Ahnungslos

Tja, wenn einem so viel Gutes widerfährt, das ist schon 3y wert! 😉 Oder so ähnlich! 🙂

Wenn diese Laufleistung 215 tkm auf die erste Kupplung gefahren wurde, dann ist sie durchaus respektabel! 🙂 Für eine Benzinerkupplung ein guter Wert und wenn man den Wechsel in einer Werkstatt machen lassen muss, dann verstehe ich Deine Einschätzung! Auf jeden Fall trennt die Kupplung nicht mehr, der Rest ist dann die Folge davon, das ist durchaus plausibel! Wenn die Kupplung nicht mehr trennt, dann sind die von Dor beschriebenen Effekte, irgendwann müssten dann drei horizontale Balen im Display der Kombiinstruments erscheinen, die logische Folge davon. Die Steuerung versucht ein paar mal, den Gang einzulegen und gibt dann auf und lässt die drei Balken im Display der Ganganzeige aufleuchten, weil sie es nicht schafft, den Gang auch tatsächlich einzulegen. Wenn Du ein bißchen schrauben kannst, dann würde ich trotzdem an Deiner Stelle mal versuchen, den Kupplungsaktuator abzunehmen. Das ist das Kästchen unten am Getriebe, von dem ein metallener Bolzen nach rechts in die Kupplungsglocke führt. In erster Instanz könntest Du mal schauen, wie viel Spiel dieser Bolzen hat, der sollte nämlich spielfrei in seinem Gegenstück anliegen! Das Gegenstück ist eine Metallpfanne im Ausrückhebel, denn über diesen Bolzen wird die konventionelle Kupplung betätigt. Wenn die Zündung eingeschaltet wird, dann fährt dieser Bolzen aus dem Kupplungsaktuator aus und drückt in die Metallpfanne des Ausrückhebels der Kupplung, was dazu führt, daß diese betätigt wird. Auf dieser Seite sieht man, wie es da unten aussieht und was mit dem Metallbolzen gemeint ist. 🙂 Und auf jener Seite ist zu sehen, wie es inside von dem Kupplungsaktuator aussieht! Der Kupplungsaktuator wird ja am Getriebegehäuse in Langlöchern geführt und kann horizontal verschoben werden, wenn die drei Halteschrauben gelöst werden. Allerdings sitzen die manchmal sehr fest und reissen ab, wenn man probiert, sie zu lösen. Es gibt nämlich ein bekanntes Fehlerbild, daß sich dieser Metallbolzen durch das Metall der Pfanne durchgearbeitet hat und dort dann ein Loch drin ist, siehe das Bild unten! Dann drückt der Metallbolzen des Kupplungsaktuators durch dieses Loch durch und kann dadurch den Ausrückhebel nicht mehr drücken, was zur Folge hat, daß die Kupplung nicht mehr betätigt wird. Und es gibt durchaus Möglichkeiten, das Ende dieses Metallbolzens aufzudicken, um noch ein wenig Restlaufzeit der Kupplung zu nutzen, auch wenn diese dann bei Dir überschaubar wäre. In diesem Beitrag sind ein paar Möglichkeiten beschrieben, am einfachsten ist, eine M10 Hutmutter aufzubohren und aus den Bolzen aufzukleben, dann den Sechskant wegschleifen und schon hat man ein dickeres Bolzenende, das nicht mehr durch die Metallpfanne hindurch drückt, sondern die Kupplung wieder bedient! 😉 Wenn Du ein wenig bastlerisch begabt bist, wäre dies eine Möglichkeit, den Smart noch weiter fahren zu können! Wenn es natürlich die Kupplung selbst ist, dann ist Ende Gelände, dann hilft nur ein Austausch! 🥺 Wenn Du nicht selbst schrauben kannst, vergiss einfach den Roman, den ich geschrieben habe!

