Ahnungslos

Naja, ich meine natürlich nur so weit, daß man auf den Kupllungsaktuator schauen kann. In Verbindung mit einer fest angezogenen Handbremse könnte auch ich als Sicherheitsfreak mich mit dem Gedanke anfreunden. Zur Not kann man ja auch ein Smartphone pder sonstige Cam so unter das Auto legen, daß es ein Video vom Kupplungsaktuator macht und dann das Ganze darüber betrachten

Wozu brauchst Du denn den bzw. was ist Dein Problem damit? Der Klopfsensor geht so gut wie nie kaputt!

Naja, ich sehe mich eher als armen Poet! 😉 Deshalb habe ich auch unten ein Selfie von mir beigefügt, wie ich gerade in meiner kargen Kammer vom Bett aus mit dem Laptop Tipps gebe! 😄

Nein, es ist nicht sinnvoll, weil die Kupplung ohnehin betätigt bleibt, auch wenn der Joystick auf N gestellt wird. Deshalb kann man den Gang auch drin lassen. Sinnvoll wäre es nur, wenn die Kupplung gelöst würde und dadurch auch das Ausrücklager nicht mehr belastet ist, dies ist aber nicht der Fall. Das kannst Du auch selbst beobachten, wenn Du Dich mal unter den Smart legst und den Kupplungaktuator beobachtest und eine zweite Person schaltet mit laufendem Motor in den Leerlauf und wieder zurück. Bei offener Tür müsste diese Person mit dem Fuß auf die Bremse treten, weil der Smart sonst zu piepsen anfängt und irgendwann den Gang selbsttätiig raus nimmt, wenn bei laufendem Motor und nicht betätigter Bremse ein Gang eingelegt wird bzw. bleibt.

Schau doch ganz einfach mal auf das Bild oben, auf dem ist er doch eingezeichnet. 🙂 Das Bild kannst Du durch anklicken noch vergrößern. Oder Du kopierst es Dir auf Deinen PC, dann kannst Du es noch weiter hochvergrößern! 😉 Unterhalb des Anlassers ist der Klopfsensor zu sehen.. Das Bild des Fahrschemels ist von von vorne her aufgenommen. Der Einbauplatz ist natürlich alles andere als gut erreichbar! 😒

Wenn dann die Scheibe wär ne echte, und nicht nur eine richtig schlechte Attrappe, die da haben viel, dann hätte das auch richtig Stil! 😉

Wer das nicht sieht, das sind keine Ästheten, die kann man in die Tonne treten! 😉

Naja, ich hätte da jetzt eher die Eisdielenposer als Zielgruppe genommen und die Bremstrommeln noch irgendwie mit ins Spiel gebracht!. 😄

Natürlich, das habe ich extra für die Ignoranten geschrieben, die andauernd mit allen möglichen und unmöglichen Varianten daher kommen, nur nicht mit der korrekten Art und Weise, wenn die Frage von Neulingen nach dem richtigen Abstellen des Smarts auftaucht!

Die meisten Relais in der ZEE, also der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten, sind übrigens untereinander austauschbar. Wenn der Motor zu heiss wird und die Anforderung über diesen Lüfter vom Motorsteuergerät an die ZEE über das Bus System gesendet wird, dann zieht das Relais G normalerweise an und bringt den Lüfter zum Laufen. Wenn allerdings die Kühlmittelzirkulation nicht in Ordnung ist, dann bringt auch das Lufen dieses Lüfters nix, deshalb solltest Du mal das genaue Auftreten Deines Problems schildern!

Wie Du auf dieser Seite in der Beschreibung der Relais sehen kannst, ist das Relais G für den Kühlerlüfter vorne zuständig. Das ist das mittlere Relais in der obersten Reihe. Wenn Dein Smart eine Klimaanlage hat, müsstest Du diesen Lüfter auch durch das Einschalten der Klimaanlage anwerfen können. Wird Dein Motor zu heiss oder wie kommst Du zu dem Schluss, daß der Lüfter nicht anläuft. Wie viele Eier werden denn in der Temperaturanzeige angezeigt? Daß das vierte Ei bei hoher Belastung aufleuchtet, hat nämlich nicht unbedingt etwas zu sagen.

