Funman

Dann ist der Motor am Ende.

Hallo, Benziner oder Diesel? Wurde der Motor schon mal ausgetauscht oder grundüberholt? Die Benzinmotoren halten ungefähr 100000 Km, deshalb die Frage. Und wenn sie dann solche Probleme haben wie du beschrieben hast, dann wird der Smart verkauft.

Das gilt aber für den 451, newa? Bei meinen 450 CDI kann ich bei gleicher Fahrweise 1 Liter abziehen.

Hallo, naja, was es ist, kannst du selber besser feststellen. In der Ölwanne ist Öl, wenn es da herkommt, kann es nur Öl sein. Es könnte Motorenöl, Getriebeöl, Kühlwasser, Kraftstoff oder Bremsflüssigkeit sein. Kann man riechen und fühlen. Was für ein Smart ist das? Die Bilder sind extrem klein, da ist kaum was zu erkennen.

Naa, nicht gleich beleidigt sein.

Was du meinst, heißt Lambada.

Hallo, alte Smart 450 CDI sind dort fast alle ölfeucht. Es gibt ein paar Dichtstellen, die gerne undicht sind. Folgeschäden hat das keine, ist nur unschön, Umweltverschmutzung und zu recht ein TÜV Mangel. Sollte bei Gelegenheit behoben werden. Halbwegs fitte Bastler wie ich bekommen das dicht. Zu Ursachen und Lösungen gibts hier einiges zu lesen. Ansonsten nochmal fragen nachdem du gekauft hast.

Den Gedanken hatte ich auch. Aber Relais sind eigentlich immer für dauerhaftes Bestromen ausgelegt. Deshalb fällt dieser Fall m.E. weg. Auch eine Überspannung wäre sehr unwahrscheinlich, wo soll die herkommen. Verbrannte Kontakte deuten auf einen Kurzschluß hin. Wenn die Leitung nach Plus schaltet, dann kommt ein Kurzschluß gegen Tridion in Frage, da gibt es ja viele Möglichkeiten.

Aber nur beim letzten Baujahr. Die 2003 bis 2005 haben ESP mit langem Getriebe.

Bestimmt ist es der Fluxkompensator! Wir hatten hier kürzlich einen Thread mit ähnlicher Ausgangslage. Da wurde seitenweise über Diagnose und Reparatur der Motorölpumpe diskutiert. Bis sich herausstellte, daß die Hochdruck-Kraftstoffpumpe gemeint war. Also Obacht mit den Begriffen!

Ich hab auch mal jemanden getroffen der jahrelang mit seiner Werkstatt zufrieden war. Jetzt hab ich seinen Smart in Arbeit und finde unglaublichen Mist den die gemacht haben. Das bedeutet, mit Werkstatt zufrieden heißt noch garnichts. Man muß das auch beurteilen können. Und das ist garnicht so einfach. Wer baut das was die Werkstatt gemacht hat schon anschließend wieder auseinander und sieht nach. Die die das können fahren nicht in eine Werkstatt, die haben selber eine.

Tritt das Geräusch jetzt auch bei ausgeschalteter Zündung auf oder nicht? Oder habe ich diese Info überlesen? Ich kenne das so, daß nach 10 Sekunden die Elektrik abgeschaltet wird und alle Geräusche aufhören. 10 Minuten erscheinen mir etwas viel.

Kenn ich. Es gibt aber auch andere Regeln. Zum Beispiel, daß alle Smarts die gleichen Defekte haben, auch die teuren. Da kann ich also auch gleich den niederpreisigsten nehmen. Beim teuren werde ich enttäuscht, beim billigsten kann ich nicht enttäuscht werden. Denn es ist ja alles kaputt was ich erwarte.

Hallo, ich hab tatsächlich bisher alle Sensoren heil rausbekommen, obwohl die Schwenklager teils schon fast weggerostet waren, also mehr Rost geht eigentlich nicht. Ich hab zuerst die Schraube abgerissen und dann ein Rohr oder Nuß über den Magnetstift gesteckt und auf das Rohr gehämmert, außerdem hinten am Sensor seitlich gehämmert und mit Zange gewackelt. Klar, das ist Kunststoff, der geht kaputt. Deshalb vorsichtig. Außer ein paar Zangenabdrücken ging das. Sitzt aber schon sehr fest, das ist richtig. Nur auf den Stift würde ich nicht hämmern.