Das macht zum einen keinen Sinn und sieht zum zweiten beknackt aus! 😉

Das freut mich wirklich für Dich! 😉

Da hat der Limiter angesprochen! 😉 Nein, es ist nicht der des Smarts gemeint!🙂

Der letzte Beitrag von Paul13 ist der Verkaufsthread für seinen Smart datiert aus 2011, also 15 Jahr her, von daher glaube ich eher nicht, daß er dieses Forum noch regelmäßig frequentiert! 😉 Um überhaupt noch Kontakt zu ihm zu bekommen, wäre eine Möglichkeit gewesen, ein @ vor den Nick vorneanzustellen oder ihn per PN anzuschreiben, dann bekommt er nämlich eine Email auf die Emailadresse, mit der er damals hier im Forum registriert war! 🙂 Aber ich denke mal, auch damit wäre die Chance relativ gering, daß Du hier eine Antwort von ihm erhältst! 🥺

Na siehste, dann hatte ich doch recht mit meiner Aussage! 😉 Ich habe lediglich die Frage des TE konkret und korrekt beantwortet! 🙂 Meine Worte beinhalten keinerlei Wertung in irgendeine Richtung!

Gratuliere zur gelungenen Reparatur und Danke für Dein Feedback! 🙂 Gib doch mal die beiden Wörtchen, "Wasserpumpe" zusammen mit "Bohrung" , bei Tante Google ein. Evtl. noch mit "KFZ" vornangestellt. Da werden Sie geholfen! 😉

Oder auf dieser Seite! 😉

Schreib ich eigentlich Kisuaheli, stehe ich auf Deiner Ignoreliste oder warum beantwortest Du meine Fragen nicht? 🤔

Ich hab da so einen Verdacht! 😟

Genau zur Beantwortung dieser Frage wäre die Region, in der Du wohnst, nicht ganz unwichtig! 😉

Meine Postings sind aufgrund der Informationsflut, die ich da rein packe, relativ anstrengend zu lesen. 😉 Trotzdem würde ich Dir raten, dies aufmerksam zu tun! 🙂 Denn diese Informationen sollen Dir ja helfen, bares Geld zu sparen und den Smart Deiner Tochter noch lange zu erhalten und auf der Straße bewegen zu können. Und in einer Werkstatt wäre eben der Zeitwert dieses mittlerweilen 25 Jahre alten Gefährts relativ schnell überschritten! Wichtig wäre noch die Gegend, aus der Du kommst, um Dir evtl. Empfehlungen von kundenorientierten Werkstätten zum Thema Smart geben zu können, denn in Abhängigkeit von der Region gibt es solche durchaus! 🙂

Um noch einmal zur technischen Seite zurück zu kommen, in Deinem Smart ist eine Zentralelektrik mit der Bezeichnung ZEE verbaut, die sieht so aus wie auf dem Bild auf dieser Seite zu sehen. Noch besser ist die Beschreibung auf jener Seite, weil dort das Cabrio und die Leiterplattenrelais L und M inside der ZEE berücksichtigt und erklärt ist. Und wenn bei Dir die Warnblinker unentwegt blinken, wenn Du den Smart abschließen willst, dann müssten auch die Relais H und I permanent klackern, das sind nämlich die Relais der Blinker. Aber auch wenn Du diese Relais ziehst, müsste es, wenn auch leiser, weiter klackern, denn in der ZEE innen drin sind bei Deinem Baujahr zwei Leiterplattenrelais, welche für die Zentralverriegelung zuständig sind, das sind die Relais L und M. Und die müssten in diesem Fall ebenfalls klackern. Leider sind bei Dir, wenn ich mit meinem Verdacht richtig liege, die Aktuatoren der Türschlösser und des Tankdeckels bereits abgekocht und müssen ersetzt werden, dazu nimmt man am besten Gebrauchtteile, soll heissen komplette Türschlösser aus einem Schlachtfahrzeug. Leider müssen zum Austausch dieser Komponenten die äußeren Türpanels demontiert werden, was schon die nächste Unwägbarkeit darstellt, weil der Kunststoff der Panels in der Zwischenzeit durch Alterung relativ spröde geworden ist und die Gefahr besteht, daß er bei der Demontage kaputt geht.

