Ahnungslos

Mach Dir keinen Kopf, wie Maxpower schon geschrieben hat, sind die Serie bzw. zugelassen! 🙂 Da will wohl mal wieder das Ei schlauer sein als die Henne! 😉

Grade erst gesehen, daß das verlinkte Video über den Ausbau des Vorwiderstands ja oben schon mal eingefügt war. Naja, doppelt genäht hält ja bekanntlich besser! 😉

Ich habe jetzt grade noch mal das Schaltbild aus dem anderen Beitrag hierher kopiert, um das zu verdeutlichen. Die Steckerpins ziemlich oben, die mit 13 bzw. 18 bezeichnet sind, das sind die Steckerpins des Steckers am Kombiinstrument. Darunter in der Umrahmung mit der U494 ist der Stecker X4/42 im Bereich des SAM zu sehen, der umgesteckt werden muss, wenn ein Schaltwippenlenkrad zum Einsatz kommt. Der X1 müsste der Stecker des Lenkrads sein. Wenn Du nun bei der Widerstandsmessung eine Messtrippe auf dem Pin 13 und die andere auf dem Pin 18 des Steckers des Kombiinstruments anschließt, dann misst Du quasi über die Zuleitungen zum Lenkrad und den obersten Widerstand, der auf der Zeichnung zu sehen ist ca. 8 Kiloohm, wenn keine Tasten betätigt werden. Den Weg dieser Messung habe ich mal versucht, auf dem unteren Bild darzustellen! Bei dieser Messung sind bereits sämtliche Leitungen sowie die Wickelspule und alle beteiligten Stecker involviert. Wenn dieser Wert am Messgerät nicht angezeigt wird, dann ist dort irgendwo in den Zuleitungen bereits eine Unterbrechung drin! Wenn dieses Messergebnis stimmt, dann müsstest Du mal die Schaltwippen Up/Down und die Hupentaste betätigen, daraus müsste der Wert, den ich oben angegeben habe, durch Parallelschaltung der jeweiligen Widerstände resultieren. Und dann, und nur dann, ist der Weg zum Lenkrad, im Lenkrad und wieder zurück in Ordnung. Wenn nicht, kann es auch nicht funktionieren!

Und wo in der verlinkten Liste kommt jetzt der 451er Smart mit seinen H7 Glühbirnen drin? 🤔

In dem Video in diesem Beitrag ist das sehr gut erklärt, wo sich det Dingens genau befindet und wie man es ausbauen kann. 🙂 Damit kann man es eigentlich nicht mehr verfehlen! Leider hat sich der User Smarrrt nicht mir der Reparatur der Lötsicherung beschäftigt, das wäre noch eine gute Ergänzung seines Videos gewesen! In dem verlinkten Beitrag sind aber weiter unten auch noch aussagekräftige Bilder von der Reparatur eines solchen Vorwiderstands bzw. dessen Lötsicherung enthalten, einfach mal nach unten scrollen! 🙂 Zur Reparatur muß man den Lochblechkäfig entfernen und dann sieht es aus wie auf den Bildern, die ich weiter oben in diesem Beitrag verlinkt habe. 😉

Von mir leider nicht erreichbar. ☹️ Hast Du denn den Vorwiderstand im Fahrerfußraum schon mal lokalisiert? Den auszubauen sollte eigentlich kein großes Problem sein.

Aus welcher Gegend der Republik kommst Du denn? 🤔 Evtl. ist ja ein hilfsbereiter Smartist in Deiner Gegend. 🙂

Ich würde an Deiner Stelle erst mal die Lötsicherung des Vorwiderstands reparieren und schauen, ob dann die Stufen 1 + 2 wieder funktionieren. 🙂 Denn ich gehe davon aus, das diese ausgelöst hat Meiner Meinung nach liegen hier zwei verschiedene Ursachen vor!

Normalerweise hält das Getriebe wesentlich länger als die Kupplung, wenn es nicht gerade ohne Öl gefahren wird. Voraussetzung dafür ist natürlich die Dichtigkeit des Simmerrings der Getriebeeingangswelle und der Antriebswellen.

Damit magst Du recht haben, die Frage ist eben, wie der Vorbesitzer damit umgegangen ist.

Nachdem der Getriebeausgang das Differential ist, das eben in diesem Fall mit dem Getriebe zusammen gebaut ist, liegt der Verdacht nahe! 😉

In diesem Beitrag sind Bilder des Vorwiderstands mit abgenommenem Lochblech zu sehen. Die Lötsicherung ist wie schon der Herr Doktor geschrieben hat eine reine Übertemperatursicherung, die hat primär mit dem Stromfluss erst mal nix zu tun. Die Widerstände werden ja in ihrem Einbauplatz in der Mittelkonsole durch den Frischluftstrom gekühlt, weil sie ja durch die Luft des Gebläses umströmt werden. Trotzdem kann es ab und zu auftreten, daß diese Temperstursicherung auslöst. Dann schmilzt das Lötsinn, welches sich zwischen den beiden Fahnen befindet, zu einem Klumpen und unterbricht den Stromfluss, dann läuft der Lüfter nicht mehr. Dann lötet man einfach eine frische Verbindung aus Lötzinn ein, indem man vorher die beiden Fahnen zinnfrei macht und dann eine frische Verbindung aus einem frischen Lötzinndraht herstellt.

