Ahnungslos

Typischer Fall von Wackelkontakt irgendwo im Signalweg vom Motorsteuergerät zum Magnetschalter des Anlassers! In Frage kommt hier entweder die Relaisbox unter dem Teppichboden des Fahrersitzes, die auf dieser Seite beschrieben ist, und die praktischerweise so platziert ist, daß sie am tiefsten Punkt sitzt und deshalb bei Wasserschäden als erstes in Mitleidenschaft gezogen wird, auch die Steckkontakte der Stecker sind dabei gefährdet oder der Flachsteckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers selbst. An den kommt man bei verbauter Klimaanlage allerdings sehr schlecht ran! Hat Dein Smart eine Klimaanlage verbaut? Am sinnvollsten wäre es, an den Steckern der Relaisbox zu messen, die auf der von mir verlinkten Seite genau beschrieben sind! Am Stecker H-LS II am Pin 5 kommt das Signal vom Motorsteuergerät, welches das Relais T anziehen lässt. Damit werden 12 Volt auf den Pin 5 des Steckers M-LS gegeben, von dort aus geht es dann per Zuleitung direkt zu dem Steckkabelschuh am Magnetschalter des Anlassers! Beim Dieselmotor ist auch noch die Masseverbindung ziwschen Karosse und Motor- /Getriebekombination eine Schwachstelle. Die schönsten 12 Volt am Magnetschalter des Anlassers nützen nämlich relativ wenig, wenn die Masseverbindung schlecht ist! Durch die harten Motorvibrationen des Dieselmotors ist es nämlich relativ oft der Fall, daß die Kupferlitzen dieser Masseverbindung im Laufe der Zeit am Eintritt in den Kabelschuh einfach durchvibriert werden und der Kontakt damit immer schlechter wird. Ich hoffe, Du kannst alles nachvollziehen, was ich so von mir gebe! ;-) Wenn Du nämlich in eine Werkstatt gehst, dann wird als erstes der Anlasser getauscht, was jede Menge Geld kostet! Und das ist unter Umständen umsonst, aber nicht kostenlos! Soll heissen, daß der Anlasser, der eigentlich ok ist und nicht Grund für die Probleme, unberechtigterweise ausgetauscht wird! Der Anlasser gehört nämlich mit zu den am häufigsten getauschten Teilen, obwohl er gar nicht defekt ist! :( By the way, Tante Edith sagt mir gerade, ich solle Dich mal fragen, aus welcher Gegend Du kommst, um Dir unter Umständen vertrauenswürdige Werkstätten empfehlen zu können, falls Du nicht selbst schrauben oder messen kannst! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2016 um 18:33 Uhr ]

Quote: Am 04.01.2016 um 17:40 Uhr hat Okan1986 geschrieben: im display wir auch nichts ungewöhnliches angezeigt. Das war nicht die Frage, meine konkrete Frage war, ob tatsächlich auch explizit das "N" im Display angezeigt wird! Ohne das "N" im Display leitet nämlich die Steuerung den Anlassvorgang nicht ein! Wie hast du dann den Smart zum Laufen bekommen? Oder steht der immer noch dort? Gibt es Indikatoren, daß die Batterie zu schwach ist, also dunkler werdende Kontrollleuchten etc.?

Heisst "startet nicht" in diesem Fall, daß sich der Anlasser schon gar nicht dreht oder verstehst Du darunter, daß der Anlasser rappelt, den Motor auch durchdreht aber dieser nicht anspringt? Das wären ja grundsätzlich zwei verschiedenen Dinge, die aufgrund Deiner Formulierung in Frage kommen würden! Falls sich der Anlasser dreht, der Motor aber nicht anspringt könnte ein Zusammenhang mit Deinen Reparaturversuchen bestehen. Falls sich aber schon der Anlasser nicht dreht, also nach dem Drehen des Schlüssels auf die Anlassstellung einfach nix passiert, eher nicht. Was wird denn im Display der Ganganzeige dargestellt? Steht dort das "N", das erforderlich ist, um den Motor starten zu können? Wenn dort kein "N" steht, dann ist die logische Folge davon, daß der Anlasser kein Ansteuerungssignal erhält! Das hat auch nur begrenzt damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht, ausschlaggebend ist, was im Display dargestellt wird und das kann durchaus etwas anderes sein als das "N", auch wenn der Joystick auf Neutral steht! ;-)