Allerdings schon 2012 gelöscht, weil nichtig, weil nicht schutzfähig. Hätte mich auch gewundert, wenns das aktuell noch geben würde, bei der aktuellen Diskussionslage. Ich hätte allerdings auch angenommen, daß der Begriff nur ein Werkstattjargon ist. Erstaunlich, daß es den mal auf Schleifscheiben aufgedruckt gab, und das auch erst seit 2004. Die Scheiben haben mehrere Nachteile: Sie vertragen nur mäßige Drehzahlen, deshalb nur für Winkelschleifer mit Drehzahlregelung verwendbar. Sie sind empfindlich gegen scharfe Kanten oder z.B. Schweißperlen, sowas raspelt die Scheibe ruckzuck weg. Generell sind die für rauhe Oberflächen schlecht geeignet. Und, sie verschmieren die Oberfläche mit geschmolzenem oder verbranntem Kunststoff. Vor Weiterbearbeitung, z.B. chemischem Entrosten oder Lackieren, muß die Oberfläche penibel mit Lösungsmittel abgewaschen werden. Das ist z.B. bei Schleifpapier nicht nötig. Und, die Scheiben sind relativ teuer, was sich hauptsächlich aus der kurzen Lebensdauer ergibt, der Scheibenverbrauch ist relativ hoch. So eine Scheibe ist nach ein paar Minuten weg. Hauptvorteil ist, daß sie harte Schichten, z.B. Walzhaut, schnell und mühelos entfernen.

Inzwischen 400 Euro für beide Seiten, nur die Schwenklager. (Das sind diese Bleche). Ich schau da auch genau hin und arbeite die auf, wenn sie nur Kantenrost haben. Allerdings zerlege ich den Kram erstmal bis ich Schrauben und Bleche einzeln in der Hand habe. Nachher siehts dann so aus:

Ich sehe zweimal ein verrostetes Teil. Wie siehts denn nach der Behandlung aus? Entroster auf Phosphorsäure bzw. Zinkphosphatbasis gibts kanisterweise relativ günstig. Nach der Anwendung ist das Stahlblech grau. Andere Möglichkeit ist Fertan.

Das funktioniert pro Mitschneiden aber auch nur einmal. Also ziemlich unpraktisch.

Wenn der Propeller auf der Motorwelle locker ist und klappert, kann man ihn um 90 Grad verdreht montieren. Da hält er nochmal so lange.

Entweder der LLK hat ein oder mehrere Löcher im Alu, die da reingescheuert sind, oder ein oder mehrere Schlauchanschlüsse sind undicht. Meist der Anschluß am LLK Eingang.

Smart mit Anhänger wird gerne kontrolliert, weil ungewöhnlich. Und hier auf den Autobahnen fährt die Polizei stündlich Streife. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit einer Kontrolle ist bei Fahrten von 100Km oder mehr nicht vernachlässigbar.

Kann sein. Muß nicht. Kommt auf Spannung und Stromnachschub an. Ich hab schon verpolte Elkos in Geräten gefunden, die erstaunlich lange Zeit unauffällig liefen. Die Elkos waren aber auch reichlich dimensioniert (von mir) und nicht auf Kante genäht. Da war dann einfach der Ruhestrom relativ hoch. Nasse Aluelkos machen eher keinen Kurzschluß, die werden eher hochohmig.

Eine Schottkydiode vor dem BC und Elko könnte helfen. Eine mit 330 im Namen. SB330 oder MBRS330 oder so. Vermutlich wäre aber besser, MDC mal ranzulassen, die haben sich das schließlich ausgedacht.

Naja, ich finde es eher Pfusch, alle nachgerüsteten Änderungen über fliegende Sicherungen anzuschließen, die dann unter dem Teppich im Feuchten rumoxidieren und am Pluspol einen Kabelsalat bilden. Der Batteriepol ist kein Verteilerkasten und wenn fliegende Sicherungen so toll wären hätte Smart die ganze ZEE fliegend realisiert. Anekdote: ein Verwandter von mir hatte in den 90igern einen Käfer als Alltagsauto, als die noch nicht in Gold aufgewogen wurden. Da hatte jemand einige Relais nachgerüstet und die Verbraucher darüber angeschlossen. Die Relais und die ganze dranhängende Verkabelung lag wie eine Art verfilzte Matte vorne lose im Kofferraum und rutschte in jeder Kurve hörbar von rechts nach links oder umgekehrt. Das war ein sehr schönes Beispiel für eine fliegende Verdrahtung.

Mag sein, das setzt aber voraus, daß es für die AHK ein Papier gibt das bescheinigt daß die AHK für das fragliche Automodell zulässig ist. Das bedeutet NICHT daß du jede AHK an jedes beliebige Auto bauen darfst. Und dieses Papier gibts hier eben nicht.