Ahnungslos

Das kannst Du doch gar nicht beurteilen, was da die Werkstatt für verrechnet, Dampfplauderer! 🙄

Machbar ist alles, es ist eben eine Frage des Aufwandes! 🙂 Der Schaltaktuator ist easy zu demontieren, der steckt von links her seitlich im Getriebe, siehe diese Seite! Es ist die Nummer 1, das Ding dreht die Schaltwalze im Getriebe und wechselt dadurch die Gänge.

Ich empfehle Dir, wie oben schon geschrieben die Geräusche von dem Magnetschalter und dem Anlasser voneinander zu trennen, auch wenn der Magnetschalter mit dem Anlasser zusammen eine Einheit bildet! 🙂 Zuerst muss das Klacken des Magnetschalters kommen und dann erst das Drehen des Anlassermotors. Und wenn der Anlasser nicht dreht, dann kann man diese Geräusche auch gut voneinander separieren! Sorry, aber die Bemerkung, daß er verrußt ist und deshalb keinen Strom bekommt halte ich für weit hergeholt. Der Steckanschluss des Magnetschalters ist ja der direkte Wicklungsanschluss der Wicklung des Magnetschalters. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, daß er wegen Verschmutzung oder Verrußung keinen Strom bekommt. Das einzige, das noch in Frage kommt, ist eine mechanische Schwergängigkeit des Magnetschalters, also daß er Strom bekommt, aber wegen einer mechanischen Hemmung nicht anziehen kann. Dieses kann man leider von außen nicht unterscheiden. 🥺 Leider kommt man eben beim 450er Smart nur sehr schlecht an diesen Magnetschalter bzw. seinen Anschluss dran, um das nachmessen zu können. Wie schon geschrieben will ich Dich nicht vom Austausch des Anlassers abhalten, aber dann sollte man trotzdem gleich auf jeden Fall den Kabelschuh neu aufcrimpen, nachdem man ihn und ein bis zwei Zentimeter der Zuleitung abgeschnitten hat, um wieder blankes Kupfer zu haben, das dann in einen neuen Kabelschuh eingecrimpt wird. Ansonsten begibt man sich eben in die Gefahr, daß das Problem erneut auftritt und man dann wieder an diesen Kabelschuh nicht ran kommt! 😧

Dann bleibt er eben bis zum St. Nimmerleinstag vorübergehend still gelegt! 😉 Wenn die Karteileichen haben wollen, sollen sie sie bekommen!

