Ahnungslos

Das wäre auch plausibel, daß das Ding im kleinen Kreislauf sitzt und dort den Durchfluss verringert, damit der Motor schneller warm wird. Wenn der Motor dann auf Betriebstemperatur ist, dann geht ja der große Kühlkreislauf auf und das Kühlwasser zirkuliert darin. Dort drin befinden sich dann keine Hindernisse und der Motor kann auch nicht überhitzen, weil ja der große Kühlkreislauf ohne Einschränkungen zur Verfügung steht.

Wenn Du mal das unten stehende Bild als Basis nimmst und es auch noch mit einem Programm hoch vergrößerst, dann siehst Du ja in eingebautem Zustand, daß der dicke abgewinkelte Stutzen 1 nach vorne zum Kühler bzw. zu dem Schlauch zum Kühler führt. Der Flansch zum Motor selbst ist ja die 4. Über den ist ja das Thermostat mit dem Motorblock verschraubt. Auf den Anschluss 3, der genau gegenüber von 1 liegt, kommt ja die dicke Kühlmittelleitung , die schräg von der Wasserpumpe hoch führt, drauf. Diese symbolisiert praktisch die direkte Verbindung und damit den kleinen Kühlkreislauf. Der dünnere Anschluss 2 müsste der Anschluss sein, der zum Heizungskühler im Innenraum führt. Bei kaltem Motor zirkuliert das Kühlmittel dann von der Wasserpumpe direkt über das Y Stück und den dicken Schlauch wieder hoch zum Thermostat, von dort gleich wieder in den Motor und dann wieder zur Wasserpumpe. Bei geöffnetem Thermostat zirkuliert es über den anderen Anschluss des Y-Stücks nach vorne zum Kühler, kommt von dort über den dicken abgewinkelten Anschluss wieder zum Thermostat und von dort in den Motor! Was jetzt aber die genaue Durchflussrichtung des Kühlmittels ist, hin oder her, kann ich Dir auch nicht sagen. Das habe ich mir aber jetzt alles mehr oder weniger zusammen gereimt zusammen aufgrund der Anschlüsse, die auf dem Bild eben in eingebautem Zustand zu sehen sind. Falls jemand andere Theorien hat, bitte sehr! Auch Deine andere Frage zu des Restriktor kann ich Dir nicht beantworten. 🥺

Genau so ist es, wie es Marc schreibt. Die Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE, die bis Ende 2002 verbaut wurde, sieht so aus wie auf dieser Seite zu sehen. Da sind die konventionellen Relais noch gesteckt und können ausgetauscht werden. Die OBD Buchse, an die das Diagnosesystem angeschlossen wird, befindet sich rechts unten oberhalb der Sicherung 27. Bei einem solchen Fahrzeug wird zum Schlüssel anlernen zwingend die StarDiagnose von MB benötigt. Die Zentralelektrik mit der Bezeichnung SAM, die ab 2003 verbaut wurde, sieht so aus wie auf jener Seite zu sehen. Dort sind Leiterplattenrelais verbaut, die unzugänglich im SAM auf den Platinen eingelötet sind. Nur die Sicherungen sind dort noch zugänglich! Auch die OBD Buchse befindet sich nicht mehr bei der Zentralelektrik, sondern extern in der Rückwand des Ablagefachs links unter dem Lenkrad unter einem herunter klappbaren Plastikdeckelchen, s. Bild unten. Bei diesen Fahrzeugen ist das anlernen von Schlüsseln auch mit anderen Diagnosetools möglich, z.B. Delphi.