Quote: Am 04.01.2016 um 14:28 Uhr hat TomR geschrieben: Die Motor-Kontrollleuchte geht bei Überschreitung des maximal zulässigen Ladedruckes nicht an. Daran kann man es also nicht erkennen. So wie Du das Problem beschreibst, ist es aber todsicher ein Fallen in den Notlauf durch Ladedrucküberschreitung. Im Fehlerspeicher würde dann "Ladedrucksensor" stehen. Aber den bitte nicht tauschen, denn der überbringt nur die schlechte Nachricht. ;-) Dem würde ich zustimmen wollen, der Sensor, der deswegen auch schon unzählige Mal getauscht wurde, macht nämlich nichts anderes als das, was er soll, nämlich den Ladedruck zu messen. Und wenn der eben zu hoch ist, dann meldet der eben auch einen zu hohen Ladedruck! Das Wastegate würde ich nicht so weit weg schieben, es könnte immer noch über die Stange falsch eingestellt sein. Aber wie geschrieben, als erstes solltest du mal den Fehlerspeicher auslesen, alles andere ist stochern im Sumpf! Und aus der Ferne darüber zu spekulieren bringt auch nicht weiter! :)

Wie Tom schon richtigerweise schreibt, leuchtet die MKL nicht bei einer Ladedrucküberschreitung und einem daraus folgenden Notlauf auf! Es wird lediglich ein Eintrag im Fehlerspeicher abgelegt und der Motor bekommt eben nur noch ein reduziertes Maß an Kraftstoffversorgung verabreicht, damit man eben mit gebremstem Schaum noch die Heimat erreichen könnte. Wenn nach dem Abstellen des Motors und abwarten einer gewissen Zeit, so ca. 30 Sekunden, dieser nach dem erneuten Starten sofort erst mal wieder vollen Schub hat, dann müsste es auf jeden Fall der Notlauf gewesen sein, der dann bis zum erneuten Eintreten des Ereignisses wieder beseitigt ist. Ehe Du weitere Maßnahmen triffst und unter unter Umständen längere Zeit auf dem Holzweg umher irrst, um dann in der Sackgasse zu landen, solltest Du auf jeden Fall erst mal den Fehlerspeicher auslesen. Ich bin zwar nicht Fehlerspeicherhörig, aber in diesem Fall würde ich ihn als erstes Mittel verwenden, um nicht planlos operative Hektik zu entwickeln! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2016 um 14:59 Uhr ]

Du solltest mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, wenn die Leistung schlagartig weg ist, dann liegt der Verdacht nahe, daß der Motor vom Motorsteuergerät in den Notlauf geschickt wird und dann ist normalerweise eine Fehlermeldung mit einem Hinweis auf die Ursache im Fehlerspeicher abgelegt! Hast Du eigentlich den Turbo mit dem Krümmer als Komplettteil getauscht oder nur als Rumpfgruppe, also unter Verwendung des alten Krümmers? Wenn es als Kompletteil wäre, dann müsste ja auch der Verbindungsschlauch zwischen Turbo und Druckdose neu sein, der gehört ja dazu! Wenn trotzdem eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher abgelegt ist, die auf einen zu hohen Ladedruck hinweise, dann geht entweder das Wastegate nicht auf oder die Einstellung der Wastegate Stange stimmt nicht ganz. Woher hast Du denn den Turbolader bezogen? War der neu oder gebraucht?

