Ahnungslos

Eine StarDiagnose muss man auch bedienen können! 😉 Also ich würde mich eher in die Klappse einweisen lassen als Dir eine funktionierende StarDiagnose zur Verfügung zu stellen, wenn ich eine solche mein Eigen nennen würde!

Also ich bin auch dafür, daß gegen ein solches Klientel auf dem Rechtsweg vorgegangen wird! Das hatte ich ja in seinem ersten Beitrag zu diesem Thema schon kundgetan! So etwas darf man nicht auf sich beruhen lassen, sonst fühlen sich diese Gangster in ihrem gewissenlosen Treiben noch bestätigt und treiben es immer doller! 😡 Wenn man eine Rechtsschutzversicherung im Rücken hat, sollte man sich nicht scheuen, solche Dinge anzuprangern und dagegen vor zu gehen! Abgeklebte Airbagleuchte, ja geht es noch! 🙄 Ich wünsche Dir von Herzen viel Erfolg in Deinem Rechtsstreit! 🙂

Nicht alles, was hinkt, ist auch ein Vergleich! 🙄 E10 ist eine handelsübliche Spritsorte und nicht Dr. Rollerfahrers Läpperwässerle! 😉

Vom Stecker N11-3 Pin 6+7 führen die Leitungen über den Kabelbaum direkt zum Scheinwerfer ohne weitere Zwischenstecker. Allerdings ist das Ende dann der Scheinwerferstecker, nicht der an der Glühbirne! Am Scheinwerfer selbst ist auch noch ein Stecker, von dem führt dann eine interne Verkabelung zu dem Stecker der Glühbirne. Es wäre allerdings ungewöhnlich, wenn da beide Seiten gleichzeitig denselben Defekt hätten. Da würde ich tatsächlich zwei zufällig gleichzeitig defekte Glühlampen noch für wahrscheinlicher halten. 😉 Bei auftretenden Spannungsspitzen ist das nicht mal so selten, daß beide zeitgleich durchbrennen. Auf jeden Fall haben die Messwerte am Ausgang des SAM bzw. am Glühlampenstecker schon eine erhebliche Aussagekraft! Ein Problem des Masseanschlusses des Scheinwerfers kann man Ausschließen, weil ja das Fernlicht korrekt funktioniert.

Du hast ja auch geschrieben, daß der Smart anschließend normal gefahren ist daweil! 😉

Das würde schon eher auf ein bockiges Verhalten hin deuten, wenn die Kupplung nicht richtig funktioniert. Siehe dazu auch mal diesen Beitrag! Den Fehler P20B1 kannst auf jeden Fall vergessen, der hat damit nix zu tun. In den Diagnosesystemen von Smart ist dieser Fehler auch ausgeblendet, damit sich die Werkstätten nicht davon verwirren lassen und in die falsche Richtung suchen bzw. tauschen!

Diese Fehlermeldung ist irrelevant! Sie ist sozusagen serienmäßig! 🙂 Die entsteht dadurch, daß ein ursprünglich verbautes, elektrisches Absperrventil im Heizkreislauf durch eine Rückrufaktion nachträglich stillgelegt wurde, weil es für Ärger gesorgt hat, siehe diese Seite! Dadurch kommt es zu der Fehlermeldung im Diagnosesystem, weil dieses Ventil elektrisch deaktiviert wurde. Falls Du mir nicht glauben solltest, kannst Du ja mal die Fehlernummer P20B1 in die Suchfunktion des Forums eingeben, da gibt es ein paar Beiträge dazu, in denen diese Meldung vorkommt. 😉 Leuchtet jetzt bei Dir die MKL noch oder ist die wieder erloschen? Ein anderer Fehler stand nicht im Fehlerspeicher drin? 🤔

Die Nachrüstung der Zusatzinstrumente ist mit dieser Anleitung problemlos möglich. Du solltest nur beim Kauf der Zusatzinstrumente beachten, daß die von Benziner und Diesel unterschiedlich sind. Die Instrumente sind zwar elektrisch die gleichen, aber die Skalierung ist beim Diesel anders. Der DZM des Benziners bzw. dessen Skalierung geht bis 7000 1/min und der des Diesels bis 5000 1/min. Wenn man den falschen DZM einbaut, dann zeigt der natürlich etwas an, aber eben nicht die korrekte Drehzahl. Daneben gibt es noch unterschiedliche Gehäusefarben, grau oder blau und unterschiedliche Designs der Zifferblätter, siehe jene Seite! Sollte ja schon im Idealfall zum Zifferblatt des Tachometers passen. 😊 Damit der Drehzahlmesser etwas anzeigt, muss er in der Software des Kombiinstrumentes mit der StarDIagnose freigeschaltet werden. Während die Werkstätten dafür meistens mehr oder weniger hohe Beträge verlangen, gibt es im Forum ein Netzwerk von hilfsbereiten Usern, die dieses mit ihren Diagnosesysteme ebenfalls bewerkstelligen können, siehe selbige Seite! 😉 In der Regel erfolgt dieses gegen Kasten-Bier-Währung bzw. in Naturalien, weil die Freischaltung auch sehr schnell erledigt ist. Aber es empfiehlt sich natürlich vorher nachzufragen, ehe es anschließend Unstimmigkeiten gibt. Die Freischaltung des DZM ist in ein paar Minuten erledigt. 🙂

Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Das wäre vermutlich das Beste, das ganze mal akustisch erlebbar zu machen. Wobei bei den hohen Drehzahlen des Turboladers, gerade bei voller Belastung, tickernde oder klappernde Geräusche schon sehr ungewöhnlich wären, das würde sich dann eher als heulendes, pfeifendes oder kreischendes Geräusch kund tun! Da die Geräuschdefinitionen und die Interpretationen der Beschreibungen durch andere immer sehr diffus und fehlerträchtig wirken, wäre es am besten, das tatsächlich mal für alle hörbar abzubilden! By the way, man kann auch seinen Wohnort im Profil hinterlegen, dann könnte man evtl. bei einem Forumskollegen einen 450er cdi vergleichbar fahren oder das Geräusch interpretieren lassen. Das muss nicht die genaue Adresse sein, sondern die Gegend, aus der man kommt! 😉

Das ist richtig, sollte aber mit einer Spannungsmessung am Glühlampenstecker im Scheinwerfer relativ schnell geklärt werden können! 🙂 Als nächstes dann eine Messung direkt am Stecker N11-3 am SAM, der ist ja durch seine Lage recht gut erreichbar, dann sollten die entsprechenden Fakten für die weitere Vorgehensweise vorliegen! 😉 Wenn sie uns dann noch kommuniziert werden, dann wäre das bestimmt von Vorteil!

Jo, das passt in der Tat nicht zu diesem Fehlerbild, könnte aber auch Zufall sein. Im SAM ist ein Relais eingebaut, welches das Abblend- und Fernlicht schaltet, siehe diese Seite! Und auf der Rückseite des SAM befinden sich die Stecker, an denen man messen könnte, siehe jene Seite! Die Abblendlichtglühbirnen laufen über den Stecker N11-3 Pin 6 links und Pin 7 rechts. Die Steuereingänge vom Lichtschalter laufen über die Stecker N11-8 und n11-9. Leider steht dort nicht dabei, welcher Eingang für die Stellung Abblendlicht bzw. Fernlicht ist. Aber wenn ich die Liste für den 450er Smart als Basis nehme, siehe selbige Seite, vom 451er gibt es dort leider keine Belegung, dann müsste es der Pin 35 für das Abblendlicht und der Pin 34 für das Fernlicht sein.

Man könnte ja in dem alten SAM mal auf Fehlersuche gehen, die Ansteuerung der Scheibenwaschpumpe ist ja jetzt kein Ding, wofür man Mikroelektronik braucht! Allerdings eben möglichst Kenntnisse über KFZ Elektrik. Wenn die Scheibenwaschpumpe mit dem alten SAM nicht läuft, könnte man ja auch Vergleichsmessungen durchführen. Ich weiss zwar nicht, wie die Bauform des SAM aussieht, aber man kann ja auch an einzelnen Punkten Leitungen anbringen und nach außen führen. Da gibt es ja einige Möglichkeiten! 😉

Wenn man einen ersten Beitrag in einem Forum verfasst, dann sollte man zumindest dazu schreiben, um welchen Smart es überhaupt geht! 😧 Der Smart wird nunmehr seit 27 Jahren in allen möglichen und unmöglichen Ausführungen gebaut! Woher sollen wir also wissen, welchen Smart Du fährst! 🤔

Das Abblendlicht hat eigentlich mit der Sicherung 20 nix zu tun, aber das kann auch ein Zufall sein, daß dieses jetzt nicht funktioniert bzw. einen anderen Auslöser haben. Die Scheibenwischer sind, wie Du ja in dem anderen Beitrag siehst, ebenfalls über eine andere Sicherung abgesichert, aber die Versorgungsspannung des Scheibenwischerhebels läuft eben über diese Sicherung, deshalb laufen die nicht, obwohl die eigentliche Sicherung der Scheibenwischer in Ordnung ist! Wenn die Scheibenwaschpumpe nicht läuft, dann hat auf jeden Fall die Sicherung 20 ausgelöst.