Die Gehäuse und die Taster gibt es übrigens ebenfalls im Netz zu bestellen, siehe z.B. jene Seite, um den alten Schlüssel damit zu reparieren. Aber wie schon geschrieben empfehlenswerterweise erst dann, wenn die neuen Schlüssel funktionsfähig sind! 😉

Bei Mercedes werden in der Regel die Fremdschlüsselrohlinge nicht angelernt, Du brauchst Dir also nicht die Blöße zu geben, mit diesen Rohlingen aus dem Netz zu Mercedes zu fahren! Die Bärte der Rohlinge kannst Du in der Regel bei einem versierten Schlüsseldienst fräsen lassen! 🙂

Es gibt auch die Möglichkeit, den Smart ohne Schlüssel zu verriegeln, dazu wurde extra eine Vorgehensweise geschaffen! Die ist auch in der Bedienungsanleitung beschrieben! s.u. Hast Du für Deinen Smart eine Bedienungsanleitung? 🤔

Solange der Schlüssel, wenn auch nur behelfsmäßig funktioniert, könntest Du zum Anlernen selbst zu einem der User aus der Tabelle fahren, wenn der nicht mehr funktionieren sollte, dann muss der zu Dir nach Hause kommen, was schon mal ein Riesenunterschied ist. Deshalb würde ich zu folgender Maßnahme raten: 1. Schlüsserohlinge bestellen 2. Anlernen lassen, damit volle Funktion vorhanden ist 3. Reparatur der Taste des alten Schlüssels vornehmen Bevor die neuen Schlüssel nicht vollständig funktionieren, würde ich eine Reparatur des alten Schlüssels nicht vornehmen, denn dann besteht immer die Gefahr, daß dies schief geht und Du dann nicht mehr fahren kannst!

Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Mit nur einem Schlüssel rum zu fahren ist allein schon deshalb sehr riskant, weil dieser auch mal den Code verlieren könnte und man dann den Smart nicht mal mehr bewegen kann, weil man ohne Schlüssel nicht in der Lage ist, die Wegfahrsperre zu entriegeln. Du solltest uns noch verraten, welches Baujahr Dein Smart ist, weil man Schlüssel von Smarts bis Ende 2002 nur mit der StarDiagnose anlernen kann, bei Smarts ab 2003 ist dies auch mit anderen Diagnosetools möglich. 😉 Die Schlüsselpreise von Smart sind natürlich unterirdisch, ohne Zweifel, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Es gibt aber im Netz günstige Rohlinge und die Möglichkeit, diese auf Deinen Smart anzulernen. Hier mal ein Beispiel, da kosten zwei anlernbare Schlüsselrohlinge gerade mal unter 30.- EURO 🙂 Und da sind die Batterien sogar schon in Lieferumfang enthalten! Hier im Forum gibt es diesen Beitrag über hilfsbereite User, die ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen, die Tabelle ist nach Postleitzahl aufsteigend sortiert, oben steht auch eine Karte zur Verfügung. Du könntest ja mal schauen, ob einer von denen bei Dir aus der Gegend kommt und den kontaktieren. Wie ich oben schon geschrieben habe, ist in Abhängigkeit vom Baujahr des Smarts eben entweder eine StarDiagnose erforderlich oder ab 2003 funktionieren auch andere Tools. Es ist im übrigen immer von Vorteil, wenn man in seinem ersten Beitrag ein paar Angaben zum Smart macht wie z.B. Motorisierung und vor allem das Baujahr! Der Smart wird nun seit 28 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Varianten gebaut und teilweise unterscheiden sich die Baureihen erheblich voneinander! Du schreibst zwar, daß es ein 450er Smart ist, aber es gibt eben die älteren Modelle bis Ende 2002 und einen technisch vollkommen überarbeiteten 450er ab 2003, deshalb wäre das Baujahr wichtig!

Ogfähr so? 😉 Das ist jetzt zwar ein 453er Smart, aber das geht beim 451er genauso, da hatte er die nämlich auch schon montiert!