Quote: Am 03.01.2016 um 23:43 Uhr hat SportPearl geschrieben: Das ist nicht Dein ernst. Die Zusammenhänge solltest Du doch als Profi wissen. Warum ich die nochmals ausbreiten muss ist mir nicht so ganz verständlich. Ich bin kein Profi, sondern nur ein armer Hobbybastler, der sich nach Kräften in das Thema Smart eingearbeitet hat! Deshalb ist für mich die Diskussion an dieser Stelle beendet! Gut, daß Du es besser weisst als ich! :) Auf jeden Fall ist eine solche Veränderung, wie Du sie in Deinem anderen Fred beschreibst, für den normalen Smart Fahrer nicht bezahlbar und deshalb auch nicht sinnvoll! Da tauscht man lieber regelmässig die TLE, das ist in dem Fall die bessere Maßnahme. Für die Kohle, die Du durch deine "Modifikationen" verbrennst, auch wenn Du diese günstiger bekommst als auf offiziellem Wege, kannst Du Dir über Jahrzehnte jedes Jahr eine neue TLE einbauen lassen! Und mit funktionierendem Ventil ist die Motorentlüftung über diesen Weg nicht so schlecht, wie sie immer dargestellt wird! Nur wenn das Ventil defekt ist, wird es kritisch! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.01.2016 um 11:36 Uhr ]

Quote: Am 03.01.2016 um 14:42 Uhr hat SportPearl geschrieben: Ich weiß nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass vor dem Turbo kein Unterdruck ist. Da ist immer Unterdruck, selbst wenn die Drosselklappe geschlossen ist. Denn sonst geht der Motor aus. Im Schiebebetrieb bei vollkommen geschlossener Drosselklappe ist ja der Luftverbrauch bzw. der Gasdurchsatz des Motors minimal! Wo soll da eigentlich ein nennenswerter Unterdruck vor dem Turbolader herkommen? :-? Im Gegensatz dazu ist der Unterdruck im Schiebebetrieb hinter der Drosselklappe sehr stark, da wird ja beim Benziner auch der Bremskraftverstärker damit betrieben! Und ich glaube nicht, daß im Schiebebetrieb der Motor ausgeht! ;-) Und mit diesem starken Unterdruck kann natürlich auch das Kurbelgehäuse sehr effektiv durchlüftet werden und der Überdruck daraus abgesaugt werden! Prinzipiell ist das also eine gute Sache, wenn nicht die Fehlkonstruktion des immer wieder defekten Ventils in der TLE wäre, die das ganze dann natürlich sehr kontraproduktiv negativ beeinflusst, weil damit nicht nur kein Druck mehr aus dem Kurbelgehäuse entfernt wird, sondern bei vorliegendem Ladedruck auch noch zusätzlicher Druck in das Kurbelgehäuse in die TLE eingeleitet wird, wenn auch über eine Reduzierungsbohrung an der Ansaugbrücke beim Übergang. Bei längeren Volllastfahrten mit höherem Ladedruck wirkt sich das allerdings auf jeden Fall negativ aus, das einzig brauchbare ist dann noch der in einer solchen Phase aufgrund des hohen Gasdurchsatzes des Motors relativ hohe Unterdruck vor dem Turbolader, was das etwas abmildert. Wenn ein standfestes Ventil verbaut wäre, dann wäre diese Konstruktion also gar nicht so schlecht. Das Problem dabei ist, daß der Konstrukteur den Denkfehler gemacht hat, daß über die Leitung der TLE nur gasförmige Stoffe transportiert werden, das ist aber nur in der Theorie so! In der Praxis befindet sich in dieser Leitung immer mehr oder weniger Schmodder, vor allem bei Kurzstreckenbetrieb, bei dem der Motor nicht auf Betriebstemperatur kommt! Und genau dies macht dem Ventil bzw. der Membran darin zu schaffen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.01.2016 um 20:13 Uhr ]