Leider hast Du in Deinem Profil nicht geschrieben, aus welcher Gegend Du kommst! 🥺 Im ersten Step müsste jetzt nämlich nur der Schlüssel neu angelernt bzw. programmiert werden. Da dies bei Baujahren bis Ende 2002 mit der StarDiagnose von Smart erfolgen muss, bist Du damit wieder fixiert! In der Zwischenzeit verfügen allerdings auch eine Reihe von Privatusern über diese Möglichkeit, siehe diesen Beitrag. 🙂 Du kannst ja mal schauen, ob dort jemand aus Deiner Gegend kommt und mit dem Verbindung aufnehmen, dazu müsst Du nur auf den Nick desjenigen klicken, der aus Deiner Gegend kommt, dann bist Du im Profil und kannst eine private Nachricht senden, in der Du auch gleich fragen solltest, was der User denn dafür verlangt, denn das Diagnosesystem hat ja auch nicht wenig gekostet. Ich würde Dir empfehlen, bei dieser Gelegenheit auch gleich einen oder mehrere weitere Schlüssel funktionsfähig zu machen, das geht nämlich in einem Aufwaschen! 🙂 Dazu benötigt man Rohlinge, die man aber natürlich nicht bei Smart bzw. MB kauft, wenn man nicht über den Löffel barbiert werden will, denn bei den Preisen dort für Reserveschlüssel bei MB muss man gleich noch Herztropfen und Betablocker einkalkulieren, wenn man nicht ins Hyperventilieren kommen will! Glücklicherweise bekommt man die Schlüsselrohlinge mit dem dazugehörigen Sender in der Zwischenzeit im Netz sehr günstig, siehe z.B. diese Seite! Den Bart kann man sich dann noch bei einem Schlüsseldienst fräsen lassen. Dieser Rohling mit seinem Sender wird dann einfach in der Anlernvorgang eingebunden, das ist ein Mehraufwand von ca. 3 Sekunden und ist anschließend voll funktionsfähig! 😊

Damit wärst Du jetz ein willkommenes Opfer in einer Werkstatt, die umsatzgesteuert arbeitet, wenn Du weisst, was ich damit sagen will. Dadurch wäre jetzt nämlich eine wunderschöne Materialschlacht vorprogrammiert, sei es aus voller Absicht oder auch aus Ahnungslosigkeit, weil die von diesem Fehler noch nie gehört haben. Im Prinzip wird dieser Fehler nämlich durch ein Verständigungsproblem zwischen Schlüssel und Steuerung verursacht, das man ganz einfach durch ein erneutes Anlernen des Schlüssels beseitigen kann. Allerdings hast Du ja nicht die Möglichkeit, dies mit einem funktionierenden Zweitschlüssel zu verifizieren und wärst deswegen ein willkommenes Opfer für eine teure Materialschlacht, bei der man lustig Steuergeräte und andere teure Komponenten tauscht, In Verbindung mit dem Stundensätzen einer Werkstatt wäre da der Zeitwert des Smart ganz schnell überschritten und der Fehler aber nach wie vor vorhanden! Das Neuprogrammieren des Schlüssels wäre eine Arbeit von fünf Minuten maximal, aber Du hast ja nicht die Möglichkeit, mit einem funktionierenden Zweitschlüssel nachzuweisen, daß dieses Problem vom Schlüssel kommt undwärst hier der Werkstatt quasi ausgeliefert, die könnten Dir eine hochtrabende Story erzählen, wenn sie selbst nicht mehr durchblicken, was nicht mal soooo selten vorkommt! 😉

Leider hast Du mir diese Frage nicht beantwortet, aber ich vermute, daß ich Dir eine schlechte Nachricht überbringen muss! 😪 Es gibt nämlich bei ZEE Smarts das Problem, ZEE ist in diesem Fall die Bezeichnung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, die Anfang 2003 komplett geändert wurde, daß bei einem Verständigungsproblem mit dem Schlüssel die Steuerung in einer Dauerschleife hängen bleibt, in der die Aktuatoren der Türen, das sind die Stellmotoren der Zentralverriegelung, unaufhörlich Öffnen und Schließen. Das halten die aber nicht lange aus, weil sie auf einen solchen Dauerbetrieb gar nicht ausgelegt sind, sondern nur auf einen Impulsbetrieb beim Öffnen und Schließen, also den einmaligen Vorgang des Ver- bzw. Entriegelns mit der Zentralverriegelung. In diesem Dauerbetrieb kochen diese Aktuatoren in den Schlössern ganz schnell ab und sind dann defekt und ich vermute, daß es in Deinem Fall genau dazu gekommen ist! 😟 Wenn das nicht der Fall wäre, dann würdest Du statt dem Warnblinker auch noch das ununterbrochene Öffnen und Schließen der Zentralverriegelung als "Begleitmusik" hören. Dieser Effekt ist auch in unzähligen Beiträgen hier im Forum beschrieben, unter anderem in diesem hier, es gibt aber auch noch jede Menge andere, in dem das genauso ist! Wenn Du also das Relaisgeklapper in der Zentralelektrik oberhalb der Pedale hörst und dies aufhört, wenn man die Zündung einschaltet und man den Motor auch starten kann, dann würde das meinen Verdacht erhärten.