Natürlich mit Deinem Messgerät! 🤨 Du hast doch zwei Messstrippen an dem Messgerät, wenn Du diese direkt zusammen hältst, dann müssen ca. 0 Ohm angezeigt werden, denn es ist ja eine direkte Verbindung. Eine Leitung muss mit dem Pin 13 verbunden werden, die zweite mit dem Pin 18. Und dann muss ohne Betätigung von irgendwelchen Knöpfen 8 Kiloohm angezeigt werden, beim Betätigen die von mir genannten Werte. Wenn kein Wert angezeigt wird, dann ist irgendwo eine Unterbrechung in der Leitung oder im Lenkrad drin.

Ich gehe mal davon aus, daß zum damaligen Zeitpunkt der Vorwiderstand bzw. dessen Lötsicherung ausgelöst hatte. Man hätte ja in dieser Zeit mal danach schauen können.

Wie der Widder wieder stand, witterte er Widerstand! 😉 Nee, wenn der Widerstand beteiligt ist, dann laufen nur die Stellungen 1 und 2 nicht mehr, aber die höchste Stellung läuft noch, also so wie es bei Dir begonnen hat. Die Stellung 3 ist nur noch vom Schalter abhängig. Aber trotzdem würde ich den Vorwiderstand würde ich trotzdem überprüfen. Evtl. laufen dann schon mal die ersten beiden Stellungen.

Aber obedingt! 🙂

In dem Vorwiderstand befindet sich eine Lötsicherung, die bei Übertemperatur auslöst, aber erneuert werden kann. Dann müsste der Lüfter aber auf der höchsten Stufe trotzdem laufen.

Danke Dir! Ja, das war auch noch eine Frage, die ich stellen wollte, In welchem Menüpunkt sich die Freischaltung der Schaltwippen verbirgt?

Das ist schon klar, aber mit einer Widerstandsmessung zwischen den Pins 13 und 18 des Kombiinstruments in Verbindung mit den Werten, die ich oben genannt habe, wäre schon mal die Sicherheit vorhanden, daß bis dahin alles in Ordnung und nirgends eine Unterbrechung oder ähnliches vorhanden ist. 🙂 Sprich die physikalischen Voraussetzungen für einen fehlerfreien Betrieb wären damit gegeben. 😉 Weiss jemand zufällig, in welchem der Steuergeräte die Freischaltung für das Schaltwippenlenkrad dann tatsächliche Veränderungen vornimmt bzw. etwas aktiviert? Vorstellbar wäre ja, daß die Komparatorschaltung im Kombiinstrument überhaupt damit erst aktiviert wird, ähnlich der Ansteuerung des Drehzahlmessers, dessen Hardware ja beim 450er Smart auch im Kombiinstrument sitzt. Diese wird ja ebenfalls über eine Freischaltung aktiviert.

Du könntest, wenn Du nur Widerstände messen kannst, auch mal den Stecker am SAM auftrennen und dann den Widerstand mit einem Ohmmeter in Richtung Lenkrad messen, alternativ dazu den Stecker des Kombiinstruments trennen und dort am Pin 13 und 18 eine Widerstandsmessung über das Lenkrad durchführen. Den Stecker am KI trennt man, um Messfehler bzw. Beeinflussungen über das KI zu vermeiden. Im Ruhezustand, also wenn nix betätigt ist muss der Widerstand ca. 8 Kiloohm betragen. Wenn hier kein Widerstand bzw. unendlich angezeigt wird, dann ist irgendwo eine Unterbrechung in der Leitung! Dann wäre es auch kein Wunder bzw. die logische Folge davon, daß nix funktioniert. Wenn die Up Schaltwippe betätigt wird, dann muss sich der Widerstand auf ca. 1,6 Kiloohm verändern. Das ist das Resultat aus der Parallelschaltung des 8 Kiloohm Widerstands und des 2 Kiloohm der Up Wippe. Wenn man die Down Wippe betätigt, muß sich der Widerstand auf ca. 0,89 Kiloohm ändern, das ist das Resultat aus der Parallelschaltung des 8 Kiloohm Widerstands und des 1 Kiloohm der Down Wippe. Wenn man die Hupe betätigt, muss der Widerstand ca. 2,66 Kiloohm betragen. Dies ist das Resultat aus der Parallelschaltung des 8 Kiloohm Widerstands und des 4 Kiloohmwiderstands der Hupe. Diese Messungen bzw. diese Resultate wären die Voraussetzungen, daß in Richtung Lenkrad alles in Ordnung ist! Das wäre eine Möglichkeit, das direkt über den Widerstand zu messen. Sorry, aber noch detaillierter kann ich es nicht erklären. Wenn Du damit nicht klar kommst, müsstest Du jemanden konsultieren, der etwas von Elektronik versteht. 😉