Ein Grund mehr, den Steckkabelschuh der Klemme 50 am Magnetschalter zu erneuern!!! Das kommt nämlich höchstwahrscheinlich nicht durch einen verrußten Anlasser, sondern durch einen Wackelkontakt in diesem Steckkabelschuh. Ein berühmt-berüchtigtes Problem, das hier schon sehr oft im Forum geschildert wurde, siehe z.B. diesen Beitrag mit den Erkenntnissen vom Dieselbub oder jenen Beitrag von der Mohnblume. Bei beiden wurde der Anlasser mehrfach getauscht und das Problem ist früher oder später wieder aufgetreten! 🥺 Und das sind nur einige Beispiele für diesen Unsinn, einfach Anlasser auszutauschen Ich möchte mir lieber nicht vorstellen, wie viele Anlasser in den Werkstätten im Laufe der Jahre deswegen schon ausgetauscht worden sind, denn die Werkstätten kennen nix anderes als Anlassertausch! 🙄 Das Problem ist auch nicht die Kontaktstelle auf der Steckfahne des Magnetschalters, die kann fabrikneu aussehen, die Ursache liegt viel tiefer und gemeiner, nämlich unter der Isolation der Zuleitung! Dort wird die Kupferlitze der dünnen Leitung unter der Isolation in der Crimpung des Kabelschuhs grünspanig und hat keinen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh. Eigentlich ist es ganz einfach zu unterscheiden, wenn der Fehler auftritt! Zuerst bekommt ja der Magnetschalter sein Signal von der Steuerung, entweder von der Relaisbox unter dem Fahrersitz bei Baujahren bis Ende 2002 mit ZEE oder direkt aus dem SAM bei Baujahren ab 2003. Dies führt dazu, daß der Magnetschalter bestromt wird, anzieht und das Ritzel in den Zahnkranz des Kupplungsmoduls schiebt. Dadurch wird auch der hohe Anlasserstrom geschaltet und der Anlassermotor dreht los. Wenn der Magnetschalter über die dünne Ansteuerleitung schon keinen Strom bekommt und nicht anzieht, dann bekommt der Anlassermotor auch keinen Strom und kann nicht drehen. Das Unterscheidungskriterium ist eben, ob der Magnetschalter im Fehlerfall hörbar anzieht, wenn man den Zündschlüssel auf die Startstellung bringt und sich der Anlassermotor trotzdem nicht dreht oder ob der Magnetschalter schon gar nicht anzieht, denn dann kann der Anlasser nicht drehen, weil er über den Magnetschalter gar keinen Strom bekommt! Das entbehrt nicht einer gewissen Logik, gell! 😉 Das Kriterium ist also, ob der Magnetschalter klackt beim Schlüsseldrehen! Wenn er nicht klackt, dann kann auch kein Anlasser den Motor durchdrehen! Das Klopfen mit dem Metallstab erzeugt eben eine mechanische Erschütterung im Anlasser bzw. dem Magnetschalter und beseitigt den Wackelkontakt im Kabelschuh dann unter Umständen auch wieder für eine Weile! Ich will Dich nicht davon abhalten, den Anlasser zu tauschen, aber zumindest sollte dann gleich ein neuer Kabelschuh aufgecrimpt werden, denn ansonsten besteht die Gefahr, daß das Problem mit den Startschwierigkeiten früher oder später wieder auftritt wie in den oben verlinkten Beiträgen und man da erneut ran muss! Meistens funktioniert es wieder eine Weile, weil man im Zuge des Anlassertausches da dran rum gebogen hat und die Litze wieder Kontakt im Kabelschuh hat, aber es ist eben keine sichere Verbindung. Auch wenn meine langen und detaillierten Texte etwas anstrengend und aufwendig zu lesen sind, würde ich Dir empfehlen, dies trotzdem zu tun und versuchen, das zu verstehen, denn das sind Tipps aus der Praxis, die unter Umständen viel Geld sparen können! 🙂

Biete ihn doch hier zum Verschenken an, dann müsstest Du zumindest nix mehr dafür bezahlen. 😉 Wäre nicht der erste Smart, der hier über das Forum verschenkt wird! 🙂

Biete ihn doch hier zum Verschenken an, dann müsstest Du zumindest nix mehr dafür bezahlen. 😉 Wäre nicht der erste Smart, der hier über das Forum verschenkt wird! 🙂

Genau, die Glühkerzen oder der Verschleiss sind die einzige Ursachen, wenn er kalt nicht anspringt. 🙄 Du solltest ihn so schnell als möglich abschaffen! Jede Reparatur würde ohnehin den Zeitwert übersteigen!

Diese Frage wird hier im Forum in tausenden von Beiträgen beantwortet! 🤔 Viel Spaß bei der Suche! 😉

Also mir macht das gar nix aus, das steigert nur unsere Exclusivität! 😇

Sehr schön! 👍

Schon mal nicht schlecht, haste die dann gleich im Satz mit dem Ausrückhebel und Ausrücklager gekauft? 🤔

Hoffentlich hast Du auch explizit die für den Diesel gekauft, der unterscheidet sich nämlich von der des Benziner! 😉 Soll kein Misstrauen sein, sondern nur eine Info, bevor die Reparatur beginnt und evtl. abgebrochen werden müsste!

Na, diesen Kabelschuh würde ich bei der Gelegenheit auf jeden Fall neu aufcrimpen! Wenn schon der Anlasser erneuert wird, dann der Kabelschuh ebenfalls. ⚠️