Dieser Lüfter wird nicht von einem Thermoschalter im Kühler gesteuert, sondern von der Thermofühler im Thermostat am Motor, der auch die Motortemperatur an das Motorsteuergerät meldet. Wenn der Motor zu warm wird, dann wirft das MEG diesen Lüfter an, es gibt keinen separaten Fühler!

Nee, das würde universell zu allen Beiträgen passen, in denen es um das korrekte Abstellen des Smarts geht. Das wird nämlich altersunabhängig falsch gemacht! Wenn der nämlich korrekterweise den Rückwärtsgang eingelegt hätte, dann wäre der Smart auch nicht weg gerollt. Und selbst wenn er von Takt zu Takt gehoppelt wäre, was ich aber nicht glaube, dann wäre kein solcher Schaden entstanden! Drum merke: Auch wenn man sich auch noch so windet, den Rückwärtsgang zum Parken einzulegen, man seinen Smart dann heile wiederfindet, statt Teile nur zusammen zu fegen! 😉 Da lass ich mir nix erzählen, ihr Ignoranten, die ihr immer alles besser wisst! 🙄 Ein wunderbares Beispiel, und davon gibt es zuhauf! Auch wenn ihr es nicht wahr haben wollt.

Das Ansteuern des Anlassers ist ja eine eigene Programmroutine. Was viele nicht wissen, ist die Tatsache, daß man den Schlüssel nur ganz kurz auf die Stellung 2 drehen muß und dann los lassen kann. Also ein kurzer Impuls auf dieser Stellung reicht aus. Das MEG hält den Anlasser trotzdem für eine ganze Zeit, ca. 3-4 Sekunden am Laufen, obwohl man den Schlüssel längst wieder los gelassen hat, wenn der Motor nicht anspringt! Während einem das als Normalfahrer kaum auffällt, tritt dies in Erscheinung, wenn der Motor, aus welchem Grund auch immer, nicht anspringt. Man hat dann den Schlüssel längst wieder los gelassen und der Anlasser rappelt trotzdem noch die vorgegebene Zeit, wenn der Motor bis dahin noch nicht angesprungen ist, was durch die Signale des OT Sensors decodiert wird.

Im Augenblick haben wir aber eher ersteres! 🥺 Und das in einem Ausmaß, das sich früher niemand vorstellen konnte! 😒

Der Kurbelwellensensor ist der von mir angesprochene OT SENSOR, der für das Motortiming, u.a. der Zündzeitpunkt, zuständig ist. Dieser Sensor ist dafür bekannt, daß er die wildesten Fehlerbilder erzeugt, u.a. daß der Motor ausgeht, wenn er warm wird. Auf dieser Seite ist der Austausch dieses Sensors beschrieben, er ist oben auf der Kupplungsglocke verbaut. Smarttypisch ist er schlecht erreichbar. Wichtig ist gutes Torx Werkzeug zum Lösen der Befestigungsschraube, denn wenn die vermurkst wäre, hättest Du ein echtes Problem.

Nicht zuletzt kann Dein Problem aber natürlich auch durch eine andere Ursache verursacht werden. Das will ich an dieser Stelle mal nicht ausschließen! Wichtig ist auf jeden Fall, wenn der Fehler auftritt, daß Du auch weiterhin die Geräuschkulisse beim Einschalten der Zündung beobachtest, ob Du die Kraftstoffpumpe laufen hörst, wenn der Fehler mal längerfristig auftreten sollte. Wenn Du einen Drehzahlmesser besitzt, dann dort auch mal drauf schauen, wenn der Fehler auftritt, ob sich dessen Nadel bewegt. Der OT Sensor des Motors wäre nämlich auch noch ein Kandidat, der hat zur Folge, daß die Nadel des DZM spontan auf 0 fällt und sich auch beim Start nicht bewegt.

