Funman

Die Hochtemperaturschmierfähigkeit bzw. Viskosität der 30iger Öle war ja tatsächlich lange ein Problem und wurde heiß diskutiert. Die Hersteller haben sie verbessert, seitdem ist relativ Ruhe. Trotzdem sind die 40iger Öle hier noch besser. Nähere Angaben findet man in den Datenblättern der Ölhersteller, die die Heißviskosität seitdem mit angeben.

Wir müssen mal ein Bierchen trinken zum Thema Reibbeiwert.

W30 ist dünner als W40, also müßte er mit W30 mehr Öl verbrauchen. Ich kenne jemanden, der macht das...

Finde ich OK. Es gibt schlimmeres...

OK, das ist mir auf 300000 Km Smartfahren noch nie passiert.

Dann tauscht doch einfach. 🙃

Das kann ja gut sein, aber es hat sich am Fahrwerk vielleicht etwas verändert. Das ist ziemlich genau auch mein Fahrprofil. Ich fahre täglich 94 Km, davon ca. 68 Km Autobahn. Finde ich überhaupt nicht zweckfremd. Da unterscheiden wir uns allerdings. Ich bremse sehr selten, und wenn dann vor einer roten Ampel in der Stadt.

Da stimmt was überhaupt nicht. Die vorderen Reifen am 450 CDI halten bei mir rund 80000 Km und fahren sich dabei völlig gleichmäßig ab. Da ist bei dir offenbar die Spur verstellt. Dadurch radieren die Reifen ab. Ich fahre ebenfalls Hankook und bin zufrieden. Die hinteren Reifen halten bei mir nur ca. 40000 Km, was vermutlich durch den originalen Sturz bedingt ist. Hier habe ich festgestellt, daß der Luftdruck wichtig ist. Ich stelle 2,3 Bar ein, nicht mehr. Auf den 175ern. Mit höherem Druck fahren sich die Reifen auf der Innenkante ab. Ich rate dir, vor dem Aufziehen neuer Reifen die Spur kontrollieren und ggf. einstellen zu lassen. Denn eine verstellte Spur ist für andere Reifen, egal welche, natürlich auch nicht gut. Die Einstellwerte stehen z.B. auf Evilution und FQ101. Ich verwende diese Werte und mache die Einstellung selbst.

Hallo, poste doch mal 1. den Durchmesser für das Einbauloch und 2. Hersteller und Typ, soweit auf dem Schalter ablesbar. Da steht ja was drauf, ist aber auf deinem Bild nicht erkennbar. Die Informationen würden die Suche sehr erleichtern.

Wenn der Stabi an der Stelle Untermaß hat, noch 2 Ideen: Originalen Durchmesser wieder herstellen, indem an der Stelle eine Schicht Epoxidharz auf den Stabi aufgepinselt wird, also wie die originale Beschichtung. Oder unter den Gummi etwas unterlegen, falls möglich, damit der etwas strammer sitzt. Habe ich beides selbst nicht ausprobiert!

Meine bescheidene Meinung: es fahren und fuhren zehntausende Smarts ohne Fett und ohne Knarren. Ich hatte mal Knarrgeräusche am 450 hinten, die ich auf ein schwergängiges Kugelgelenk der Koppelstange zurückgeführt habe. Daß die anderen Gummilager, die Klötze oder Manschetten weiter mittig, Knarrgeräusche erzeugen, halte ich für physikalisch unwahrscheinlich. Warum deine Schmieraktion kurzzeitig Abhilfe schafft kann ich nicht erklären. Hebst du den Smart dafür an? Wenn ja könnte das eine Erklärung sein, weil damit die Kugelgelenke durchbewegt werden. Wenn es dich stört würde ich an deiner Stelle die Koppelstangen erneuern. Die kosten auch nicht viel. Zugegeben sind die Verschraubungen der Koppelstangen meist festgerostet und der Ausbau ist etwas eklig. Ich kenne die Situation aber nur vom 450. Geht es eigentlich um Vorderachse oder Hinterachse?

Seht ihr, der Riemen war also noch da.

Daß sich der Riemen "in Rauch auflöst" muß ja nicht heißen daß er weg ist. Könnte es nicht einfach sein daß er etwas gequalmt hat und dann der Motor durch den Kompressor blockiert ist und der Startergenerator es nicht mehr geschafft hat den Motor durchzudrehen?

Wozu? Wenn du so einen Smart hast, ist es einfacher und sicherer, die Maße selber abzunehmen. Die hängen auch von der gewünschten Befestigung und Einbauposition ab, sind also auch etwas Geschmackssache. Wenn du keinen solchen Smart hast, benötigst du auch keine Maße....😉

Wie gesagt, wenn man den waagerechten Träger umdreht, bekommt man die Räder noch etwas weiter runter. Ich habe an den meisten Smarts eine Anhängersteckdose montiert, an dem roten oben z.B.. An dem Stream Green Smart oben im Bild habe ich die Elektrik für die Anhängersteckdose wie vorgesehen verlegt, aber nur das Innenleben der Steckdose in den Kofferraum gelegt. Das kann ich dann bei Bedarf unter der Heckklappe nach draußen durchziehen und anstöpseln. Leider sind auch bei dieser Lösung die Fahrräder noch immer so hoch, daß Lenker und Sättel im Wind stehen.

