Ahnungslos

Das ist ja ein geradezu genialer Einbauplatz!🤔

Ich denke mal, Hajo will damit ausdrücken, daß MC 01 automatisch ein Smart mit Baujahr 1998 bis 2002 sein muß, weil bei diesem das MC01 mit in die FIN implementiert ist. Die FIN der 2nd Gen Smarts ab 2003 beginnt ja mit WME450.... Aber Du hast natürlich recht, als Fahrzeugtyp steht auch in meinem Fahrzeugschein bei meinem Cabriolele Bj. 2004 noch MC 01 drin. Also ist dieser Begriff schon gar kein probates Mittel einen Smart 1998 bis 2002 von einem 2nd Gen Smart 2003 bis 2006 zu unterscheiden. Aber wie schon oben angemerkt, auch die ZEE Smarts von 1998 bis 2002 unterscheiden sich in Details noch voneinander, weshalb meines Erachtens die Frage nach dem Baujahr durchaus berechtigt war!

Hat Dein Smart eigentlich die Zusatzinstrumente, die "Öhrchen", und damit einen Drehzahlmesser? Hintergrund meiner Frage wäre, ob der Drehzahlmesser dann, wenn der Motor abstirbt, langsam mit der Drehzahl des Motors nach unten geht oder die Nadel schlagartig auf 0 zurück fällt, obwohl sich der Motor noch etwas dreht und erst nach ein paar Sekunden zum tatsächlichen Stillstand kommt. Da der Smart beim Kaltstart ja erst mal mit erhöhter Drehzahl läuft, müsste man das eigentlich ganz gut erkennen können, wenn ein DZM verbaut wäre.

Dann ist es ein ZEE Smart, das SAM gab es erst ab 2003! An Deiner Stelle würde ich mal die Relaisbox unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden freilegen und dort mal nachschauen, ob diese evtl. Opfer von Wassereinbruch geworden ist, die hat nämlich ein Konstrukteur in einem Anflug von genialem Wahnsinn genau da unten am tiefsten Punkt der Karosse platziert, wo sie dann automatisch geflutet wird, wenn z.B. durch die hinteren Seitenfenster Wasser eindringt, was beim Smart keine Seltenheit ist. Wenn Du die von mir verlinkte Seite über die Relaisbox anschaust, dann ist dort nämlich das Relais für die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank enthalten und wenn das nicht mehr richtig funktioniert, dann bekommt der Motor keinen Sprit mehr und stirbt ab! Das könnte eine Möglichkeit sein, daß er wieder aus geht.

Und was hat MC 01 mit dem Baujahr zu tun? Richtig, nämlich nix! Zumindest ist es nicht sonderlich aussagekräftig. Ich will aber das tatsächliche Baujahr wissen, weil es auch zwischen 1998 und 2002 wesentliche Änderungen in der Elektrik gegeben hat! Ist es denn neuerdings verwerflich, nach dem Baujahr zu fragen, um Gewissheit zu haben? 🤔 Um möglichst kompetent antworten zu können, ist das Baujahr einfach erforderlich! 😉 Außerdem ist es hier oft genug der Fall, daß die Bezeichnung MC01 fälschlicherweise auch für Smarts von 2003 bis 2006 verwendet wird! Von daher hat das schon gleich gar nix zu sagen!

Ich vermute mal, wenn Du vom SAM sprichst, daß Du eine ZEE meinst. Im SAM sind nämlich die Relais in Leiterplattenform ausgeführt, die sind in die Platinen eingelötet, die kann man gar nicht abziehen und wieder aufstecken, siehe auch diese Seite mit dem Innenleben vom SAM! Das geht nur bei den Relais der ZEE. Und die Kontakte sieht man in diesen Relais überhaupt nicht. Welches Baujahr ist denn Dein Smart?

Das war der erste Schritt zum Smart-Spezialisten! 🙂 Danke für Dein Feedback. Freut mich immer, wenn meine Erklärungen geholfen haben.

Es gibt nur einen Stecker für beide Zusatzinstrumente. Die haben einen gemeinsamen Kabelbaum. Normalerweise kann man da nix falsch machen, aber wenn Du Dir unsicher bist, frag einfach noch mal nach. Beim 451er braucht der Drehzahlmesser auch keine Freischaltung mehr wie das beim 450er der Fall war. Einfach einstecken und muß funktionieren.

