Funman

Wer hat, der hat! 😎

Dann gibt es also (mindestens) 4 verschiedene getriebeseitige Manschetten. Da müßte der @Normanharz mal schauen oder sagen oder raussuchen, welche er braucht.

Wenn ich das Bild richtig interpretiere, dann ist die Position 220 aber radseitig. Der TE sucht aber getriebeseitig. Somit sollten es doch die Positionen 230 oder 340 sein, abhängig von der Seite. Der TE hat jetzt nicht geschrieben für welche Seite. Oder sind die für beide Seiten gleich? Der TE @Normanharz müßte also mal schauen welchen Wellendurchmesser und welche Seite er hat.

Achja, da war ja was.

Wie oben schon geschrieben, ist ab einem gewissen Zustand auch das Nötigste eine Dauerbaustelle oder eine Rundumsanierung. Das lohnt nur wenn der Smart dann noch lange gefahren wird, oder es lohnt eben nicht.

Gibts die nicht mehr von Mercedes?

Das ist eine ungünstige Voraussetzung für eine Vollsanierung. Aber diesen Fall haben wir hier öfter. Die Rechnung geht nicht auf. Entweder Vollsanierung und 2 Jahre fahren, oder auch Vollsanierung und 20 Jahre fahren. Der Preis ist der gleiche. Das Problem ist, auf die Idee, den Smart kostengünstig 2-3 Jahre zu fahren, ist schon dein Vorbesitzer gekommen. Du bist jetzt der, der den ganzen Kram durchsaniert. Oder wegschmeißt. Ich habe den Eindruck, du hast das falsche Auto gekauft. Dieses aktuelle Problem wird auch lange nicht das letzte sein. Ich würde an deiner Stelle den Smart wieder abstoßen.

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Was kostet eigentlich ein brauchbarer Motor dieser Sorte vom Verwerter? Wenn das nur ein paar hundert Euro sind wäre ein kompletter Tausch doch eine zeitwertgerechte Möglichkeit.

Natürlich ist das nicht normal. Meine CDIs fahren mit 41 PS 135 in echt und 140 nach Tacho. Bei 95 fährt der Smart mit ca. 14 PS. D.h. bei dir fehlt ca. 3/4 der Leistung.

Habe bei "dem Wetter" kürzlich ein Türpanel abgenommen und wieder angebaut. Völlig problemlos. Man muß nur wissen wies geht.

Ich würde trotzdem mal testen was passiert wenn sämtliche Elkos auf der Platine erneuert werden. Und wenn es nur interessehalber, zum Erkenntnisgewinn ist. Kost ja nicht viel.

Übrigens, zu geringe Startdrehzahl kann auch dieses Problem verursachen. Du bist sicher daß der Motor frei dreht und nichts hemmt? Beim 450 ist eine feste Lima ja der Klassiker. Ich weiß, hier gehts um einen 451. Aber könnte doch trotzdem sein.

Deshalb meine Idee mit dem Anschleppen. Falls ein Injektor doch was haben sollte, sollte der Motor dann trotzdem laufen und du kannst das Problem besser untersuchen.

Paßt doch zu meiner Angabe. Die Werte sind übrigens temperaturabhängig. Je kälter desto höher.

Das würde ich noch mal nachforschen. 250 Euro ist ein üblicher Preis für gebrauchte oder neu abgedichtete alte Pumpen. Es hat auch Leute gegeben, die Pumpen neu abgedichtet haben und dabei falsch zusammengebaut haben. Ergebnis war dann, daß die Pumpe nur geringen Druck aufbaut.

Der gemessene Druck deutet ja darauf hin, daß das System irgendwo Druckverlust hat. Zur Absicherung würde ich trotzdem die Spannung am Druckregelventil messen, oder das Tastverhältnis mit Diagnosesystem auslesen, wenn möglich. Wenn das Ventil voll angesteuert wird, dann muß der Druck kontinuierlich immer weiter steigen.

Der Trick mit dem Bremsenreiniger ist, daß der Motor kurzzeitig einmal hochdreht und dabei die Pumpleistung der Hochdruckpumpe so ansteigt, daß die gepumpte Menge auch bei Druckverlust im System ausreicht zum Starten. Schon im Leerlauf ist die gepumpte Menge ja so ca. 10x so groß wie bei Startdrehzahl. Das macht schon was aus. Wenn der Motor dann im Leerlauf läuft, können damit einige Ursachen ausgeschlossen werden. Außerdem kann dann im Leerlauf eine viel aussagekräftigere Messung der Rücklaufmengen erfolgen, z.B.. Den gleichen Effekt kann man erreichen, indem der Smart angeschleppt wird. Auch dabei werden viel höhere Pumpmengen und Drücke erreicht.

Mit Ladegerät dran ja. Ohne nein. Alle voll geladenen 12V Bleibatterien die ich bisher hatte, hatten in Ruhe oder mit geringer Last so um die 12,5V. Das paßt schon. Meine Smarts laden mit so um und bei 14,0V bis 14,2V. Ältere Autos laden mit 13,8V.

Ich als Analogelektroniker würde jetzt mal die Spannung am Druckregelventil und am Raildrucksensor messen während des Startversuchs. Damit wäre zu unterscheiden, ob das Problem auf Seite von Kabel/Steuergerät/Software liegt oder auf Seite von Kraftstoff/Hydraulik. Das wäre doch schon mal ein Fortschritt.

Prinzipiell und theoretisch könnte es sein, daß sich Ronnys Aussage "ohne Erfolg" nur auf die mangelnde Leistung bezieht und nicht auf die rutschende Kupplung. Das verstehen ich und der Ahnungslose zwar nicht so, aber sicherheitshalber könnte der Ronny nochmal bestätigen daß die neue Kupplung immer noch rutscht. Bevor wir hier stundenlang rätseln was Ronnys Angabe "ohne Erfolg" zu bedeuten hat.

Ich verstehe das so, daß die neue Kupplung immer noch rutscht. Diese Frage wurde doch schon geklärt: Also zumindest das wurde auf meine Nachfrage schon beantwortet! 😉

Ja, aber ja offenbar kein ausreichender Druck. Klingt mir jetzt so als wenn das Druckregelventil nicht angesteuert wird.

Hallo, meines Wissens ist die mit Abstand häufigste Ursache für dieses Problem ein defekter Injektor, der zu große Rücklaufmenge hat. Das ist mit einem Rücklaufmengentester leicht zu diagnostizieren. Den kann man auch improvisieren. Klick Falls es das nicht ist, kommt ein defekter Dichtring am Druckregelventil wohl auch noch halbwegs häufig vor. Das Druckregelventil sitzt links am Rail. Vielleicht hast du es zusammen mit dem Rail auch schon getauscht. BTW, was kostet eigentlich so eine neue Hochdruckpumpe? Ja, ich sitze gut, keine Sorge!

Der Leistungsmangel erklärt aber nicht die Kupplungsfehler. Kupplung rutscht, deshalb brauchen wir mehr Leistung??? Ich habe eher den Eindruck daß es hier andersherum ist. Der Smart merkt daß was mit der Kupplung nicht stimmt und nimmt deshalb die Leistung weg. Deshalb würde ich mich zuerst mal um die Kupplungsprobleme kümmern.