Die vorderen 2 Schrauben sind meist problemlos, weil sie geschützt in Sacklöchern stecken. Die hinten ist oben offen, so daß Wasser eindringt. Dadurch ist die vorne stärker festgerostet. Wenn du die Schraubenköpfe abreißt, steckt der Rest der Schrauben noch drin. Schön ist, daß die Schrauben unter dem Kopf eine Dünnstelle haben so daß sie dort abreißen und nicht bündig. Das erleichtert das Ausschweißen. Beim Schweißen ist der Stahl flüssig.

Es gab Seitenairbag und Sitzheizung auch im ZEE Smart, falls das unklar sein sollte.

Nicht aufbohren! Auch wenn die Schraube abreißt, erstmal versuchen auf den Rest der Schraube der noch im Alu drinsteckt Ging bei mir bisher immer und mir ist mehrfach die vordere Schraube abgerissen. Ja, aber die Hitze des flüssigen Stahls wirkt Wunder.

Das ist schade, und falls ich dazu beigetragen haben sollte, tut es mir leid. Hier geht es manchmal hart, aber auch herzlich zu. Daß du deine Situation ausführlich erklärst ist schonmal gut. Es gibt da jetzt z.B. diese 2 brauchbaren Möglichkeiten. Wenn du jetzt Lust bekommen hast, dich in Autos einzuarbeiten, speziell den ins Auge gefaßten Smart, dann kaufst du dir ein älteres Exemplar für schmales Geld, mit ein paar Mängeln, möglichst überschaubare, die aber auf andere Käufer abschreckend sind. Du liest einige, viele, Stunden hier im Forum, fragst einiges. Dann holst du dir ein bißchen Werkzeug, Wagenheber, Auffahrrampen vom Baumarkt, einen Kumpel der etwas Ahnung und Erfahrung mit Autos hat. Und an einem sonnigen Wochenende legt ihr los und arbeitet euch nach und nach durch die Mängel. Dabei wirst du hier sicherlich unterstützt. Dir muß aber klar sein daß das ein Hobby ist und nicht nur Mittel zum Zweck und du brauchst gewisse Leidensfähigkeit. So kannst du preisgünstig Auto fahren, hast aber immer auch die Verantwortung und mußt selber ran wenn was defekt ist. Genau so habe ich vor langer Zeit auch angefangen, z.B. am Straßenrand bei Sonnenschein die Bremssättel abgebaut, zerlegt und überholt. Oder du machst es so wie ein Kollege von mir. Nach einigen schlechten Erfahrungen mit alten Autos und gewerblichen Werkstätten hat er einen kompakten Neuwagen geleast. Jetzt zahlt er 99 Euro im Monat zzgl. übrigem Unterhalt, hat einen schönen zuverlässigen Neuwagen und ist sehr zufrieden. Und wenn der Vertrag ausläuft gibt er den Wagen zurück und least den nächsten. Er hat keine Lust auf Autoschrauben und verwendet seine Zeit lieber für andere schöne Dinge.

Ok, hatte vorhin wenig Zeit. Deshalb noch die Erläuterung: Je weiter die Zahlen auseinander sind, desto besser ist das Öl. 10W30 ist nicht der Brüller, 10W40 besser, 0W40 noch besser. Das gibts heutzutage schon für schmales Geld. Außerdem: Diese Zahlen sagen nur etwas über die Viskosität aus, die ist auch wichtig, aber entscheidend für die Qualität ist heutzutage die Hausnormvorgabe des Herstellers. Nach dieser Tabelle sollte dein Motor ein M135E14 sein. HIER hat mal ein Forenmitglied die vorgeschriebenen Qualitäten gepostet. Ich zitiere: smart forfour Benziner 70 kW/80 kW/90 kW (BRABUS Leistungskit SB3) M135 229.1, 229.3, 229.5 Somit kannst du dir Öle raussuchen die die Mercedes Normen 229.1 oder 229.3 oder 229.5 erfüllen, wobei die höheren Zahlen die höheren Qualitäten sind. HIER mal ein Beispiel für ein original Mercedes Öl in 0W40 und 229.5 und HIER ein Beispiel für ein preisgünstigeres Markenöl, das nach Herstellerangabe die 229.5 erfüllt.

Ein Fall für Outliners Tornador Pistole.

Vielleicht könnte der TE, nachdem er hier so eine Welle losgetreten hat, mal die Rückfragen beantworten und etwas präzisieren. Oder sich allgemein etwas näher zum Thema äußern. Danke.

Wir hatten hier kürzlich schon mal so einen Fall. Da hat einer der Elektronikexperten erklärt, wie das zustande kommt. Der Code wird von der Wegfahrsperre erkannt, von der Zentralverriegelung jedoch nicht. Finde den Thread gerade nicht.

0W-40

Dann sind Schlüssel und Funkempfänger in Ordnung, die Zentralverriegelung aber nicht. Evtl. sind die Motoren der Türschlösser defekt.