Das mit dem Lösen des Kombiinstruments ist auch auf dieser Seite noch einmal zu sehen. Zum Einbau der Zusatzinstrumente ist es auch nicht erforderlich, den Stecker zu lösen, weil man ja nur das Kabel für die Zusatzinstrumente da hinten drin finden und verbinden muß! Das geht ohne Lösen des Steckers des Kombiinstruments!

Falls Du zwischendrin noch Fragen haben solltest, kannst Du Dich gerne wieder melden! Das Kabel liegt auf jeden Fall da hinter dem Kombiinstrument irgendwo drin.

Nee, es müssen keine Schrauben gelöst werden, das Kombiinstrument ist wirklich nur gesteckt. Einfach ruckartig ziehen.

Du kannst ruhig noch was dazu schreiben. Full Quotes sollte man eigentlich vermeiden, da sie nur der Verwirrung dienen! 😉 Man löscht nach dem Zitieren einfach die Passagen weg und lässt nur die Zeilen übrig, deren Sinn für das Zitat relevant sind. By the way, willkommen im Smart-Forum, habe ich oben ganz vergessen! 🙂

Ich hoffe mal, daß Du dann die richtigen Instrumente gekauft hast, die Instrumente des Facelift unterscheiden sich nämlich von denen der Vor-Facelifts. Die Instrumente sind zwar die gleichen, aber die Halterung ist eine andere und nicht kompatibel. Die Instrumente für den Facelift sehen so aus wie auf dem Bild in dieser Auktion! Das sind die Instrumente, die Du haben müsstest. Die Instrumente, die Du nicht brauchen kannst wären die in jener Auktion, die sehen von der Halterung ganz anders aus. Ich habe den Einbau der Zusatzinstrumente in einen MoPf 451er, das steht für Modellpflege, erst kürzlich in Worten in diesem Fred weiter unten stehend erklärt, das ist nicht sonderlich kompliziert. Auch vor dem Kombiinstrument brauchst Du keinen Respekt zu haben, das ist nur in seine Halterung rein gesteckt. Du musst es auch nicht ausbauen, sondern nur ein Stück zu Dir her ziehen, um dahinter zu kommen, weil dort das Kabel für die Zusatzinstrumente liegt. Das zieht man ruckartig zu sich hin, braucht auch keinen Anschlussstecker entfernen und in den Raum hinter dem Kombiinstrument liegt irgendwo das Kabel oder ist irgendwo angebunden, das mit dem Stecker der Zusatzinstrumente, der dort hin verlegt werden muß, verbunden wird. Anschließend steckt man das Kombiinstrument einfach wieder in seine Halterung.

Wenn Du mal auf der verlinkten Seite die Farbcodes nach Baujahr ansiehst, dann ist für die alten Baujahre bis 2000 nur die C02L gelistet. Erst später ab 2001 kommen dann für den Smartcode EB2 auch andere Farbcodes vor, z.B. ab 2001 die C49L. Ich kann Dir zwar nicht sagen, was da jetzt genau der Unterschied ist, in 2001 stehen ja die C02L und die C49L bei gleichem Smartcode EB2 direkt untereinander, aber ich denke mal, daß die Unterschiede zwischen diesen beiden Farben eher minimal sein werden, wenn überhaupt etwas zu sehen ist. Auch für das schwarz des Tridions mit dem Smartcode EB1 gibt es ja mehrere verschiedene Farbcodes! Wenn Du etwas ausbessern wolltest, würde ich auf jeden Fall die C02L verwenden.

Na, dann stimmt ja, was ich oben geschrieben habe, der Smart Code EB2 steht für das silberne Tridion. Übersetzt in einen Farbcode wäre das dann C02L. Und das EA1 müssten dann Panels in Mad Red sein Das müsste dann ein Smart 450 mit Baujahr 1998 oder 1999 sein, denn Mad Red gab es später nicht mehr. Ab 2000 wurde dann Mad Red durch Phat Red ersetzt! Auch wenn Dein Smart aktuell keine Panels in dieser Farbe mehr hat, wurde er offensichtlich ursprünglich so ausgeliefert. Evtl. irgendwann unterwegs umgepanelt.