Jedes Jahr das gleiche Theater, kaum wird es kalt, schon geht es los! 🙄 Ich warte schon seit ein paar Tagen auf solche Beiträge! 🙂 Du hast Dich bestimmt nicht um den Frostschutz in der Scheibenwaschflüssigkeit gekümmert und die Scheibenwaschpumpe ist in der kalten Nach eingefroren. Dann wurde, absichtlich oder auch versehentlich die Scheibenwaschanlage mit dem Hebel betätigt und durch das Eis darin konnte sie sich nicht drehen. Dadurch zieht ein Gleichstrommotor ein Vielfaches des Betriebsstroms und bringt die Sicherung zum Auslösen. Sogar wenn man Frostschutz eingefüllt hat, aber die Pumpe nicht betätigt hat, kann das auftreten, weil dann das System bis zu den Düsen trotzdem einfrieren kann. Wie hast Du denn die Sicherungen geprüft, nur optisch oder auch elektrisch mit einem Durchgangsprüfer oder einem Ohmmeter? Lies Dir mal diesen Beitrag durch und fange bei 0 mit der Fehlersuche wieder an! 😉

Wie schon geschrieben, solange die Zündung ausbleibt, passiert nix. Du darfst sie eben nicht einschalten, solange die Verbindung getrennt ist. Sonst benötigst Du zwingend die StarDiagnose.

Wie schon die anderen geschrieben haben leuchtet dann die Airbaglampe auf, wenn Du die Zündung ohne den Sitz einschaltest. Und diese Airbaglampe muss aufgrund ihrer Sicherheitsrelevanz zwingend mit der StarDiagnose gelöscht werden, es gibt keine andere Möglichkeit. Im Gegensatz zu anderen Fehlern, z.B. im Motorsteuergerät, nützt es beim Airbag auch nix, die Batterie erneut abzuklemmen. Sie leuchtet dann nach erneutem Anklemmen wieder auf. In dem Stecker des Sitzairbags ist ein federnder Bügel eingebaut, der die beiden Kontakte kurzschliesst, sobald der Stecker auseinander gezogen wird. Somit kann durch diese elektrische Verbindung zwischen diesen beiden Pins kein Potentialunterschied mehr entstehen, der den Airbag zum Auslösen bringen könnte. Der Sitzairbag bzw. der Sitz ist somit eigentlich unkritisch auszubauen. Allerdings sollte man eben nicht zwischendurch die Zündung einschalten, solange die Steckverbindung zum Airbag nicht wieder hergestellt wurde!

Hau drauf! 🙂

Hau drauf! 😉 Hast Du einen Zweitschlüssel, der funktioniert? 🤔 Wenn nicht, günstigen Rohling im Netz kaufen und auch gleich mit anlernen lassen!🙂 Ohne Zweitschlüssel fahren geht gar nicht! ⚠️

Mal wieder ein Geheimtipp von unserem Geheimdienstler! 🤭

Fahrbereit, aber nicht zugelassen! 😇 Wen willste denn damit vergackeiern? 🙄

Pulse ist ja auch nur eine Ausstattungsvariante, das hat ja nix mit der Motorisierung zu tun!

Das Entriegeln der Türen wäre auch insofern unkritisch, weil sich ja der Smart in einer Minute wieder verriegelt, wenn keine Türe geöffnet wird! Also sind alle Smarts, bei denen keine Tür geöffnet wird, in einer Minute wieder zu! 🙂 Auch die Wegfahrsperre wird natürlich nach dieser Zeit wieder aktiviert, wenn die Türen über diese Relock-Funktion wieder verriegelt werden. Und beim Cabrio öffnet sich auch keine Heckklappe per Schlüsselbedienung, weil es diese Funktion beim Cabrio gar nicht gibt! 😉 Schlecht wäre allerdings, wenn man versehentlich auf die Verdecköffnungstaste kommt, weil dann bei allen das Verdeck aufgehen würde und zufahren muss man die dann wieder alle von Hand einzeln in jedem Fahrzeug, weil das mit dem Schlüssel nicht geht, da geht nur öffnen! 😧 Aber diese Funktion haben Deine alten Schrotthaufen ja ohnehin nicht! 🙄

Ich habe das ja auch nicht ins Gespräch gebracht! 🙄

Es liegt in der Natur eines Forums, daß sich hier überwiegend über die Macken ausgelassen wird! Das heisst aber nicht, daß die alle an Deinem Fahrzeug auftreten werden! Ich fahre in der Zwischenzeit mein 450er Cabriolele seit 16 Jahren ohne nennenswerte Probleme! 😊 Think positive! 😉