Ahnungslos

Das von Dir zitierte gilt nur für den 450er Smart, weil bei dem die Signale für die Schaltwippen tatsächlich über die Hupenleitung bzw. den Spannungspegel auf dieser Leitung übertragen werden, beim 451er ist das generell anders gelöst! 😉 Und auch beim 450er gibt es zwei vollkommen unterschiedliche Systeme, je nachdem, ob es sich um einen älteren ZEE Smart bis Ende 2002 handelt oder um einen SAM Smart ab 2003. ZEE oder SAM ist jeweils die Bezeichnung der Zentralelektrik in den Smarts. Bei einem ZEE Smart wurde die Hupenleitung über eine Zusatzbox geschleift und dort der Spannungspegel abgenommen und in die entsprechenden Schaltsignale umgesetzt, bei einem SAM Smart wurde die Hupenleitung statt wie ohne Schaltwippen in das SAM eingeführt stattdessen in das Kombiinstrument geführt und dort über eine Komperatorschaltung gegeben. Bei einem 450er ab 2003 musste bei der Installation eines Schaltwippenlenkrads ein Stecker in der Verkabelung umgesteckt werden, bevor in Verbindung mit einer Freischaltung für die Elektronik im Kombiinstrument dann die Schaltwippen funktionierten. Dies ist auch auf dieser Seite auf den unteren Bildern zu sehen, hat aber mit Deinem Fall jetzt nix zu tun! Nur zur Erklärung der Unterschiede. Beim 451er sind die Hupenleitung und die Schaltwippen zwei unterschiedliche, voneinander getrennte Dinge, wie Du ja auch an der Steckerbelegung bzw. den Schaltbildern erkennen kannst Die Unterschiede in den Verkabelungen entstehen durch andere interne Adapter in den jeweiligen Lenkrädern!

Das könntest Du, wenn Du es nicht weisst, auch relativ simpel mit einem Ohmmeter heraus messen. Bei einem Vor-MoPf Lenkrad mit Schaltwippen müsstest Du auf den Pins 8 und 9 einen statischen Widerstand messen. Das ist der, der auf den Zeichnungen der verlinkten Seite ganz oben zu sehen ist. Wenn man die Schaltwippen betätigt, dann muss sich dieser Widerstand reduzieren, da zu dem Basiswiderstand jeweils noch ein anderer Widerstand parallel geschaltet wird. Wenn zwischen dem Pin 8 und 9 kein Widerstand zu messen ist, dann das Gleiche zwischen den Pins 5 und 10 wiederholen. Wenn es sich dort so verhält wie beschrieben, dann handelt es sich um ein MoPf Lenkrad! Die Pinverteilung am Lenkradstecker ist auf jener Seite zu sehen! 😉 Von den Pins 1 und 6 dieses Steckers solltest Du tunlichst Abstand nehmen, weil sich dazwischen die Zündpille des Airbags verbirgt!!! Ich hoffe mal, daß Du weisst, was ich Dir damit sagen will! Genau deshalb darf man auch bei MT diese Themen nicht behandeln! 😉

Die Frage ist eben, welche Ausführung dieses Lenkrad hat! Ist es ein Vor-MoPf oder ein MoPf Lenkrad? Mit Schaltwippen ohne Tempomat gab es in beiden Ausführung, so weit ich weiss!

Die Unterschiede zwischen der Vor-MoPf Lenkrad und dem MoPf Lenkrad hinsichtlich der Steckerbelegung sind auf dieser Seite in Text und Bild erklärt. 🙂 Man ändert hier am besten auch nicht die Steckerbelegung im Lenkrad, sondern das Gegenstück im Fahrzeug muss entsprechend angepasst werden! Das Lenkrad bleibt, wie es ist. Mit der Hupe hat diese Änderung allerdings nix zu tun, die ist ja in beiden Fällen auf den Pins 2 und 7 aufgelegt. Der Unterschied ist die Belegung für die Schaltpaddles, die liegen in der alten Ausführung des Lenkrades auf den Pins 8 und 9, beim neuen Lenkrad auf den Pins 5 und 10, siehe die verlinkte Seite. Der Unterschied resultiert aus einer anderen internen Verdrahtung des Lenkrads. Da gibt es unterschiedliche Leitungsätze. Wenn nun ein MoPf Lenkrad in einen Vor-MoPf eingebaut werden soll oder umgekehrt, dann ändert man nix im Lenkrad, sondern am Stecker im Fahrzeug, also am Gegenstück, das ist wesentlich einfacher. 😉

Das ist übrigens normal, weil die Berganfahrhilfe vom ESP Steuergerät mit gesteuert wird!