Das ist ja auch so ziemlich das einzige Forum, das zum Thema Smart älterer Baujahre übrig geblieben ist. Das Smartfahrerforum ist inzwischen erledigt und abgewickelt, das Forum des Smart-Clubs Deutschland kannste mehr oder weniger vergessen, das wurde von den Niedersachsen zum Friedhof verwandelt und bei Motor-Talk weiss auch keiner, wie es weiter geht. Und mit solchen Fakultäten wie Facebook mit den ganzen Knallbacken, die dort schlaue Sprüche absondern, brauchste mir gar nicht erst zu kommen! Dieses Forum mit seinen Funktionalitäten, die seit dem letzten Upgrade vor allem hinsichtlich des Speicherns von Bildern, das war ja früher nicht möglich, einen großen Schritt gemacht hat, gehört vor allem zu den älteren Modellen zum besten, was im Netz zur Verfügung steht! 🙂 Und in Sachen Kompetenz und Hilfsbereitschaft gibt es ohnehin keine Alternativen dazu! Mer muss ja ned obedingt auf nen Ahnungslosen hören! 😇

Natürlich den Dichtring der Getriebeeingangswelle, der ist, wenn das Getriebe ohnehin schon draußen ist, relativ einfach zu tauschen. Siehe diese Seite! Wäre schlecht, wenn alles wieder zusammen ist und dieser Dichtring wird undicht, dann nochmal alles von vorn. Die Dichtringe der Antriebswellen am Getriebeausgang könnte man bei dieser Gelegenheit auch gleich erneuern, wenn die Antriebswellen ohnehin draußen sind, siehe jene Seite! Dein Wort in Gottes Gehörgang! 😉

Nicht alles miteinander vermischen, das Heizungsgebläse ist der ganz normale Lüfter des Innenraumgebläses in der Mittelkonsole, das hat mit dem elektrischen Zuheizer erst mal überhaupt nix zu tun! Der elektrische Zuheizer des cdi ist nur das elektrische Heizelement, das im Luftstrom des Innenraumgebläses sitzt und seine Wärme an diesen Luftstrom abgibt. wenn der Heizungs-Regler an den rechten Anschlag geschoben wird. Das Innenraumgebläse kann man ausschließen, indem man es ausschaltet, also den Wahlschalter auf 0 stellt. Dann ist auch automatisch der elektrische Zuheizer, der ohnehin nur bei laufendem Motor überhaupt aktiv ist, ausgeschaltet, deshalb gibt es extra einen Eingang in das SAM, das die 0-Stellung des Lüfterschalters erkennt, siehe diese Seite, Stecker N11-8 Pin 31. Dieser deaktiviert auch die Klimaanlage, wenn der Lüftungsschalter auf 0 steht, damit die Anlage nicht vereist! Die Sitzheizung arbeitet zwar nach der Pulsweitenmodulation, aber ich glaube kaum, daß man dies in Form eines Geräuschs hören kann. Außerdem schon gleich gar nicht, wenn sie nicht mal eingeschaltet ist. Das muss man doch eingrenzen können, wo dieses Geräusch her kommt!

Wenn Du mal unter dem Punkt 14. Einbau I Ausbau I Anschlüsse schaust, da ist die Steckerbelegung der Stecker Deines Blaupunkt Radios beschrieben. Unten siehst Du genau diese Seite und dort siehst Du in der Tabelle, daß die Anschlüsse genau verdreht sind wie eigentlich bei allen Zubehörradios des 450er Smarts. Dort wird auf dem Pin 4 der Kammer A Dauerplus erwartet und auf dem Pin 7 das Zündungsplus. Und wie Du auf der Belegung des Smarts oben siehst ist es bei dem genau andersrum. 😉 Das einzige, das gemacht werden müsste ist der Austausch dieser beiden Leitungen, dann brauchst Du auch keinen Adapter für diesen Part, der Lautsprecherstecker stimmt ohnehin eins zu eins. 🙂

Beim Radio des 450ers sind eigentlich nur im Stromstecker die beiden Anschlüsse für Zündungsplus und Dauerplus vertauscht im Stecker aufgelegt, die anderen stimmen ohnehin. Eigentlich muss man nur die beiden Pins 4 und 7 im fahrzeugseitigen Stecker austauschen, dann braucht man auch keinen Adapter dafür. In manchen Adaptern sind sogar Rundsteckhülsen, die man auseinander ziehen und dann wieder gedreht zusammen stecken kann, integriert. Die anderen Adern sind 1:1 durchverdrahtet. Natürlich sind in den Leitungen bzw. Steckerpins mechanische Verriegelungen drin, die verhindern, daß die Steckerpins nach hinten aus dem Stecker herausgedrückt werden, aber wenn man es schafft, diese Verriegelung zu lösen, dann kann man die beiden Leitungen auch so tauschen, ohne daß ein Adapter erforderlich wird. Man darf eben nicht vergessen, daß sie wieder rückgetauscht werden müssen, wenn wieder ein originales Smartradio eingebaut wird! Unten habe ich Dir mal die Originalbelegung des Smartradios abgebildet. Es können höchstens die Anschlüsse für das Zündungsplus und das Dauerplus von Deinem Blaupunkt differieren, wenn überhaupt! 😉

