Ahnungslos

Was verstehst Du denn unter "setzt aus"? Geht er dann in den Notlauf und muss neu gestartet werden, um wieder Leistung zu haben? Ist das in allen Gängen oder überwiegend in den oberen, wenn viel Gas gegeben wird? Hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen hinsichtlich evtl. Eintragungen darin, wie z.B. eine Ladedrucküberschreitung, die dann eine reduzierte Leistung zur Folge hat?

Das war ja auch nur als ergänzende Info gedacht! 😉

Außereuropäische Fahrzeuge für den Export konnten durchaus noch eine andere Logik in bestimmten Bereichen der FIN haben, siehe auch diese Seite!

Ab dem 2nd Gen Smart in 2003 kam dann eine andere Logik der FIN zum Einsatz: Aufbau der FIN / Fahrgestellnummer beim Smart 450 ab 2003 Stellen 1–3 (WMI / Welthersteller): WME steht für smart GmbH. Ältere Modelle können mit TCC beginnen. Stellen 4–6 (Baureihe): 450 steht für das Smart City-Coupé / Cabrio (Baureihe 450). Stelle 7 (Karosserieform): 3 = Coupé 4 = Cabrio Stellen 8–9 (Motorisierung): 00 = 30 kW Diesel 30 = 37 kW Benziner 32 = 45 kW Benziner 33 = 35 kW Benziner 34 = 60 kW Benziner 35 = 40 kW Benziner Stelle 10 (Lenkung): 1 = Linkslenker 2 = Rechtslenker Stelle 11 (Herstellerwerk): Buchstaben wie J, K oder L stehen für die verschiedenen Fertigungsgebäude im Werk Hambach (Frankreich). Stellen 12–17 (Seriennummer / Laufende Nummer): Fortlaufende Produktionsnummer zur genauen Identifikation des Fahrzeugs

So weit, so gut, beim Smart steht das Y für das Produktionsjahr 2000 und das H steht für Hambach Und die letzten Ziffern wurden über die Produktionsjahre fortlaufend weiter gezählt, also nicht rückgesetzt. Schema der Smart MC01 Fahrgestellnummer Stellen Bedeutung Codierung / Erklärung 1 – 3 Welt-Hersteller-Code TCC = Micro Compact Car AG, Biel (CH)WME = Micro Compact Car smart GmbH 4 – 5 Fahrzeugkategorie 01 = PKW 6 – 9 Fahrzeugtyp MC01 = City-Coupé (Fortwo), Cabrio oder Crossblade 10 Modelljahrcode V = 1997 / W = 1998 / X = 1999Y = 2000 / 1 = 2001 / 2 = 2002 11 Herstellerwerk H = Hambach (Frankreich) 12 – 17 Seriennummer Fortlaufende Nummer des Fahrzeugs

Also mit einer solchen Kombination würde ich schon von vornherein keine Wunder erwarten, geschweige denn vernünftige Fahreigenschaften. 😉 Ob Deine offensichtlich verschlechterten Fahreigenschaften jetzt daher kommen, kann ich Dir zwar nicht sagen, aber Du kannst ja mal auf jeden Fall den Reifendruck kontrollieren wie schon von Micha empfohlen. Ansonsten würde ich zu der ebenfalls freigegebenen Kombination 175er vorne und 195er hinten raten. Die Kosten, die durch die 451er Felgen und das Ummontieren der Reifen entstanden sind, wären besser in einer sinnvollen Maßnahme angelegt worden!

Wie schon der Micha geschrieben hat wäre es wichtig, welche Felgen- und Reifengrößen aktuell montiert sind, bevor man darüber referieren kann, wo Deine verschlechterten Fahreigenschaften herkommen können! Es gibt auch für den 451er Räder, die Fahrspaß bereiten.