Hat der 451er cdi mit dem 54 PS Motor überhaupt einen Öltemperatursensor? 🤔 Alle anderen haben nämlich keinen, die haben nur einen Öldruckschalter. EDIT: Offensichtlich scheint er einen zu haben, zumindest laut dieser Seite der Apotheke in Bad Lippspringe. Könnte es sein, daß bei euren Arbeiten die Zuleitungen zu diesem Sensor irgendwie beschädigt wurden oder vergessen wurde, einen Stecker aufzustecken?

Womit wurde dieser Fehler ausgelesen, gibt es noch einen Begleittext dazu? Ein gutes Diagnoseprogramm gibt auch einen Text zu der Fehlermeldung aus! 🙂 Bei der StarDIagnose verknüpft mit Empfehlungen hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise! 🙂 Der Smart sollte mal mit einer StarDiagnose ausgelesen werden, um Fehlinterpretationen zu vermeiden, die in eine teure Sackgasse führen können. Hier im Forum gibt es auf dieser Seite einige Helferlein, die ihre Diagnosesysteme zur Verfügung stellen. Du kannst ja mal schauen, ob da jemand aus Deiner Ecke drin ist, um den mal qualifiziert auslesen zu lassen! 😉 Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn? 🤔

Warum hast Du ihn denn nicht erst mal mit den Carlsson Felgen zu einem höheren Preis angeboten? 🤔 Die Optik ist auf jeden Fall dadurch total zerstört worden! 😧 Vorher war er bestimmt ein echter Hingucker, jetzt trotz der anderen Carlsson Teile nur noch Durchschnitt! Meines Erachtens eine schlechte Entscheidung!

Ein Carlsson ohne Carlsson Felgen? 🤔 Sieht a bissle komisch aus! Als VOLL Umbau würde ich das aus diesem Grund nicht mehr bezeichnen! 😉 Die wurden ja in diesem Beitrag verkauft! 😒 Auch wenn es vielleicht in Summe mehr Geld bringt, finde ich das schon etwas gewöhnungsbedürftig! 🙄 Wo ist denn eigentlich die Dekorkappe des Blinkerhebels geblieben?

Was war denn die Ursache der Überhitzung? 🤔 Da es sich in diesem Fall gemäß Deiner bisherigen Beiträge um keinen mhd handelt, würde mich interessieren, was die Überhitzung herbei geführt hat. Der müsste ja auch noch das alte Display im Kombiinstrument mit der Kühlmitteltemperaturanzeige haben.

Naja, ein Absprühen mit Bremsenreiniger sollte er schon überleben. 😉 Allerdings bin ich von einer solchen Notwendigkeit auch nicht überzeugt.

Zumindest könntest Du versuchen, den Messdraht, der ja auf den Bildern in dem verlinkten Beitrag zu sehen ist, möglichst von Rückständen zu befreien. Aber ohne mechanische Bearbeitung, sondern nur durch Absprühen mit Bremsenreiniger.

Jetzt ist mir doch noch was aufgefallen. 🙂 Offensichtlich hatte der Ersteller des Beitrags einen Tippfehler drin, zwei Buchstaben am Beginn der Teilenummer wären nämlich etwas ungewöhnlich. Die korrekte Nummer des Reparatursatzes lautet nämlich nur Q0004633V008000000 und damit erhältst Du in der Teileversorgung dieses Ergebnis! Die verlangen inzwischen allen ernstes für das lumpige Stückchen Leitung mit dem Stecker fast 100.- EURO! 😮 Ich finde, das ist mit Wucher und Halsabschneiderei nur unzureichend charakterisiert! 😡 In jenem Beitrag hat der gute maxpower879 als Alternative diesen Stecker empfohlen. Dieser Preis hört sich dann schon ein wenig realistischer an, man muss eben die Leitung noch selbst ancrimpen. Bei Aliexpress würde es den vermutlich incl. Lieferung für nen Appel und ein Ei geben! 😉