Quote: Am 02.01.2016 um 23:36 Uhr hat Jan-Dominic geschrieben: PS : Habe vergessen zu erwähnen das der Wagen feucht im Innenraum ist. Dann ist bestimmt auch die Relaisbox und deren Stecker unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden betroffen! Dort sitzt nämlich auch das Relais drin, das den Anlasser ansteuert! Die Relaisbox hat ein hirnloser Konstrukteur in einem Anfall von temporären Wahnsinn dahin platziert! Siehe auch diese Seite! An den Steckern der Relaisbox kann man auch gut den Signalweg des Starters verfolgen und messen, am Stecker H-LS II am Pin 5 kommt das Signal vom Motorsteuergerät, wenn der Schlüssel auf die Anlassstellung gedreht wird und die Voraussetzungen für den Motorstart erfüllt sind. Dies bringt dann das Relais T zum Anziehen, das für den Motorstart zuständig ist und am Stecker M-LS am Pin 5 kommen dann die +12 Volt auf die Leitung, die von dort aus direkt zum Magnetschalter des Anlassers führt! Manchmal ist auch der Stecker am Magnetschalter, der dort auf die Flachsteckzungen aufgesteckt wird, der Verursacher. Leider kommt man dort bei vorhandener Klimaanlage schlecht zum Messen ran, weil das ohnehin in dem engen Motorraum schlecht zugänglich ist und die Klimaleitungen dann im Weg sind. Ohne Klimaanlage kommt man da gerade so ran. Am besten schneidet man den vorhandenen Stecker ab und bringt einen neuen Steckkabelschuh an, das Problem ist von außen nämlich nicht sichtbar, das sitzt unter der Isolation. Da ist nicht der Kontakt zwischen Kabelschuh und Steckfahne des Magnetschalters schlecht, sondern die Kupferlitze der Zuleitung wird in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig und hat dadurch keinen Kontakt mehr! Und das ist nicht sichtbar unter der Isolation! Deshalb wurden schon jede Menge Anlasser umsonst, aber bestimmt nicht kostenlos ausgetauscht! By the way, wird denn auch das "N" im Display angezeigt? Es nützt nix, wenn sich der Smart schieben lässt, also kein Gang eingelegt ist oder der Joystick auf Neutral steht, es muß auch das "N" im Display angezeigt werden. Sollte das nicht der Fall sein, da gibt es verschiedene Möglichkeiten für, wird der Anlasser auch von der Steuerung nicht angesteuert! Die Freigabe für die Ansteuerung des Anlassers erfolgt nur, wenn das "N" im Display erscheint, sonst ist der Anlasser gesperrt, wenn dies nicht der Fall ist! By the way, zum Schluss noch der Hinweis, daß man einen Smart auch anschieben kann, wenn Not am Mann ist, am einem Berg geht das sogar ohne Hilfskraft. Die Vorgehensweise ist in der Bedienungsanleitung und hier im Forum schon zigmal beschrieben!;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.01.2016 um 08:45 Uhr ]

Quote: Am 02.01.2016 um 18:45 Uhr hat SportPearl geschrieben: Bilder dazu sind in einem anderen Forum unter Motor mit Plus zu finden. Er meint diesen Fred! Was daran das Plus sein soll, muß aber mal näher beschrieben werden! Bisher außer (jede Menge) Spesen nix gewesen! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.01.2016 um 19:22 Uhr ]

Ich würde an Deiner Stelle erst mal ein Multimeter an Plus und Minus anschliessen und schauen, ob die Bordspannung schwankt, wenn die Armaturenbeleuchtung flackert und mal die Umstände beleuchten, wenn das auftritt, ob das zufällig ist oder unter bestimmten Voraussetzungen! Ist das Flackern lediglich ein leichtes heller und dunkler werden oder richtig bis zum kompletten Erlöschen und wieder Aufleuchten?

Wie geschrieben, auf jeden Fall wäre eine warme Umgebung und Panels auf Zimmertemperatur angeraten, damit sie nicht kalt und spröde sind! Am besten nimmst du den Smart mit ins Wohnzimmer! ;-) Also bei mir hat das damals gut geklappt mit dem Absenken. Ich habe wie schon geschrieben nur den Dichtungsgummi außen entfernt, dann das Panel mit dem Fuß eingedrückt, die Halterungen ausgehängt und dann das Panel hinten einfach so weit es in geschlossenem Zustand der Tür geht abgesenkt, das waren ein paar Zentimeter. Dann bin ich an der Mechanismus der Schloßfalle ran gekommen, habe diese wieder nach hinten gedrückt und konnte die Tür dann Öffnen und dann ist es ja ohnehin easy! Bei Fixieren des Panels wie schon geschrieben das vordere Spaltmaß zum Kotflügel beachten! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.01.2016 um 12:06 Uhr ]

