Ahnungslos

Das hättest Du jetzt gar nicht dazu schreiben müssen, in diesem Fall war es mir schon beim lesen klar, daß es sich nur um einen MHD handeln kann! 😉 Das Problem ist nämlich auch in diesem Fall das MHD System, auch wenn manche hier das mal wieder anders sehen werden! 😇 Der MHD Motor hat ja keinen Anlasser und keine Lichtmaschine mehr, sondern einen Startergenerator, der beide Aufgaben in einer Komponente erfüllt. Das ist zwar auf den ersten Blick eine Verbesserung, wenn der Motor läuft, dann wird der Startergenerator über den Riemen angetrieben und wenn er steht, dann wird er von diesem über den Riemen gestartet, aber es hat sich schon in zig Fällen zum extremen Nachteil entwickelt! 😒 Der Motor wird nämlich mit dem entsprechenden Kraftaufwand über den Riemen gestartet und diese Kraft, die da wirksam wird überlastet nicht nur die Mechanik der Spannvorrichtung und noch einiges andere, sondern er zieht natürlich auch mit der entsprechenden Kraft an der Verbindung Riemenscheibe und Kurbelwelle. Solange die Schraube mit dem vorgeschriebenen Drehmoment angezogen ist, macht das auch überhaupt nix aus, aber wenn der Decoupler, das ist eine gummigefüllte Riemenscheibe, die irgendwann in einer Nachrüstaktion nachgerüstet wurde und die Schraube eben nicht fest genug angezogen wurde, dann geht diese Kraft auf den Stift, weil sich dann die Riemenscheibe gegen die Kurbelwelle beim Start verdreht und genau diesen Effekt, daß der Stift abbricht und sich in den Kurbelwellenstumpf einarbeitet. Da gab es allein hier im Forum schon einige Fälle! War bei Deinem Smart eigentlich die alte Riemenscheine komplett aus Metall verbaut oder die gummigefüllte Riemenscheibe? 🤔 Wenn die gummigefüllte Decoupler Riemenscheibe verbaut war, dann muss diese in einer Serviceaktion nachgerüstet worden sein, denn diese gab es 2010 noch gar nicht! Und dann könnte es natürlich sein, daß bei dieser Nachrüstung die Riemenscheibe nicht mit dem erforderlichen Drehmoment angezogen wurde, weil man dazu ein spezielles Werkzeug in den Zahnkranz der Kurbelwelle einbauen muss, um diese zu blockieren, damit das große Drehmoment zum Anziehen der Schraube überhaupt aufgebracht werden kann. Wenn dies nicht erfolgt und die Schraube mit einem zu geringen Drehmoment angezogen wurde, dann ist dies genau die Folge davon! Der mickrige Passstift hält nämlich die Kräfte, die zum Starten des Motors erforderlich sind, bei lockerer Riemenscheibe nicht lange aus!

Kannst Du mir mal verraten, was autodoc da für einen Fehler gemacht haben soll? 🤔 Du hast bei einem anderen Portal gesucht, das mit Autodoc nix, aber auch überhaupt nix zu tun hat, warst nicht in der Lage zu erkennen, daß es verschiedene Keilrippenriemen für den Smart gibt, obwohl es hier schon mehrfach lang und breit erklärt wurde und bist dann explizit über einen Link genau bei diesem Riemen von autodoc gelandet und hast dort in Deiner grenzenlosen ........ genau und explizit diesen Riemen bestellt. Wo ist hier bitte der Fehler von autodoc??? Die liefern eben genau das aus, was der Kunde bestellt! Daß die Dir eine kostenlose Rücklieferung gegeben haben, ist wohl eher der Kulanz dieses Unternehmens zuzuschreiben, die auch bei absoluter Unfähigkeit des Kunden noch guten Willen zeigen! Die können gar keinen Fehler einsehen, weil sie nämlich gar keinen gemacht haben! 😉 Das ist so ähnlich als ob Du von irgendeinem dahergelaufenen Dösbaddel eine Teilenummer genannt bekommst und Du damit zu Mercedes gehst und explizit diese Nummer bestellst und es dann nicht passt. Ist dann Mercedes schuld oder der Knallkopf, von dem die Nummer stammt? 🤔 Daß Du in einem solchen Fall noch mit einer schlechten Bewertung drohst, das ist der Gipfel der Unverschämtheit! 😡 Wie ich schon geschrieben habe, wenn Du einen Schuldigen sehen willst, dann schaue in den Spiegel! 🙄 Autodoc ist es auf jeden Fall nicht! Aber ich weiss jetzt, wie manche schlechte Bewertungen von Kunden zustande kommen!