Das hört sich meiner Meinung nach so an, als ob Du da bei Deinen Basteleien eine Sicherung zum Auslösen gebracht hast. Oder alternativ dazu ist eine Leiterbahn in der Relaisbox abgeraucht und hat somit die Funktion der Sicherung übernommen. Auf jeden Fall muß es ja einen Grund geben, warum kein Strom am Anlasser des Relais vorhanden war.

Mal ne Frage, gibt es eigentlich irgendwo Detailinfos drüber, was an der Pinbelegung am LWS geändert werden muß, wenn ein MoPf-Lenkrad in einen Vor-MoPf eingebaut werden soll oder umgekehrt. Habe nämlich nix detailliertes darüber gefunden. Nur die Tatsache an sich, daß zwischen Vor-MoPf und MoPf etwas an der Verkabelung bzw. Steckerbelegung geändert wurde. Ist es alternativ dazu auch möglich, den Adapter im Lenkrad auszutauschen, wenn man das Umpinnen nicht möchte oder kann? Tante Edith hat mich noch ein bißchen zum Stöbern mit der Suche ermuntert 🙂 Ist das unten stehende der Adapter, der statt dem Umpinnen getauscht werden müsste? Hier die passenden Teilenummern: Leitungssatz VorMoPf (bis 9/2010) ist Teilenummer A451 546 01 15 Leitungssatz MoPf (ab 10/2010) ist Teilenummer A451 540 52 05

Der Kupplungsaktuator, der unten an das Getriebe angeschraubt ist, betätigt die Kupplung, indem der Metallbolzen, der vorne am Aktuator zu sehen ist, in die Kupplungsglocke rein gedrückt wird. Wenn der Bolzen in die Kupplungsglocke rein drückt, wird die Kupplung betätigt, als ob bei einem Schaltwagen das Kupplungspedal betätigt wird. Der Kupplungsaktuator ist quasi Dein linker Fuß. Wie es in dem Kupplungsaktuator innen drin aussieht wäre auf dieser Seite zu sehen. In der Kupplungsglocke befindet sich ein Ausrückhebel, in dessen Metallpfanne der Metallbolzen des Aktuators rein drückt und dadurch die Kupplung betätigt. Und der Schaltaktuator, der seitlich an das Getriebe angeschraubt ist, der sitzt oberhalb des Kupplungsaktuators, der wechselt die Gänge im mechanischen Getriebe. Auf jener Seite ist der Schaltaktuator mit 1 bezeichnet. Der Smart hat ja kein Automatikgetriebe, wie viele meinen, sondern eine konventionelle Kupplung und ein mechanisches Schaltgetriebe, dies alles wird eben durch Elektromotoren betätigt und damit eine Automatik simuliert. Deshalb dauern die immer wieder kritisierten Schaltvorgänge auch so lange in Relation zu einer echten Automatik. Es muß wie bei einem Schaltwagen die Kupplung geäffnet, der Gang gewechselt und dann wieder eingekuppelt werden. Durch die Tatsache, daß der Fahrer in dieser Zeit nix selbst zu tun hat kommt ihm der Schaltvorgang sogar noch länger vor als wenn er diese Tätigkeiten selbst ausführen muß. Die Betätigung des Kupplungsaktuators kann man auch sehen, wenn man unter den Smart auf den Aktuator schaut und von einer zweiten Person die Zündung ein- und ausschalten lässt. Wenn das Getriebe in der Neutralstellung steht, dann muß beim Einschalten der Zündung der Metallbolzen kompletrt in die Kupplungsglocke rein gedrückt werden, weil da die Kupplung betätigt wird. Beim Ausschalten der Zündung wird der Bolzen wieder aus der Kupplungsglocke heraus gezogen und in den Aktuator eingefahren. Das ganze ist auch auf diesem Video zu sehen, allerdings bei laufendem Motor. Da ist der Gang eingelegt, deshalb versucht der Smart in dem Video beim Gas geben einzukuppeln! Wie schon geschrieben kann man das erst mal auch bei stehendem Motor beobachten, wenn man die Zündung ein- und wieder ausschaltet.