Das kommt drauf an, welche Sicherung Du in den Halter drückst! Wenn Du dort eine 10A Sicherung rein machst, dann sind es schon 120 Watt! 😉

Ich bin auch kein ausgebildeter KFZler! Und da bin ich auch froh drüber! 😇 Aber die Schuhe zubinden kann ich mir trotzdem selbst. Frage an Dr. Sommer. Ist das normal? 😉 Auf dieser Seite siehst Du einen solchen Halter für Zündungsplus und auf jener Seite das für Dauerplus. Und, o Wunder, da sind sogar der Mercedesstern drauf und eine Teilenummer angegeben. Die sind nämlich auch in richtigen Mercedes Fahrzeugen eingebaut und nicht nur bei Smart. Ich würde die allerdings nicht bei MDC bestellen, sondern bei MB in einer Niederlassung, dort sind die meines Wissens billiger!

Kannst Du eigentlich schon selbst fahren oder brauchst Du jemand, der Dir den Schlüssel einsteckt und rumdreht? 🙄

Bist Du Dir sicher, daß dies beim Lenkrad des 453ers ebenso relativ einfach geht wie beim 451er? 🤔 Evtl. hat Smart da ja dazugelernt!

Ja gut, da tut es ja ein ganz handelsübliches Ladegerät für die Batterie oder was meinst Du damit? Wenn an diese Steckdose im Kofferraum nix angeschlossen wird, dann ist das ja unkritisch. Nur wenn Du eben etwas dran anschließt und das braucht dann permanent Strom musst Du eben aufpassen. Hast Du denn Dein Solardach noch nicht installiert? 🤔

Du hast auf jeden Fall das Zeug dazu, das habe ich schon anhand Deiner bisherigen Reparaturen gesehen! 😉 Und glaub mir, ich kann das einschätzen, nachdem ich in mittlerweilen 20 Jahren Forum auch jede Menge gegenteiliges erlebt habe! 😇

Das kannst Du schon machen, ich würde den allerdings nicht zusammen mit dem vorderen auf einer Sicherung betreiben. Im SAM gibt es ja Reservesicherungssteckplätze, siehe diese Seite! Das sind die R1 bis R9 am linken Rand des SAM, die sind extra so konstruiert worden, daß hier zusätzliche Sicherungselemente mit den entsprechenden Haltern rein gesteckt werden können, auf dem Bild auf der verlinkten Seite siehst Du da auch ein paar davon. Die Einbauplätze R1 bis R4 sind für geschaltetes Zündungsplus vorgesehen, R5 bis R9 für Dauerplus. Da im Kofferraum manchmal Sachen stehen, für die Dauerplus besser wäre, z.B. eine Kühlbox, die beim Fahren und in abgestelltem Zustand gekühlt werden soll, würde ich die im Kofferraum auf Dauerplus legen, damit sie auch bei ausgeschalteter Zündung Strom liefert. Da hierbei die Batterie entladen wird und keine Überwachung über den Ladezustand stattfindet, musst Du natürlich schon mitdenken, wenn Du dort dann etwas anschließt, damit die Batterie nicht leer genuckelt wird! 😉 Ansonsten musst Du diese Steckdose eben auf einen Sicherungshalter für Zündungsplus legen, dann steht sie wie auch die vordere Steckdose nur bei eingeschalteter Zündung unter Spannung. Mir persönlich wäre aber eine auf Dauerplus lieber, gerade im Kofferaum. Die Steckelemente für die Reserveplätze kaufst Du am besten bei MB, es gibt sie zwar auch im Netz zu kaufen, aber da sind sie erfahrungsgemäß teurer als bei MB, wie so oft bei solchen Kleinteilen! Du musst nur beachten, daß die Elemente für Dauerplus und für Zündungsplus unterschiedlich sind, Du musst Dir also vor dem Kaufen überlegen, was Du haben willst! 🙂