Dann wird es Zeit für das Messen der Sicherung auf Durchgang und Messung am SAM! 🙂 Dazu ist wie schon geschrieben das Absenken des SAM erforderlich, um an die Rückseite ran zu kommen!

Eigentlich nicht, das ist eine typische Rollerfahrer-Diagnose! 😉

Wer keinen Durchblick hat, kann auch nix übersehen! 🙄 Ob Du etwas bestreitest oder nicht ist hier so relevant als ob in Peking eine Pommesbude abbrennt! 😉 Die vier Aufnahmepunkte gab es auch schon am 450er Smart! 🙂

Morgen früh ist der Motor auf jeden Fall kalt genug! 😉

Hast Du denn mal die Sicherung 32 durchgemessen?

Das ist schlecht, denn die SLP wirkt nur bei wirklich kaltem Motor!

Mich würde ja eher interessieren, was Deine Messungen an der SLP bzw. dem SAM hinsichtlich der elektrischen Ansteuerung ergeben haben!

Die Funktion des Motors vermutlich schon! Die Frage ist eben, ob die Sensorik, die an das Getriebesteuergerät rückmeldet, auch funktioniert! 😉 In dem Schaltaktuator ist ja nicht nur der Elektromotor drin, sondern auch die Sensorik dazu! Wann genau wird denn das Problem angezeigt, gleich nach dem Einschalten der Zündung oder erst, wenn ein Gang eingelegt werden soll? 🤔

Womit ausgelesen? 🤔 Steht da auch noch ein Begleittext mit dabei?

Um welche Art Smart handelt es sich bei Dir? 🤔 Ebenfalls um einen alten ForFour? Also ein Modell 454? Wenn man neu in einem Forum auftaucht und seinen ersten Beitrag schreibt, dann sollte man wenigstens dazu schreiben, um welches Fahrzeug mit welcher Motorisierung es sich im aktuellen Fall handelt, bevor die Spekulationen ins Kraut schießen! 😉

Auf jener Seite ist das Prinzip der Sekundärlufteinblasung beim 698 ccm Motor auch noch mal bebildert beschrieben und auch die beteiligten Komponenten zu sehen. 🙂 Das Ventil am Motor, das da zu sehen ist, wird durch den Unterdruck in der Ansaugbrücke betätigt. In mehreren Beiträgen hier im Forum ist auch beschrieben, daß sich in den Leitungen der Pumpe und dem Ventil Ölkohle und Kondensflüssigkeit ansammeln kann. Wenn die Pumpe nicht läuft und bei kaltem Motor einen Überdruck erzeugt, der die Frischluft in den Abgastrakt fördert, besteht darüber hinaus die Gefahr, daß heisse Abgase in Richtung Pumpe drücken, was nicht ganz ungefährlich ist. Schon allein deshalb ist darauf zu achten, daß die Pumpe auch funktioniert. Wenn sie tatsächlich still gelegt werden sollte, dann muss wie auf der verlinkten Seite zu sehen die Abgasleitung komplett dicht gemacht werden!

Êventuell ist es ja auch so, daß die vorherige Pumpe die Sicherung zum Auslösen brachte, das ist hier im Forum auch in anderen Fällen dokumentiert und die einfach die Pumpe getauscht haben, ohne die Sicherung nachzuschauen. Bei der planlosen Vorgehensweise des Vorbesitzers erscheint mir diese Möglichkeit durchaus plausibel. 🙂 Wie oben schon geschrieben, sitzt diese Sicherung auf der Rückseite des SAM, wo sich auch die Stecker befinden! ⚠️ Eine Messung der Sicherungen auf der Frontseite würde hier also kein Ergebnis bringen! 😉

Das freut mich! Ich helfe Dir dabei, so gut ich kann! 🙂

Wie schon geschrieben, an den Stecker der Pumpe im Motorraum kommt man ja relativ leicht ran zum messen! Dort würde ich beginnen und dann am SAM weitermachen. Bist Du des Messens mächtig oder kennst Du jemanden, der das kann? 🤔 Bei solch einfachen Messungen von kleinen Gleichspannungen kann man eigentlich wenig falsch machen, wenn man nicht gerade einen Kurzschluss produziert. 😉

Dann kann die MKL aber nicht unmittelbar an den Pumpentausch aufgeleuchtet haben, denn mit leuchtender MKL wäre er erst recht nicht durch die AU gekommen! 😉 Das passt irgendwie hinten und vorne nicht zusammen, was der Dir da erzählt hat. Und glaube mir, da hab ich ein Näschen für! 😊

Hast Du die alte Pumpe noch und könntest diese rücktauschen und schauen, ob der Fehler dann immer noch vorhanden ist?