Wenn der Stecker in Ordnung ist, dann kommen immer noch die Lötstellen dafür in Betracht. Dazu muss das SAM geöffnet werden, wie das geht, wäre auf dieser Seite beschrieben. Kalte Lötstellen muss man natürlich auch erkennen können! Der User in diesem Beitrag beispielsweise war dazu nicht in der Lage! 🙂 Die waren schon eiskalt und er meinte trotzdem, daß die in Ordnung wären! 😉 Wenn Du das SAM nicht selbst öffnen willst oder kannst, ein paar User hier im Forum bieten auch für solche Situationen Hilfe an!

Zu der einen Fehlerquelle mit dem Stecker N11-3 bzw. dem Pin darin solltest Du mal diesen Beitrag ansehen. Ungefähr in der Mitte der Seite sind Bilder drin, die man durch Anklicken vergrößern kann. Das sieht man dann die Malaise recht deutlich, wie das aussieht, wenn der Pin verschmort ist. Wenn er mal so aussieht, dann sind die Wackelkontakte natürlich vorprogrammiert. Dazu musst Du das SAM absenken, wie das geht wäre auf jener Seite zu sehen. Der Stecker N11-3 liegt dann relativ günstig, der schaut dir sozusagen entgegen. 🙂

Das sind natürlich optimal Verhältnisse! 😒 Schlecht zur Fehlersuche, aber wiederum gut, um sich die normale Geräuschkulisse beim Einschalten der Zündung einzuprägen. Im Prinzip ist es ja ein Geräuschmix, der beim Einschalten der Zündung vorliegt. Zum einen ist es für 1-2 Sekunden das helle Summen der Kraftstoffpumpe, gemischt mit dem dumpfen Knazen des Kupplungsaktuators. Wenn man die Tür schließt, hört man vermutlich das Summen eher etwas deutlicher, denn es kommt quasi unter/hinter dem Beifahrersitz her, der Kupplungsaktuator ist ja unter dem Getriebe montiert. Aber wenn man gut hinhört, kann man diese beiden Geräusche schon voneinander trennen. Nun ist er natürlich auch gleich wieder angesprungen, als er Dir unterwegs ausgegangen war. Das ist eben das tückische an einem Wackelkontakt, er tritt auf, wann er will und nicht, wann er soll. Das macht die Fehlersuche ein bißchen schwieriger. In Frage kommen im Prinzip zwei Hauptverursacher, wenn es an der Kraftstoffversorgung liegen sollte. Entweder die Lötstellen im SAM oder der Steckerkontakt des Steckers N11-3 im SAM und zwar der Pin 10, von dort aus führt nämlich die Zuleitung dann zur Kraftstoffpumpe. Siehe auch diese Seite, auf der die Verkabelung und die Lage der Stecker beschrieben ist. Dieser Stecker ist eine bekannte Fehlerquelle, in ihm liegen nämlich einige Pins direkt nebeneinander, über die hohe Ströme fließen. Aber auch die Lötstellen der Gegenseite dieses Steckers kommen dafür in Frage.

Das wäre doch eine Option auf Sonderwunsch! Frei programmierbare Möglichkeiten der Schalthebelzuordnungen. 😉 Da kann sich dann jeder selbst raus suchen, wo seine Gänge liegen sollen! 😄

Ein paar würden da in der Tabelle der verlinkten Seite schon in Frage kommen. Schau Dir doch die Tabelle auf der oben in meinem letzten Posting von mir verlinkten Seite einfach mal an. Die unterstrichenen Worte "diesen Beitrag" ist ein Link, der Dich zum Ziel führt! 😉

Diese Vermutung hatte ich auch schon, habe sie nur nicht geschrieben. Spätestens, wenn man nach mehreren Fehlalarmen in der Nacht nicht mehr pennen kann und seine Nachbarn damit nervt, muss man sich ja etwas einfallen lassen, dieses Ding zu deaktivieren! Hast Du eigentlich mal den Vorbesitzer diesbezüglich angesprochen? 🤔

Ich denke mal, das hat mit irgendeiner Bediensequenz zu tun, wenn man das Forum vom Smartphone aus bedient. Dann wird ein Posting einfach noch mal abgesendet. Genau den gleichen Effekt hatten andere Smartphone-User auch schon. 😉