Meinst Du damit eine ohm'sche Durchgangsmessung der Leitungen oder eine Spannungsmessung im Betrieb? Eine Spannungsmessung auf der Leitung wäre wesentlich aussagekräftiger! Der Spannungspegel auf der Hupenleitung muß variieren, je nachdem, welches Paddel bzw. die Hupe betätigt wird. In diesem Beitrag von Dir ist ja weiter unten auch die Schaltung des Lenkrads als Bild vorhanden. Dort stehen zwar die Widerstandswerte nicht dabei, aber die Paddles und die Verbindungen sind darauf ebenfalls zu sehen. Die beiden Kontakte, die nur einmal vorhanden sind, das sind die Paddles Up/Down und die drei Kontakte in Parallelschaltung ist die Hupe, da diese ja über drei Kontakte links/rechts/mitte an der Hupenspange verfügt. Wichtig wäre die Spannungsmessung im Betrieb am Kombiinstrument Pin 13 und 18. Dieser Pegel muss sich ändern, wenn man die Paddles bzw. die Hupe betätigt!

Ich weiss ja nicht, wie bewandert Du in Sachen Elektrotechnik bist, aber für Deinen Fall wäre das Schaltbild auf dieser Seite unter der Bezeichnung Smart Standard Paddle Wheel (rounded New Style), 700 cc ForTwo Roadster maßgeblich. 🙂 Dort siehst Du ja die unterschiedlichen Tasten des Lenkrads, Up, Down, Horn, die man betätigen kann. Wenn man gar keine Taste betätigt, dann ist der 8 Kiloohm Widerstand zwischen den Begriffen In und Out für den Spannungspegel auf der Hupenleitung zuständig. Wenn man die Up-Taste zum Hochschalten betätigt, dann wird der dort eingezeichnete 2 Kiloohm Widerstand dem 8 Kiloohm parallel geschaltet und beeinflusst somit den Gesamtwiderstand und damit den Spannungspegel auf der Hupenleitung. Und genau diesen Spannungspegel müsste man, wenn keine Leitungsunterbrechung vorliegt, mit einem Multimeter messen können! Wenn man die Down-Taste der Schaltwippen betätigt, dann wird dem ein 1 Kiloohm Widerstand parallel geschaltet, bei der Hupe ein 4 Kiloohm Widerstand. Entsprechend variiert eben der Spannungspegel auf der Hupenleitung, wird von der Komparatorschaltung im Kombiinstrument ausgewertet, über den CAN Bus gesendet und entsprechend löst die Steuerung dann die entsprechende Funktion aus. So funktioniert das Prinzip des Schaltwippenlenkrades beim ForTwo und Roadster. 😉

Den Spannungspegel auf der Hupenleitung müsste man übrigens schon auf dem Stecker im Bereich des SAM, der gemäß dieser Seite auch beim Roadster beim Einsatz einer Schaltwippenlenke umgesteckt werden muss. Über diesen Stecker laufen die beiden Leitungen für die Hupenleitung, die beim Einsatz eines Lenkrades ohne Schaltwippen zum SAM führen, im Falle eines Schaltwippenlenkrades aber zum Kombiinstrument, um dort über eine Komparatorschaltung den Spannungspegel entsprechend auszuwerten. Deshalb auch meine Frage, ob das Schaltwippenlenkrad in dem Roadster schon mal funktioniert hat!

Hast Du denn schon mal eine Spannungsmessung an den genannten Pins am Kombiinstrument durchgeführt? Die Schalt- und Hupenfunktionen des Lenkrads werden ja in Abhängigkeit des Spannungspegels auf der entsprechenden Leitung durchgeführt. In Abhängigkeit des Spannungspegels werden eben dann von der Steuerung die entsprechenden Funktionen initiiert. Im Lenkrad sind ja verschiedene Widerstandskombinationen aktiv, je nachdem welche Taste betätigt wird und entsprechend nimmt der Spannungspegel auf der Hupenleitung einen entsprechenden Wert an, worauf die Steuerung dann auch entsprechend reagiert. Das Prinzip dieser Schaltung ist auf dieser Seite ganz gut erklärt. Es handelt sich um nix anderes als einen entsprechenden Widerstand, der dafür sorgt, daß der Spannungspegel bei Betätigung der unterschiedlichen Tasten Up/Down/Horn auf der Hupenleitung einen entsprechenden Wert annimmt! Diesen Wert müsste man auch mit einem Multimeter sehr gut messen können, wenn man denn des Messens mächtig ist! Wenn man natürlich nur Materialschlacht kann, sieht es dagegen schlecht aus! 🥺 Messen ist das A und O in der Elektrotechnik, leider wird dieses heutzutage nicht mehr praktiziert!

Hat das Schaltwippenlenkrad in Deinem Roadster eigentlich schon mal funktioniert, seit Du ihn Dein eigen nennst? 🤔