Das ist doch absoluter Bullshit, weil die Sekundärluftpumpe zum Zeitpunkt der AU schon lange nicht mehr relevant ist, weil sich zu diesem Zeitpunkt der Motor auf Betriebstemperatur befindet, sonst darf die AU gar nicht durchgeführt werden!!! Die SLP läuft ja nur bei komplett kaltem Motor für kurze Zeit, siehe jene Seite! Und auch da nicht permanent, sondern sie wird in Abhängigkeit der beschriebenen Zustände des Motors ein- und ausgeschaltet! Also diese Story hätte der gerne jemandem erzählen können, der die Hose mit der Kneifzange anzieht, aber nicht mir! 😄 Der Vorbesitzer war ja ein absoluter Spezialist, mal sehen, was da noch für Überraschungen auf Dich warten in diesem Smart! 😁

Ich würde zuerst mal die elektrische Ansteuerung der Pumpe überprüfen, an der Pumpe ist ja ein Stecker dran, an dem gemessen werden könnte. Die Spannung dazu kommt vom SAM im Fahrerfußraum, dort ist auch die Sicherung für det Dingens. Laut dieser Liste ist es die Sicherung 32, die sinnvollerweise auf dem Bild gar nicht mehr dargestellt ist! 😒 Es wird lediglich lapidar darauf hingewiesen, daß sich die Sicherungen 32-35 auf der Rückseite des SAM befinden. Aber wir sind ja erfindungsreich und bedienen uns mal jener Seite des 451er Smarts, auf der weiter unten auch die Rückseite mit den darin enthaltenen Sicherungen abgebildet ist. 😉 Die Sicherung 32 fehlt natürlich auf diesem Bild, weil der 451er keine Sekundärluftpumpe mehr besitzt. Die Belegung differiert natürlich ebenfalls zum 450er, deshalb ist das einzige, das Du von dieser Seite beachten solltest das Bild der Rückseite mit den Nummerierungen! 😇 Und da Du zum Erreichen der Rückseite das SAM auch schon abgesenkt hast, sonst kommst Du da ja nicht ran, kannst Du auch gleich am Stecker messen, von dem die Leitung dann zu der Luftpumpe führt. Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung des SAM für den 450er Smart dokumentiert, vom Stecker N11-6 Pin 2 führt die Leitung zu der Sekundärluftpumpe. Auf jener Seite sind die Relaisfunktionalitäten des SAM beschrieben, das Relais K5 ist für die Sekundärluftpumpe zuständig. Allerdings sind diese Relais in der Praxis eher robust, an ein Defektes glaube ich eher nicht. Aber beim Smart ist es wie bei Toyota, nix ist unmöglich! 😄 Weshalb würde denn die Pumpe beim Vorbesitzer ausgetauscht? Sollte dort am Pumpenstecker die 12 Volt Spannung ankommen, die Pumpe aber trotzdem nicht laufen, könnte es auch noch an dem Masseanschluss der Pumpe liegen, es wird dort an dem Stecker ja auch noch Masse benötigt und bei der Stromstärke, die dort fließt muss, es auch eine gute Masseverbindung sein! 🙂 So, jetzt müsstest Du eigentlich alle Infos haben, um dem Fehler erst mal zu Leibe zu rücken. Am wichtigsten ist die Fähigkeit zu messen, auch wenn das leider in heutiger Zeit etwas außer Mode gekommen ist! 🙄 In Fällen wie diesen ist das der Schlüssel zum Glück! 😊

Hast Du vom Rollerfahrer schon mal was anderes gelesen? 😉

Tja, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon 3y wert! 😉 Oder so ähnlich! 🙂

Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen. Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird. Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht! Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können! Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!

Das macht zum einen keinen Sinn und sieht zum zweiten beknackt aus! 😉

Das freut mich wirklich für Dich! 😉