Hau drauf! 🙂 Das müsste die Pos. 260 Spreizniet ET-Nr. A0009916640 sein. Wird bei Mercedes auch in anderen Fahrzeugen eingebaut, u.a. in den Maybach und kostet dort den Topp Sonderpreis von 0,95 Euro, siehe jene Seite! Du kannst natürlich auf 2,52 Euro plus 6 Euro Versand dafür zahlen, wenn Du es bei einem Gangster im Internet kaufst, siehe diese Seite! 😉

Wenn die Diagnose stimmte, dann bist Du jetzt auf der falschen Baustelle! 😉 Wie sich ja inzwischen (hoffentlich) raus kristallisiert hat, verfügt der Smart sowohl über einen Kupplungsaktuator als auch über einen Schaltaktuator! Und im Augenblick fummelst Du auf jeden Fall am Kupplungsaktuator rum, der die konventionelle Kupplung betätigt. Der Schaltaktuator ist der Kollege, der die Gänge im Getriebe wechselt. Und da die drei Balken für jedweden Fehler im Kupplungs- und Schaltsystem stehen, kann man aufgrund denen auch keine Aussage treffen, von welchem der beiden Aktuatoren das verursacht wird. Deshalb sollte meines Erachtens noch einmal von vorn mit einer vernünftigen Diagnose begonnen werden! Also alles auf Anfang!😇

Wer lesen kann, ist klar im Vorteil! 😉 Und gemäß dieser Liste residiert der User MMDN in 52399 Merzenich und das liegt zwischen Aachen und Köln Von daher liegt der Verdacht nahe, daß dies auch der Standort des Fahrzeugs ist! 🙂

Mir ist das im Prinzip egal, jeder kann mit seinem Fahrzeug machen, war er will. 😉 Aber es wäre eben fatal, wenn man beim Abschleppen des Nächtens im Dunkeln auf einmal ohne Warnblinker und Bremslicht unterwegs ist!

Das würde ich mir an Deiner Stelle noch mal überlegen! 🙂 Denn alle 4 Blinkerbirnen sind je 21 Watt Lampen plus die je 5 Watt in den Seitenblinkern wären gesamt 94 Watt. Gemäß dieser Sicherungsliste liegen die beiden 21 Watt Bremslichter auf der gleichen Sicherung wie die Blinker, also noch mal 2 x 21= 42 Watt dazu. Und da habe ich die dritte Bremsleuchte mit ihren 5 Glühbirnen noch gar nicht berücksichtigt! Das sind noch mal 5 x 2,3 Watt, also 11,5 Watt. Das wären dann summasummarum 146 Watt, bei 12 Volt sind das schon über 10 Ampere. Wenn Du jetzt z.B. abgeschleppt würdest und dazu den Warnblinker eingeschaltet hättest und dann noch die Bremse dazu betätigst, dann würden ja alle Glühbirnen gemeinsam aufleuchten, d.h. zumindest für die Phase, wenn die Warnblinkleuchten angesteuert werden, würde der Gesamtstrom über diese Sicherung laufen.

Das ist sozusagen die Sicherung, eine Leiterbahnsicherung! 😉 Die Blinkerleitung wird ja zum Lastüberwachungsmodul, das sich in dem ZEE Einschub befindet geführt, über das festgestellt wird, wenn eine Blinkerglühbirne durchgebrannt ist. Und in diesem Fall war eben die Leiterbahn schneller als die Sicherung! 🥺 Nochmal Glück gehabt! Gratuliere zum Finden des Fehlers und der gelungenen Reparatur! 🙂 Hoffentlich berücksichtigst Du mit dieser Erfahrung die zukünftige Vorgehensweise bei Reparaturen unter Spannung! 😉