Ahnungslos

Wie schon geschrieben, an den Stecker der Pumpe im Motorraum kommt man ja relativ leicht ran zum messen! Dort würde ich beginnen und dann am SAM weitermachen. Bist Du des Messens mächtig oder kennst Du jemanden, der das kann? 🤔 Bei solch einfachen Messungen von kleinen Gleichspannungen kann man eigentlich wenig falsch machen, wenn man nicht gerade einen Kurzschluss produziert. 😉

Dann kann die MKL aber nicht unmittelbar an den Pumpentausch aufgeleuchtet haben, denn mit leuchtender MKL wäre er erst recht nicht durch die AU gekommen! 😉 Das passt irgendwie hinten und vorne nicht zusammen, was der Dir da erzählt hat. Und glaube mir, da hab ich ein Näschen für! 😊

Hast Du die alte Pumpe noch und könntest diese rücktauschen und schauen, ob der Fehler dann immer noch vorhanden ist?

Das ist doch absoluter Bullshit, weil die Sekundärluftpumpe zum Zeitpunkt der AU schon lange nicht mehr relevant ist, weil sich zu diesem Zeitpunkt der Motor auf Betriebstemperatur befindet, sonst darf die AU gar nicht durchgeführt werden!!! Die SLP läuft ja nur bei komplett kaltem Motor für kurze Zeit, siehe jene Seite! Und auch da nicht permanent, sondern sie wird in Abhängigkeit der beschriebenen Zustände des Motors ein- und ausgeschaltet! Also diese Story hätte der gerne jemandem erzählen können, der die Hose mit der Kneifzange anzieht, aber nicht mir! 😄 Der Vorbesitzer war ja ein absoluter Spezialist, mal sehen, was da noch für Überraschungen auf Dich warten in diesem Smart! 😁

Ich würde zuerst mal die elektrische Ansteuerung der Pumpe überprüfen, an der Pumpe ist ja ein Stecker dran, an dem gemessen werden könnte. Die Spannung dazu kommt vom SAM im Fahrerfußraum, dort ist auch die Sicherung für det Dingens. Laut dieser Liste ist es die Sicherung 32, die sinnvollerweise auf dem Bild gar nicht mehr dargestellt ist! 😒 Es wird lediglich lapidar darauf hingewiesen, daß sich die Sicherungen 32-35 auf der Rückseite des SAM befinden. Aber wir sind ja erfindungsreich und bedienen uns mal jener Seite des 451er Smarts, auf der weiter unten auch die Rückseite mit den darin enthaltenen Sicherungen abgebildet ist. 😉 Die Sicherung 32 fehlt natürlich auf diesem Bild, weil der 451er keine Sekundärluftpumpe mehr besitzt. Die Belegung differiert natürlich ebenfalls zum 450er, deshalb ist das einzige, das Du von dieser Seite beachten solltest das Bild der Rückseite mit den Nummerierungen! 😇 Und da Du zum Erreichen der Rückseite das SAM auch schon abgesenkt hast, sonst kommst Du da ja nicht ran, kannst Du auch gleich am Stecker messen, von dem die Leitung dann zu der Luftpumpe führt. Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM für den 450er Smart dokumentiert, vom Stecker N11-6 Pin 2 führt die Leitung zu der Sekundärluftpumpe. Auf jener Seite sind die Relaisfunktionalitäten des SAM beschrieben, das Relais K5 ist für die Sekundärluftpumpe zuständig. Allerdings sind diese Relais in der Praxis eher robust, an ein Defektes glaube ich eher nicht. Aber beim Smart ist es wie bei Toyota, nix ist unmöglich! 😄 Weshalb würde denn die Pumpe beim Vorbesitzer ausgetauscht? Sollte dort am Pumpenstecker die 12 Volt Spannung ankommen, die Pumpe aber trotzdem nicht laufen, könnte es auch noch an dem Masseanschluss der Pumpe liegen, es wird dort an dem Stecker ja auch noch Masse benötigt und bei der Stromstärke, die dort fließt muss, es auch eine gute Masseverbindung sein! 🙂 So, jetzt müsstest Du eigentlich alle Infos haben, um dem Fehler erst mal zu Leibe zu rücken. Am wichtigsten ist die Fähigkeit zu messen, auch wenn das leider in heutiger Zeit etwas außer Mode gekommen ist! 🙄 In Fällen wie diesen ist das der Schlüssel zum Glück! 😊

Hast Du vom Rollerfahrer schon mal was anderes gelesen? 😉

Tja, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon 3y wert! 😉 Oder so ähnlich! 🙂

Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen. Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird. Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht! Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können! Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!

Das macht zum einen keinen Sinn und sieht zum zweiten beknackt aus! 😉

Das freut mich wirklich für Dich! 😉

Da hat der Limiter angesprochen! 😉 Nein, es ist nicht der des Smarts gemeint!🙂

Der letzte Beitrag von Paul13 ist der Verkaufsthread für seinen Smart datiert aus 2011, also 15 Jahr her, von daher glaube ich eher nicht, daß er dieses Forum noch regelmäßig frequentiert! 😉 Um überhaupt noch Kontakt zu ihm zu bekommen, wäre eine Möglichkeit gewesen, ein @ vor den Nick vorneanzustellen oder ihn per PN anzuschreiben, dann bekommt er nämlich eine Email auf die Emailadresse, mit der er damals hier im Forum registriert war! 🙂 Aber ich denke mal, auch damit wäre die Chance relativ gering, daß Du hier eine Antwort von ihm erhältst! 🥺

Na siehste, dann hatte ich doch recht mit meiner Aussage! 😉 Ich habe lediglich die Frage des TE konkret und korrekt beantwortet! 🙂 Meine Worte beinhalten keinerlei Wertung in irgendeine Richtung!