Zwei Zentimeter können entscheiden zwischen Sein oder Nicht-Sein! 😉 Oder auch zwischen Komödie und Tragödie! 😄

Das sind ja dann beste Voraussetzungen! 🙂 Denn man tau! 😉

Das wären auch meine ersten Fragen gewesen! 😉 So mancher Turbolader wurde schon umsonst, aber natürlich nicht kostenlos ausgetauscht! 🙄

Wenn Du die Suchfunktion des Forums mit den Begriffen "451 Kühlerlüfter" fütterst, dann wirst Du erkennen, daß es sich bei diesem Lüfter um eine Schwachstelle des 451ers handelt, die eine erhöhte Ausfallrate hat. Das wird von maxpower879 in diesem Beitrag auch bestätigt und wenn sich einer auskennt, dann er!😉 Die Bosch Ersatzteilnummer des Lüfters mit dem Einbaurahmen ist auf dem Bild erkennbar. 🙂 Natürlich gibt es wie bei vielen Bauteilen auch noch andere Lieferanten für dieses Ding. Der Austausch desselben ist aber nicht ganz trivial weil dieser Lüfter hinter dem Klima- und dem Fahrzeugkühler verbaut ist.

Dies ist einer der Hauptgründe für einen funktionierenden Zweitschlüssel! Damit ist nämlich praktischerweise eine Unterscheidung möglich, ob das Problem vom Schlüssel verursacht wird oder nicht. Das würde hier in diesem Fall schon einiges weiterhelfen! 😉 Nicht allein die Tatsache, daß man dann den Smart noch weiter fahren kann und nicht aufgeladen in die Werkstatt muss, allein dies ist ja schon ein riesiger kostentechnischer Unterschied, man muss sich von denen auch nicht erzählen lassen, was da alles kaputt wäre, ohne daß man die Möglichkeit hat zu verifizieren, ob das erzählte überhaupt plausibel ist! Soooo selten ist das nämlich nicht, daß man dort über den Löffel barbiert wird und teure Steuergeräte oder ähnliches ausgetauscht werden und man zähneknirschend zahlen muss! 😧 Die Dunkelziffer will ich mir dabei lieber nicht vorstellen! Nicht jeder hat die Unterstützung eines kompetenten Forums! 😇 Genau deshalb ist es auch so wichtig, daß man den Zweitschlüssel nicht nur besitzt, sondern ihn auch regelmäßig anwendet, um seine Funktion zu überprüfen! Es nützt nix, wenn der jahrelang in einer Schublade oder einem Schrank dahinvegetiert und dann im Zweifelsfall ebenfalls nicht funktioniert!

Aber erst nach einer Reparatur des Schlüssels! Vorher hat der nicht funktioniert! Von daher kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, was den Fehler verursacht! Oder bist Du aktuell in der Lage, hier eine definitive Aussage zu treffen, Hajo? 🤔 Genau deshalb habe ich ja den Empfänger noch ergänzend erwähnt. 🙂 Wobei das exakt zeitgleiche Auftreten schon sehr ungewöhnlich wäre! Um die Konfusion vollends zu perfektionieren gibt es auch noch eine sehr begrenze Anzahl von Fahrzeugen bzw. Schlüsseln, die auf Infrarotbasis funktionieren, auch das sollte nicht ganz unerwähnt bleiben! Siehe z. B. diese Seite! Ich gehe allerdings mal nicht davon aus, daß es sich hier um ein solches Exemplar handelt! 😉

Theoretisch könnte es auch noch an der Empfängereinheit für das Schlüsselsignal im Smart liegen, aber das wäre schon ungewöhnlich, wenn Schlüssel und diese Empfämgereinheit gleichzeitig defekt wären. Immerhin wurde ja durch einen Fachmann geprüft und festgestellt, daß der ursprüngliche Schlüssel nicht sendet. Ich gehe mal davon aus, daß dies mit einem entsprechenden Messgerät geprüft wurde. Bei späteren 450ern war diese Empfängereinheit unter der Abdeckung der Mittelkonsole verbaut, siehe diese Seite! Bei früheren Exemplaren war sie im Bereich des Armaturenbretts untergebracht. Von der Wahrscheinlichkeit stehen bei mir der Schlüssel selbst allerdings viel weiter oben im Bereich der Möglichkeiten! Den Empfänger würde ich dabei allerdings nicht ganz ausschließen. 🙂 Zumindest wollte ich den mal erwähnt haben. Daß beide Fehlerquellen gleichzeitig defekt wären halte ich allerdings für ausgeschlossen!