Quote: Am 01.01.2016 um 11:49 Uhr hat matze57 geschrieben: Und da isser schon mein Ahnungsloser Fachmann. Neenee, ein Fachmann bin ich nicht und wollte auch keiner sein, weil heutzutage Pfusch schon in der Ausbildung vermittelt wird! Ich bin nur ein armer Hobbybastler, der sich ein bißchen in das Thema Smart eingearbeitet hat! Und per meiner Definition arbeitet ein sorgfältig arbeitender Hobbybastler besser als 90 % der Fachleute, weil er sich schon Gedanken macht, bevor er das Problem angeht und nicht eine hirnlose Materialschlacht initiiert wie das heutzutage State of the Art in den Werkstätten ist! :roll:

Interessant wäre zu wissen, ob dieses Flackern von Schwankungen in der Bordnetzspannung verursacht wird, also die Bordnetzspannung in gleichem Maß schwankt oder ob dies unabhängig von Schwankungen der Bordnetzspannung auftritt! Ist damit die Beleuchtung des Tachometer oder des Displays gemeint? Theoretisch ist da auch der Lichtschalter als Verursacher in Betracht zu ziehen, bei einem 2000er wird die komplette Beleuchtung ja noch nicht über Relais geschaltet, der gesamte Strom läuft komplett über den Lichtschalter und wenn der Kontakt im Schalter schlecht ist, dann kann dies auch ein Flackern der Armaturenbeleuchtung verursachen. Meist setzt sich das dann fort, daß die Heckbeleuchtung zusammen mit der Armaturenbrettbeleuchtung mit dem Einschalten des Lichts entweder zeitverzögert aufleuchtet oder auch mal gar nicht! Wenn dies der Fall ist, dann ist auf jeden Fall der Lichtschalter der Verursacher!

Am einfachsten wäre es, den Griff demontiert zu bekommen, ohne das Panel absenken zu müssen, ist wie geschrieben ein bißchen tricky, müsste aber gehen. Wenn Du doch das Türpanel dazu absenken musst, dann brauchst du den Spiegel nicht zu demontieren wie das in den Anleitungen zur Paneldemontage beschrieben ist, weil Du das Panel ja nicht komplett abnehmen willst! Du brauchst dazu nur den äußeren Dichtungsgummi abzuziehen, das Panel in der Mitte mit dem Knie eindrücken und die oberen halterungen aushängen und das Panel dann ein paar Zentimeter absenken. Bei Fixieren des Panels musst Du aber auf das Spaltmaß zum vorderen Kotflügel achten! Das Panel ist etwas horizontal verschiebbar und durch das Absenken verschiebt es sich erfahrungsgemäß ein Stückchen nach vorne und dann kann es sein, daß es beim Öffnen und Schlissen der Türe am Kotflügel reibt. Deshalb vor dem Fixieren auf das vordere Spaltmaß zum Kotflügel achten!

Hallole Du, auf jeden Fall solltest Du das Panel, wenn Du es denn absenken musst, in warmer Umgebung bearbeiten! Um es aus den oberen Arretierungen lösen zu können, musst Du das Panel ja wie in diversen Anleitungen beschrieben mit dem Knie eindrücken! Und in kalter Umgebung kann dies dann zu einem reissen des Panels führen! :( In älteren Panels sind ja die Weichmacher in dem Kunststoff im Lufe der Zeit auch schon ein bißchen flöten gegangen! Du kannst aber auch erst mal probieren, die äusseren Türgriff ohne das Panel abzusenken zu demontieren! Dazu muß man nur innen die Torxschraube lösen und dann versuchen, den Griff ab zu bekommen. Das Ganze wäre auf dieser Seite zu sehen. Auf dem dritten Bild von oben ist die Wirkungsweise des Seilzugs unter dem Griff zu sehen. Die Hülle des Zuges ist in einer Halterung in dem blauen Kreis fixiert, der Zug mit dem Endstück geht weiter nach hinter zu der Schlossfalle in dem roten Kreis und ist dort eingehängt. Wenn man außen an dem Griff zieht, dann wird diese Schlossfalle nach vorne gezogen und die Tür geht auf. Wenn man den Griff los lässt, wird die Schlossfalle per Federdruck wieder nach hinten gedrückt und der Seilzug dadurch gespannt und der Griff dadurch wieder ran gezogen. Wenn aber die Schlossfalle aufgrund einer mechanischer Schwergängigkeit nicht mehr nach hinten gedrückt werden kann, bleibt sie in der vorderen Stellung hängen, dies blockiert die Türmechanik, dies verhindert dann das Öffnen der Tür von innen und sorgt dafür, daß der Zug nicht wieder gespannt wird und der Griff lose rum schlabbert. Es ist zwar ein bißchen tricky, den Türgriff da ab zu bekommen, aber es müsste gehen. Nur wenn Du nicht erfolgreich bist, muß das Türpanel abgesenkt werden. Lässt sich die Tür weder von innen, noch von außen öffnen und der Türgriff schlabbert rum, als ob der Zug gerissen wäre? Ist er aber in den meisten Fällen gar nicht, lediglich das Türschloss hängt meistens in der vorderen Stellung fest und blockiert dadurch das Öffnen mit beiden Griffen, innen und außen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.01.2016 um 11:42 Uhr ]