Gratuliere zur gelungenen Reparatur und Danke für Dein Feedback! 🙂 Gib doch mal die beiden Wörtchen, "Wasserpumpe" zusammen mit "Bohrung" , bei Tante Google ein. Evtl. noch mit "KFZ" vornangestellt. Da werden Sie geholfen! 😉

Oder auf dieser Seite! 😉

Schreib ich eigentlich Kisuaheli, stehe ich auf Deiner Ignoreliste oder warum beantwortest Du meine Fragen nicht? 🤔

Ich hab da so einen Verdacht! 😟

Genau zur Beantwortung dieser Frage wäre die Region, in der Du wohnst, nicht ganz unwichtig! 😉

Meine Postings sind aufgrund der Informationsflut, die ich da rein packe, relativ anstrengend zu lesen. 😉 Trotzdem würde ich Dir raten, dies aufmerksam zu tun! 🙂 Denn diese Informationen sollen Dir ja helfen, bares Geld zu sparen und den Smart Deiner Tochter noch lange zu erhalten und auf der Straße bewegen zu können. Und in einer Werkstatt wäre eben der Zeitwert dieses mittlerweilen 25 Jahre alten Gefährts relativ schnell überschritten! Wichtig wäre noch die Gegend, aus der Du kommst, um Dir evtl. Empfehlungen von kundenorientierten Werkstätten zum Thema Smart geben zu können, denn in Abhängigkeit von der Region gibt es solche durchaus! 🙂

Um noch einmal zur technischen Seite zurück zu kommen, in Deinem Smart ist eine Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE verbaut, die sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Noch besser ist die Beschreibung auf jener Seite, weil dort das Cabrio und die Leiterplattenrelais L und M inside der ZEE berücksichtigt und erklärt ist. Und wenn bei Dir die Warnblinker unentwegt blinken, wenn Du den Smart abschließen willst, dann müssten auch die Relais H und I permanent klackern, das sind nämlich die Relais der Blinker. Aber auch wenn Du diese Relais ziehst, müsste es, wenn auch leiser, weiter klackern, denn in der ZEE innen drin sind bei Deinem Baujahr zwei Leiterplattenrelais, welche für die Zentralverriegelung zuständig sind, das sind die Relais L und M. Und die müssten in diesem Fall ebenfalls klackern. Leider sind bei Dir, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, die Aktuatoren der Türschlösser und des Tankdeckels bereits abgekocht und müssen ersetzt werden, dazu nimmt man am besten Gebrauchtteile, soll heissen komplette Türschlösser aus einem Schlachtfahrzeug. Leider müssen zum Austausch dieser Komponenten die äußeren Türpanels demontiert werden, was schon die nächste Unwägbarkeit darstellt, weil der Kunststoff der Panels in der Zwischenzeit durch Alterung relativ spröde geworden ist und die Gefahr besteht, daß er bei der Demontage kaputt geht.

Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet. Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will! Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊

Damit wärst Du jetz ein willkommenes Opfer in einer Werkstatt, die umsatzgesteuert arbeitet, wenn Du weisst, was ich damit sagen will. Dadurch wäre jetzt nämlich eine wunderschöne Materialschlacht vorprogrammiert, sei es aus voller Absicht oder auch aus Ahnungslosigkeit, weil die von diesem Fehler noch nie gehört haben. Im Prinzip wird dieser Fehler nämlich durch ein Verständigungsproblem zwischen Schlüssel und Steuerung verursacht, das man ganz einfach durch ein erneutes Anlernen des Schlüssels beseitigen kann. Allerdings hast Du ja nicht die Möglichkeit, dies mit einem funktionierenden Zweitschlüssel zu verifizieren und wärst deswegen ein willkommenes Opfer für eine teure Materialschlacht, bei der man lustig Steuergeräte und andere teure Komponenten tauscht, In Verbindung mit dem Stundensätzen einer Werkstatt wäre da der Zeitwert des Smart ganz schnell überschritten und der Fehler aber nach wie vor vorhanden! Das Neuprogrammieren des Schlüssels wäre eine Arbeit von fünf Minuten maximal, aber Du hast ja nicht die Möglichkeit, mit einem funktionierenden Zweitschlüssel nachzuweisen, daß dieses Problem vom Schlüssel kommt undwärst hier der Werkstatt quasi ausgeliefert, die könnten Dir eine hochtrabende Story erzählen, wenn sie selbst nicht mehr durchblicken, was nicht mal soooo selten vorkommt! 😉

Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören. Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.

Hört sich a bissle komisch an, aber es kann ein großer Unterschied sein, wie viele Blinksignale in Verbindung mit der ZV die Steuerung von sich gibt. Es gibt die Möglichkeit, daß die Blinker neunmal blinken, aber auch ein endloser Warnblinker wäre möglich. Und auch bei den Ursachen kann es durchaus unterschiedliche geben! 😉

Nadierlich, da liegen noch ein paar Scheine zwischen! 😉 Brabus ist in den Augen von manchen abgehobenen Zeitgenossen die Pflicht und Xclusive ist die Kür! 😄