Dafür gibt es keine neuen Rohlinge mehr, aber man kann auch Mehrknopfschlüssel an einen solchen Smart anlernen! 🙂

War das bisher eigentlich ein Ein-Knopf-Schlüssel oder bereits ein Mehrknopfschlüssel? 🤔

Auf dieser Seite mal ein Beispiel für einen solchen Doppelpack zum akzeptablem Preis! 😉 Gibt aber natürlich auch noch andere Liefaranten.

Das dachte ich mir schon. Ich bin immer wieder fasziniert, wie man auf dieser Basis rum fahren kann!

Bestell Dir ein paar Rohlinge im Netz, um für alle Eventualitäten gewappnet zu sein. Ich habe schon ein paarmal einen Link in ähnlichen Beiträgen gesetzt, wo es zwei Rohlinge für unter 30.- € zu kaufen gibt!

Wie sieht es denn mit einem funktionierenden Zweitschlüssel aus? Vermutlich wie so oft keiner vorhanden. Sollte das tatsächlich so sein, würde ich an Deiner Stelle gleich mal ein paar Rohlinge bestellen und diese anlernen lassen, aber natürlich nicht bei MB!

Welches Equipment hatte denn derjenige? 🤔 Bei einem 2000er wird zwingend eine StarDiagnose benötigt. Aus welcher Ecke des Republik kommst Du denn? Evtl. kommt ja einer der hilfreichen Engel aus dieser Liste für Dich in Frage. 😉

Auf dieser Seite gibt es einen informativen Beitrag hier im Forum zu diesem Thema. 🙂 Auf der Seite 2 auch mit den Bildern, die auf der ersten Seite verloren gingen! 😉

Ich denke mal, das sollte Coreline heißen! 😉

Das ist korrekt, der OT Sensor ermittelt die Stellung des Motors, um im richtigen Moment zünden zu können. Aus diesen Signalen wird dann gleichzeitig auch die Drehzahl ermittelt und angezeigt. 😉 Ich denke mal, da bist Du schon auf der richtigen Spur, ich hatte letztens bei meinem Smart den identischen Fehler und musste den OT Sensor deshalb wechseln. Während der Fahrt machte der keine Probleme, aber sobald man angehalten und den Motor abgestellt hat, ging erstmal ne Weile gar nix. Wie schon geschrieben wurde, wenn ein DZM vorhanden ist, mal beim Startversuch drauf schauen, der muss auf jeden Fall die Anlasserdrehzahl anzeigen, wenn er in Ordnung wäre. Wenn gar nix angezeigt wird, bekommt das MEG keine Signale von diesem Sensor. Auf dieser Seite ist der Einbauort dieses Sensors und die erforderlichen Schritte zum Austausch desselben beschrieben. 🙂 Für die Schraube brauchst Du auf jeden Fall gutes Torx Werkzeug mit allen möglichen Gelenken, damit das Werkzeug gut in der Aufnahme des Schraube sitzt. Wenn die Schraube rund gedreht wäre, dann hättest Du ein echtes Problem! 🥺 Deshalb auf jeden Fall dafür sorgen, daß das Werkzeug satt in dem Kopf der Schraube sitzt!

By the way, von selbst repariert sich Dein SAM garantiert nicht! 😇 Wenn Du nix unternimmst, dann wird sich auch an dem Problem nix ändern! 😉 Falls Du von dem SAM Selbstheilungskräfte erwartest, wirst Du vermutlich enttäuscht werden! 🙂