In diesem Beitrag hat vor Urzeiten mal einer diesen Reparatursatz angeboten und dort auch die Bestellnummer dazu geschrieben. 🙂 Es müsste die CQ0004633V008000000 gewesen sein. Allerdings wird die Nummer auf jener Seite leider nicht mehr gefunden. 🤔 Soweit ich das noch in Erinnerung habe hatte dieser Stecker zuletzt auch bei MB einen absoluten Horrorpreis, der durch nichts zu rechtfertigen ist! 🙄 Wäre deshalb nicht schlecht, wenn Du diese Verbindung irgendwie wieder instand setzen könntest. 🙂 EDIT: Die genannte Nummer ist nicht ganz korrekt, s.u. 😉

In diesem Beitrag, in dem es um die identischen Auswirkungen geht, nämlich daß der Lüfter des Ladeluftkühlers permanent läuft, ist weiter unten eine Schemazeichnung des LLK zu sehen, auf dem der Einbauplatz dieses Sensors im LLK zu sehen ist! Und auf dem Bild weiter oben sieht man diesen Sensor im ausgebauten Zustand zusammen mit dem Reparatursatz mit Stecker der Zuleitung, den es damals bei Smart zu kaufen gab. Der dort genannte Preis stimmt allerdings vermutlich nicht mehr. Ich schau mal, ob ich die Nummer dieses Reparatursatzes noch mal finde. Der Außentemperaturfühler in der Front des Fahrzeugs hat nämlich den gleichen Stecker dran und auch bei dem ist diese Steckverbindung eine Schwachstelle! 🙁

Daß die Vorglühleuchte nach dem Motorstart ca. 1 Minute aufleuchtet ist ein untrügliches Zeichen dafür, daß eine oder mehrere Glühkerzen durchgebrannt sind und ausgetauscht werden müssen. Das hast Du ja nun schon hinter Dir. Ich denke eher daß es keinen Zusammenhang mit dem Leistungsverlust gibt.

Der Temperatursensor für die Ladeluft sitzt unten im LLK. Wenn man von unten her auf den LLK schaut, dann sieht man den Sensor mit seiner Zuleitung. Meistens ist der Sensor in Ordnung, aber die Zuleitung direkt am Stecker beschädigt. Würde mich wundern wenn das in Deinem Fall anders wäre!

Damit ist das äußere Plastikteil gemeint. 🙂

Wie schon geschrieben, es geht nicht mit Delphi, weil in einem ZEE Smart vor 2003 eine ganz andere Logik dahinter steckt als bei einem SAM Smart ab 2003. Deshalb sind die Punkte im Delphi auch nicht anwählbar! 🙁 Für einen ZEE Smart wird zwingend eine StarDiagnose benötigt. Du brauchst zwingend jemand mit einer StarDiagnose, der bei Dir vorbei kommt, wenn Du den Smart selbst nicht mehr bewegen kannst. Bist Du nur mit einem Schlüssel rum gefahren oder sind beide gleichzeitig ausgefallen? 🤔

Kannst Du denn noch fahren oder geht nix mehr? 🤔 Direkt bei Dir ist ja keiner in der Liste drin, drei Möglichkeiten im Umkreis von 80-100 km. 🙁 Nach Werne wären es ca. 66 km. 😉 Wenn Du noch fahren könntest, dann wäre das ja machbar, wenn nicht, dann müsste derjenige ja zu Dir kommen. Es gibt für Dich leider keine andere Möglichkeit als die StarDiagnose. 😒

Ich hoffe mal für Dich, daß dies jetzt kein Fehler war! 🙂 Wenn nicht, dann darfste eben noch mal ran. Nicht zur Strafe, nur zur Übung! 😉

Mit dem Delphi funktioniert das erst ab 2003 bei einem SAM Smart! Du müsstest jemand aus dieser Liste kontaktieren, wenn jemand in Frage kommen würde! Einfach auf den Link desjenigen klicken, der in Frage kommt und dann über das Profil eine PN schreiben. 😉

Zitat von Dir aus einem früheren Beitrag: Deine ganzen Pseudoratschläge kannst du für dich behalten. An diesen Deinen Ratschlag halte ich mich dann in diesem Fall mal! 😉

Normalerweise sollte man dies am Aussehen der Ladebuchse unter dem "Tankdeckel" erkennen können. Unten mal das Bild eines kleinen 3,x kW Laders mit nur einer Phase. Bei dem großen Bordlader sind die unteren zwei "Löcher" ebenfalls mit dicken Pins bestückt. Das sind dann die anderen beiden Phasen.

Ist es das Rad im Radlager, das Spiel hat oder wackelt der ganze Radträger mit? 🤔 Das wäre schon mal ein Kriterium bei der Eingrenzung.