Ist das noch die serienmässige Beleuchtung oder wurde auf LED umgebaut? Die Begleiterscheinungen bzw. die Umstände, wann dieses Flackern auftritt wären in der Tat aufschlussreich! Welches Baujahr ist denn der Smart? Tante Edith sagt mir gerade, wenn es der aus dem Profil ist, dann ist es ein Bj. 2000. Dieser hat ja noch Trust+ und noch kein ESP, d.h. das Ansprechen durch die fehlerhaften Signale des ABS Zahnkranzes dürfte da eigentlich nur beim Bremsen in niedrigen Geschwindigkeiten erfolgen, so kurz vor dem Stillstand. Nur bei ESP Smarts ab 2003 wirkt sich dies auch beim Fahren in bestimmten Geschwindigkeitsbereichen aus, da hier das ESP auch selbsttätige Bremsvorgänge initiieren kann, welche dann in Verbindung mit der hohen Stromaufnahme der Servopumpe, die den Bremsdruck herstellt, das Licht heller und dunkler werden lässt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 01.01.2016 um 11:20 Uhr ]

Quote: Am 31.12.2015 um 17:48 Uhr hat Pikoi geschrieben: Hab mein Profil hier im Forum ja gerade noch so 2015 "zugelassen". By the way, Dein Häuschen bzw. Deine Homepage in Deinem Profil funktioniert nicht! Das siehst Du, wenn du auf das Häuschen oberhalb Deiner Postings drückst. Das liegt daran, daß Du diese Homepage bzw. die Schreibweise im Profil direkt mit www. begonnen hast! Das kann der alte Methusalem namens Smart-Forensoftware nicht verarbeiten und setzt dann immer noch seine eigene Homepage hinzu, was dann dazu führt, daß daraus eine unplausible URL draus wird! Du musst die Syntax der Homepage in Deinem Profil so schreiben, daß sie http://www. lautet, dann klappt es auch mit der Nachbarin bzw. Deinem Häuschen! ;-)

Quote: Am 31.12.2015 um 12:44 Uhr hat maexwell geschrieben: Schaden tut das MHD jetzt nicht wirklich. Außer evtl. dem Geldbeutel, das dafür aber kräftig! Sorry, einen solchen pauschalen Spruch zum mhd kann ich so einfach nicht stehen lassen, der ist bar jeglicher Realität, diese mehr oder weniger harte Realität ist hier in genügend Freds zum Erbrechen dokumentiert! In so manchen auch in Euros im vierstelligen Bereich! ;-) Riemen, Befestigungsbolzen, Steuergehäusedeckel usw usw, das alles ist für die mechanische Belastung durch das mhd eigentlich nicht ausgelegt, was sogar Beschäftigte vom Smart (hinter vorgehaltener Hand) bestätigen! Per meiner Definition ist mhd ein unkalkulierbares Kostenrisiko für den Besitzer des Smart! Und zwar unabhängig davon, ob es aktiviert oder permanent deaktiviert ist! Aber macht nur, ich muß es ja nicht bezahlen! Ist schon in Ordnung so! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.12.2015 um 16:07 Uhr ]