Das ist schon richtig, aber meinst Du, dafür gibt es dann einen Adapter, um die Leuchte anzuschließen, oder wie meinst Du das? 🤔 Ich schrieb doch bereits, daß Du die Kofferraumleuchte dort dran frickeln musst, da gibt es mit Sicherheit nix fertiges zu! An dem Stecker der Leuchte kommen eben drei Leitungen an, eines muss eine Leitung sein, die kommt vom SAM Stecker N11-5 Pin 9, das müsste eine rot-schwarze Leitung sein, über diese Leitung werden die 12 Volt fest zugeführt. Die 12 Volt liegen permanent an, denn es wird ja die Masse geschaltet, damit die Lampe aufleuchtet. Auf einem anderen Anschluss muss die braun-blaue Leitung drauf sein, die von dem Stecker N11-9 Pin 4 kommt, das ist die Leitung, über die über einen Treiberbaustein Masse kommt, wenn eine Tür geöffnet wird. Und auf der dritten Leitung ist fest Masse drauf, das ist die, mit der die Lampe über den Schalter in der Lampe eingeschaltet werden kann. Wobei die Kabelfarben evtl. auch differieren können, aber das kann man ja mit einem Messgerät sehr schnell ermitteln, welcher Pin welcher Anschluss ist. Am sinnvollsten wäre es ohnehin, wenn Du die Leuchte direkt an den beiden Halterungen der Sofittenlampe anschliesst, denn die sitzt ja hinter dem integrierten Schalter. Nur dann kannst Du die Lampe mit dem Schalter auch auf Dauerlicht stellen, wenn Du an den Stecker gehst, dann kannst Du diese Leuchte mit dem Schalter nicht auf Dauerlicht stellen. Dann leuchtet sie zwar auf, wenn eine Öffnung geöffnet wird, aber es besteht nicht die Möglichkeit, mit dem Schalter in der Lampe im Bedarfsfall auf Dauerbetrieb zu schalten. Es gibt hier im Forum auch noch Beschreibungen mit anderen Lösungen bis hin zu Lampen, die mit Batterie betrieben werden , das funktioniert ja bei LED recht lange. Die müssen dann eben im Bedarfsfall von Hand eingeschaltet werden, falls erforderlich.

Wozu brauchst Du denn den Steckertyp? 🤔 Da gibt es ohnehin nix kompatibles, da musst Du schon ein wenig frickeln! 😉

Gratuliere zur gelungenen Reparatur und Danke für Dein Feedback! 🙂 So langsam entwickelst Du Dich zum Smart-Spezialisten! 👍

Hau drauf! Online-Übersetzer unten links! 😉

Alternativ könntest Du es auch über den Boden unter dem Teppich zum SAM verlegen, dort wäre der Stecker N11-9 Pin 4 für die Innenbeleuchtung zuständig, siehe diese Seite! Allerdings musst Du beachten, daß hier die Masse geschaltet wird, nicht die 12 Volt! Die 12 Volt liegen über den Stecker N11-5 Pin 9 immer an der Innenleuchte an. Die Masse wird entweder durch den Treiberbaustein im SAM oder über den Schalter in der Lampe zugeführt. Deshalb hat der Stecker dieser Lampe auch drei Anschlüsse, siehe jene Seite! Der eine Steckerpin führt permanent 12 Volt über die Sicherung zu, der zweite ist der Masseanschluss für die Steuerung vom SAM her und der dritte eine direkte Masse, die dann durch den Umschalter in der Lampe zugeführt wird.

So schaut's aus. 🙂

Am besten an die Innenbeleuchtung! 😉 Sollten dann aber LED Leuchten sein, um den Treiberbaustein nicht zu überlasten.

Auf dieser Seite wird gerade ein Satz Design 5 in Mannheim angeboten. Steht allerdings nicht schlüssig dabei, ob nur gegen Abholung oder auch mit Versand!

Ist das schon Altersdemenz, ich dachte, Du hast eine außergewöhnliche Belastung, die aber vom Finanzamt nicht als solche anerkannt wird. Und noch ein weiteres weibliches Wesen in Form einer Tochter. Von daher müsstest Du das doch gewohnt sein! 🙂 Oder hast Du das schon erfolgreich verdrängt, daß Du erledigt bist? Du weisst doch, solange Du noch nicht verheiratet bist, bist Du ledig, nach der Hochzeit bist Du erledigt!