Hört sich a bissle komisch an, aber es kann ein großer Unterschied sein, wie viele Blinksignale in Verbindung mit der ZV die Steuerung von sich gibt. Es gibt die Möglichkeit, daß die Blinker neunmal blinken, aber auch ein endloser Warnblinker wäre möglich. Und auch bei den Ursachen kann es durchaus unterschiedliche geben! 😉

Nadierlich, da liegen noch ein paar Scheine zwischen! 😉 Brabus ist in den Augen von manchen abgehobenen Zeitgenossen die Pflicht und Xclusive ist die Kür! 😄

Von welchem Baujahr sprechen wir denn? 🤔 Wie lange blinkt dann der Warnblinker? Hörst Du unentwegtes Relaisgeklapper aus dem Fahrerfußraum, das erst beim Einschalten der Zündung aufhört? Besitzt Du einen Zweitschlüssel?

Dann ist der Fall relativ klar, weil aus den Signalen des Kurbelwellensensors auch die Ansteuerung des DZM generiert wird. Und das komplette Motortiming hinsichtlich der Einspritzung ebenfalls. Das thermische Verhalten des Kurbelwellensensors ist schon sprichwörtlich. In diesem Beitrag hat ein User dazu auch mal Grundlagenforschung betrieben. 😉 Auf der zweiten Seite des Beitrags sind auch die Bilder dazu wieder da! Glückwunsch zur gelungenen Reparatur! 🙂

Es handelt sich bei den Papieren für die Carlsson Felgen übrigens nicht um eine ABE, sondern um ein Teilegutachten, mit dem eine Abnahme der Teile bei einer Prüforganisation erforderlich ist! Das steht in dem Teilegutachten auch explizit so drin! Und wenn eine Abnahme stattgefunden hat, dann erhält man eine Abnahmebescheinigung, mit der man dies in die Fahrzeugpapiere eintragen lassen kann, alternativ dazu muss eben die Abnahmebescheinigung im Fahrzeug mitgeführt werden, um sie bei Kontrollen oder beim TÜV vorweisen zu können! Das Teilegutachten ist nach einer erfolgten Abnahme an diesem Fahrzeug nicht mehr erforderlich! 😉 Natürlich kann man es trotzdem noch brauchen wenn man die Felgen z.B. verkaufen will! 🙂 Das ist mit einem Teilegutachten erfahrungsgemäß leichter als ohne!

Die allgemeine Farbbezeichnung dazu müsst die CA9L sein, siehe diese Seite! 🙂 Die komplette Nummer für ein Neuteil wäre deshalb A4518810101CA9L. Du könntest den hier mal anschreiben.

Das würde ich jetzt mal so pauschal nicht sagen! 😉 Welche Carlsson Felgen waren es denn? Die Evo 1/11 oder die Revo 1/6?

Einmal mehr bleibt mir der Mund offen bei dieser Einfältigkeit Deiner Antworten! 🙄 Eigentlich hätte ich noch einen ganz anderen Ausdruck dafür auf Lager, aber den behalte ich lieber für mich. 😉 Wie ein Einzelner, oder sollte ich Einzeller schreiben, permanent solch einen Unsinn daher reden kann, wird mir auf immer ein Rätsel bleiben! 🤔 Es geht doch nicht nur um den TÜV Termin, sondern um die gesamte Zulassung des Fahrzeugs, die mit falscher Bereifung nicht mehr gegeben ist. Und im Falle eines Unfalls können da ganz schnell mal ganz unangenehme Erfahrungen drohen, wenn die Fuhre nicht mehr den gesetzlichen Bestimmungen entspricht! 😟 Von daher kann man die versteckt gegebene "Empfehlung" nur als ganz großen Müll bezeichnen!