch kein Motor! Am besten prägst Du Dir die Geräuschkulisse im Normalbetrieb ein, damit die Eingrenzung im Fehlerfall einfacher ist. Nach dem Einschalten der Zündung, noch bevor der Zündschlüssel auf die Startstellung gedreht wird, muss ein charakteristisches Summen dieser elektrischen Kraftstoffpumpe vernehmbar sein, das nach ein paar Sekunden wieder aufhört. Dreh mal einfach den Zündschlüssel auf die Zündungsstellung und achte auf dieses Geräusch. Und im Fehlerfall wiederholst Du das und achtest darauf, ob das Summen dann ebenfalls zu hören ist oder nicht.

Das ist dann die Folge, die Ursache ist die Ölverbrennung!

Ich denke mal, damit ist eher gemeint, daß er jede Menge Öl verbraucht, das ist nämlich die typische Sprachweise dafür. Ich fahr zur Tanke und füll Öl auf und schaue Benzin nach! 😇

Lichtmaschine wird weggeregelt, Öldruck wird abgesenkt, fehlt nur noch ein Ventil an der Wasserpumpe, mit dem die Kühlmittelzirkulation abgeschaltet wird, solange der Motor nicht knapp unter der Maximaltemperatur ist! 😄

Deshalb ist meine Meinung zu diesem Ventil auch genau so, wie ich sie in dem verlinkten Beitrag beschrieben habe! Mehr Oberschwachsinn geht nicht! 🙄 Aber offensichtlich als Umsatzbringer gut geeignet, denn die in einem Forum beschriebenen Fälle sind ja immer nur ein Bruchteil dessen, was in der Realität vorliegt!

Gute Alternative für das Wort Materialschlacht! 😄 Hört sich doch gleich viel besser an! 😉

Klick mich! 😉 Ist zwar von der Fehlernummer eins daneben, aber ich denke trotzdem, daß dies auch in diesem Fall die Ursache war! 😇

Die prinzipielle Ansteuerung des Innenraumlüfters ist ja bei beiden Fahrzeugen exakt identisch! Der Lüfter liegt mit dem einen Anschluss fest gegen 12 Volt und wird entweder über eine Widerstandskombination oder auf der höchsten Stufe direkt mit Masse verbunden, daraus resultieren die unterschiedlichen Drehzahlen durch eine geänderte Ansteuerspannung. Und dies kann natürlich über eine entsprechende Elektronik auch stufenlos realisiert werden. Diese Treiberstufen gibt es fertig konfektioniert zu kaufen!

Auf der Unterseite des Grills sind übrigens auch noch 4 Clips, die gelöst werden müssen, siehe diese Seite! 😉 Es handelt sich um eine handelsübliche Glühlampe H7 12 Volt 55 Watt, die bekommste überall zu kaufen incl. Baumarkt, Amazon, Ebay etc. 🙂