Macht nix, ist mir auch schon passiert, wenn zeitgleich zwei ähnliche Fred aktuell sind! 😉

Na gut, ohne nähere Informationen von kompetenter Seite (Max) sage ich jetzt ohne meinen Alltours nix mehr! 😉 Wäre ja noch schöner, wenn ein Ahnungsloser so anmaßend wäre, sich auszukennen! 🤥 Aber wie schon geschrieben könnte der TE ja sein ursprüngliches Getriebe wieder einbauen, wenn es mit dem 2000er nicht funktioniert.

Habe ich da jetzt was verpasst? Ich habe nicht gelesen, daß er, seit der Motor gelaufen ist als er den Keilriemen entfernt hat, den Motor und das Getriebe getauscht hätte! 🤔 Kommst Du da jetzt gerade mit zwei Freds a bissle durcheinander, Hajo? Ich glaube, der Motor und Getriebetauschfred ist dieser hier von heinzSHG. In diesem Fred hier wurde lediglich die Lichtmaschine zum gangbar machen ausgebaut, was meines Erachtens ein Fehler war.

Jo Hajo, aber irgendwann wurden dann verbesserte und haltbarere Lager verbaut.

@ TE Hattest Du eigentlich in diesem Zusammenhang die Masseverbindung der Motor-/Getriebekombination in irgendeiner Form gelöst? Wenn der Motor keine Masseverbindung hat, dann kann der Anlasser auch nicht mehr angesteuert werden, weil ohne Masse die Rückleitung zur Batterie am Motor fehlt.

Nochmal der Rat, daß die Stecker der Relaisbox hervorragend für Messungen zu der Anlassproblematik geeignet sind! Dort kann man das Signal für den Anlasser sehr gut messen, um Probleme bei der Ansteuerung desselben einzugrenzen. Man muß eben nur beachten, daß an dem Stecker H-LS II am Pin 5, also die Ansteuerung vom Motorsteuergerät das Signal nicht mit 12 Volt aktiv ist, sondern mit 0 Volt. D.h. wenn dort 12 Volt anliegen, dann zieht das Relais T nicht an, weil es mit dem anderen Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegt. Wenn dort 0 Volt anliegen, dann muß das Relais T anziehen. Das ist deshalb so realisiert, weil im Motorsteuergerät ein Open Collector Treiberbaustein verbaut ist, der in einer 5 Volt oder 3,3 Volt Logik in der Lage ist, höhere Betriebsspannungen, in diesem Fall 12 Volt handeln zu können, weil er ja nur die dazugehörige Masse schaltet und nicht die höhere Betriebsspannung! Geschaltet werden aber von diesem Relais T die 12 Volt für den Magnetschalter, soll heissen an dem Stecker M-LS am Pin 5 müssten bei angezogenem Relais 12 Volt auf die Leitung zum Magnetschalter gehen. Deshalb sollte der Sitz ausgebaut und die Relaisbox freigelegt werden, um dort an den Steckern messen zu können. Außerdem spürt man schon beim Auflegen des Fingers auf das Relais, ob dieses anzieht oder nicht. Und man ist in der Lage, dies alleine ohne zweiten Mann vorzunehmen, weil sich das Zündschloss zum Drehen des Zündschlüssels in erreichbarer Nähe befindet! 🙂 Aber immer aufpassen und die Messergebnisse mehrfach verifizieren. Denn: Wer viel misst, misst viel Mist! 😄

Wenn sie so fest ist, daß sie überhaupt gar nicht mehr gangbar gemacht werden kann oder bereits das Gehäuse geplatzt ist, dann bleibt Dir ja nix anderes übrig, als sie auszutauschen, das ist schon klar. Aber wenn er sie im ausgebauten Zustand gangbar gebracht hat, ohne sie komplett zu zerlegen, dann hätte dies im eingebauten Zustand ebenfalls funktionieren müssen, denn da sind die Verhältnisse eigentlich idealer, weil die Lima dort in ihren Halterungen besser fixiert ist als in einem Schraubstock! Wenn sie also in ausgebautem Zustand gangbar gemacht werden konnte, dann hätte dies mit der richtigen Methode in eingebautem Zustand ebenfalls funktionieren müssen! Das hätte den Vorteil gehabt, daß nicht die Gefahr bestanden hätte, sich zusätzliche Fehler einzubauen!