Wichtig ist bei dieser Ruhestrommessung vor allem, daß sich das Fahrzeug tatsächlich im Ruhezustand befindet, dazu müssen die Türen geschlossen und der Smart verriegelt werden, damit auch die Steuergeräte in den Tiefschlaf geschickt werden. Wie bei einem geparkten Fahrzeug eben. Ca. 20 Sekunden nach dem Verriegeln und mit Erlöschen der Displaybeleuchtung im Kombiinstrument liegt dann der echte Ruhestrom vor! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.12.2015 um 11:09 Uhr ]

Quote: Am 31.12.2015 um 10:17 Uhr hat uns-uwe geschrieben: Wo sitzt der im originalen Zustand? Ist in jedem Modell der Kabelbaum bereits vorhanden? Der Schalter sitzt serienmässig in dem Einbauplatz links neben der Innenraumleuchte in der Mittelkonsole! Auf dieser Seite ist er gleich auf dem obersten Bild zu sehen! Der rote Stecker auf dem zweiten, leider etwas unscharfen Bild ist der, der auf den Schalter der Nebelscheinwerfer aufgesteckt werden muß! Die Verkabelung ist nicht zwingend in allen Smarts vorhanden, aber oft bereits eingebaut. Du müsstest mal hinter dem Loch in der Mittelkonsole, wo bei Dir eine Blende sitzen müsste oder nach Entfernen des Grills schauen, ob Du dort irgendwelche Stecker an der Verkabelung hast, welche für die Nebler sein könnten! Oft sind diese mit Klebeband an den Kabelbaum angebunden. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.12.2015 um 10:51 Uhr ]

Quote: Am 28.12.2015 um 19:43 Uhr hat Learoy geschrieben: Anlasser wohl defekt und wenn ich richtig Glück habe, auch die Kupplung. Oje, offensichtlich im Schlachthof gelandet! :( Das einzige, was die dort kennen, ist Materialschlacht! Kompetenz sieht anders aus! Solche Definitionen von angeblich defekten Teilen erfolgen in der Regel aus 25 Metern Entfernung vom Büro aus, ohne daß man sich dem Fahrzeug in irgendeiner Form genähert, geschweige denn etwas gemessen hat! Schade! Bereite Dich schon mal auf eine höhere Rechnung vor! Wenn Du Pech hast, ist der Fehler hinterher immer noch vorhanden! :roll: Und Du wirst es nicht glauben, da würde man sich gar nichts dabei denken und Dir die nächsten teuren Komponenten vorschlagen, die getauscht werden könnten! Z.B. die Zentralelektronik oder den ganzen Smart! So entstört man heutzutage! :roll: Aber alle empfingen das als voll normaaaal! Du solltest uns mal verraten, aus welcher Gegend Du kommst, es gibt nämlich regional Alternativen zu den SCs, die noch wissen, wie man kundenorientiert und kostengünstig arbeitet! :) Dabei handelt es sich teilweise sogar um Werkstätten, in denen ehemalige EC Mitarbeiter beschäftigt sind bzw. diese leiten, die froh sind, dem Joch der Materialschlächtermentalität und den Vorgaben ihrer ehemaligen Chefs entkommen zu sein und sich um ihre Kunden kümmern zu können! Aber wenn Du in diesem Fall bereits den Auftrag erteilt hast würde ich mich schon mal auf eine hohe Rechnung vorbereiten! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 29.12.2015 um 07:18 Uhr ]

Wenn ich Dich richtig verstanden habe dreht der Anlasser erst mal gar nicht. Tut sich irgend etwas anderes, wenn Du den Schlüssel auf die Anlassstellung drehst, klackende, klickende oder sonst irgendwelche Geräusche? Oder werden die Kontrollleuchten im Kombiinstrument dunkler? Ich vermute mal, daß der Magnetschalter des Anlassers gar nicht erst bestromt wird, deshalb nicht anziehen kann und darum der kräftige Strom des Anlassers nicht eingeschaltet wird und er sich dann nicht drehen kann! Während bei dem Mitsubishi Benzinmotor der Anlasser wesentlich besser zugänglich verbaut ist, denke ich mal, daß er an dem Dieselmotor, der ja vom 450er abgeleitet ist, immer noch genauso beknackt und unzugänglich in dem Spalt zwischen Motor und Innenraum liegt wie beim 450er Smart! Allerdings könnte man am SAM, das ist ja die Zentralelektronik des Smart im Fahrerfußraum mit einem Multimeter messen, ob dort das Ansteuersignal für den Magnetschalter, das von dort geschaltet wird, überhaupt raus kommt! Auf dieser Seite ist die Steckeransicht und die Pinbelegung des SAM zu sehen, am Stecker N11-6 am Pin 1 kommt das Signal für den Magnetschalter heraus und könnte dort ganz gut gesessen werden. Von dort aus führt die Leitung meines Wissens direkt zum Magnetschalter des Anlassers. Du solltest auch mal auf das Display schauen, ob dort im Fehlerfall das N in der Ganganzeige dargestellt wird, das ist nämlich Voraussetzung dafür, daß der Anlassvorgang durch die Steuerung überhaupt in die Wege geleitet wird. Das hat jetzt nicht unbedingt etwas damit zu tun, daß der Joystick in der Neutralstellung steht. Es gibt auch Umstände, bei denen der Joystick auf Neutral steht, in der Ganganzeige aber trotzdem kein N dargestellt wird. In dem Fall wäre die logische Folge davon, daß der Anlassvorgang nicht eingeleitet wird!

Quote: Am 27.12.2015 um 16:25 Uhr hat Toni932 geschrieben: ich war damit mal im SC, der Meister machte mit mir eine Probefahrt und war ratlos. dann das teil mal angehoben und soweit nix auffälliges. er meine man sollte mal damit anfangen den aktuator zu tauschen. grund, der aktuator lässt sich nicht mit der hand zurück schieben. also der Stempel welcher in das Getriebe drückt lässt sich nicht mit der hand in das Gehäuse des aktuators zurück schieben. der soll getauscht werden. wenn das nichts hilft, dann würde man die Kupplung tauschen. wenn das nichts hilft dann müssten die Antriebswellen getauscht werden. wenn das nichts hilft dann sei das Getriebe wohl die Ursache und muss, na was wohl, getauscht werden. kann doch echt nicht sein oder? alles auf verdacht rauswerfen !!!!! Wahrhaft ein vertrauenswürdiger und kompetenter Supporter, muß ich schon sagen! :roll: Es ist nicht zu fassen, was mache "Dienstleister" für eine Vorgehensweise bei der Entstörung haben! Mit modernem Raubrittertum ist das noch milde umschrieben! :-x Wenn der mit seiner Materialschlacht fertig ist, dann ist das Problem vermutlich immer noch da, der Zeitwert des Smarts überschritten und Du bist pleite für lange Zeit! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.12.2015 um 20:00 Uhr ]

Quote: Am 27.12.2015 um 16:35 Uhr hat ElJoe geschrieben: Der eingangs beschriebene Fehler ( Nicht-Einschalten des R bei getretener Bremse trotz intaktem BLS tritt momentan nicht auf. Was soll denn das heissen, tritt trotz intaktem BLS nicht auf? :-? Natürlich tritt der nicht auf, wenn der BLS intakt ist! Aber meistens ist es eben so, daß der BLS sporadisch zu spinnen anfängt, d.h. manchmal funktioniert es, manchmal nicht! Von daher stehst Du immer noch am Anfang mit Deiner Fehlersuche! Ich würde vorschlagen, Du machst dich jetzt erst mal mit dem Schaltsystem Deines Smart vertraut, damit Du weisst, wie er normal reagiert, damit Du unterscheiden kannst, was normal und was abnormal ist! ;-) Und dazu gehört wie ich oben schon geschrieben habe, daß du auch mal absichtlich beim Schalten aus N nach R bzw. nach 1 die Bremse nicht drückst, damit Du weisst, wie die Steuerung darauf reagiert! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 27.12.2015 um 19:16 Uhr ]