Funman

Wie gesagt, ggf. nur den einen Kontakt, nicht alle. Hast du meinen Post gelesen?

Du könntest alle Kontakte in den neuen Stecker umpinnen und nur den einen abschneiden und anstücken. Wann war der Unfall mit dem Löscher? Die Ursache für den defekten Kontakt liegt wahrscheinlich schon Jahre zurück und Korrosion an den Kontakten gibt es öfter auch ohne Löscher.

Leider nein. Nur für den 450 Benziner. Wären evtl. zur Not auch für den CDI benutzbar aber nicht schön.

Das ist nicht nur deine Erfahrung, sondern sogar anerkannter Wissensstand. Wenn eine Bleibatterie nur teilweise geladen herumsteht (oder fährt) sulfatiert der nicht vollgeladene Teil. Dadurch wird die Kapazität rasch immer kleiner. Es liegt im Prinzip der Bleibatterie, daß sie immer gerade ganz vollgeladen gehalten werden sollte. Für andere Batterien, z.B. Lithium, gilt das nicht. Fun Fact: Bleibatterien aus Reinblei, z.B. Blei-Gel-Batterien, haben übrigens überraschend kleine Selbstentladungen von ca. 1-2% pro Jahr und können biblische Lebensdauern erreichen, wenn sie gerade vollgeladen gehalten werden.

Ich wüßte auch nicht was eine "Parallelschaltung des Innenwiderstandes und des Anlassers bei der Berechnung" für einen Sinn ergeben sollte. Offenbar keinen. Somit alles gut.

Kommt ständig vor. Bei meinen Smarts zumindest.

Supi! Glückwunsch zur Reparatur! Sowas kann nicht jeder. Einen Klugscheiß hab ich aber noch: Mit Stößeln oder Shims in 0.02mm Schritten ist eine Einstellung auf 0.01mm möglich. Immer maximal die Hälfte der Schrittweite ist möglich. Gilt auch für alle anderen Einstellungen dieser Art. (Und bevor der nächste kommt: 0.02mm finde ich schon völlig ausreichend.)

Die Unterbodenverkleidung meine ich nicht. Ich meine die Konstruktion unter dem Frontpanel, Rahmen um den Kühler, Querträger usw.. Falls du ein Schlachtfahrzeug komplett stehen hast kannst du natürlich alles umbauen. Wenn du die Teile erst einzeln besorgen musst wird es aufwendiger. Ich wollte nur darauf hinweisen daß es mit dem Panel allein nicht getan ist. Aber vielleicht ist dir das ja auch bereits bekannt.

Du brauchst ggf. auch den Unterbau der Mandelfront für den Umbau. Da würde sich mir die Frage stellen ob die Beschaffung eines einzelnen Kotflügels nicht einfacher ist.

Ja. Aber das ist doch kein Grund, ein Öl zu fahren, das im Sommer und im Winter schlechter ist. Die Begründung verstehe ich nicht. Man kann ja auch mal etwas verbessern und muß nicht alles so machen wie früher.

0W-40 ist im Sommer und im Winter besser und kostet auch nicht mehr.

Solche Restmengen können ausgeglichen werden durch verkürzte Wechselintervalle.

Mal ganz abgesehen von der Frage ob es erlaubt oder verboten ist, ich sehe keinen Sinn darin, ein wichtiges Sicherheitsfeature meines Smarts freiwillig zu beeinträchtigen oder ganz abzuschaffen, nämlich den Schulterblick. Das ist nach meiner Meinung kein Stück besser als mit abgefahrenen rissigen Reifen zu fahren.

So, hatte gerade beim Aufräumen einen originalen Smart 450 Lenkungsdämpfer von Stabilus in der Hand, neu und OVP. Dieser hat tatsächlich in Mittelstellung einen kleinen Bereich, in dem er leichter läuft. Das ist also so gewollt, kann ich somit bestätigen. Wundern tut es mich trotzdem, weil ja 99% der Vibrationen in Mittelstellung bei höherem Tempo durchkommen, gerade da würde ich Dämpfung erwarten, nicht beim Wenden auf dem Parkplatz. Aber offenbar ist die Logik anders, es sollen vielleicht keine Vibrationen gedämpft werden, sondern das Herumreißen der Lenkung beim flotten Überfahren eines Bordsteins beim Wenden z.B..

Das ist wohl ein Versehen, es sollte wohl nur "aufgeschraubt" heißen. Das Problem, daß viel Altöl in der Wanne bleibt, ist aber auch mit sorgfältigem Umgang mit der Ablaßschraube nicht gelöst.

Wie groß ist denn überhaupt die Undichtigkeit? Rinnt es wirklich am Motor runter? Oder nur etwas feucht. Ich lese hier zwischen den Zeilen schon etwas Alarmismus. Hast du dich selber vergewissert, daß der Ventildeckel undicht ist? Oder vertraust du auf die Aussage einer Werkstatt? Wo genau ist er denn undicht? Bevor ich mich nicht selbst vergewissert habe, würde ich keinerlei Reparaturplanungen machen. Einerseits schreibst du, daß du eine Ölwanne wechseln könntest. Das habe ich schon einige Male gemacht, aber ich finde es nicht so ganz trivial. Da gibt es einfacheres. Wenn du das kannst, solltest du zumindest die komplette Diagnose selbst hinbekommen und dich nicht auf Werkstätten verlassen müssen. Also, mehr selber machen, schauen, ist hier sicher zielführend.

Geht es dir um die originale Funktion, oder nur um die Heizung? Wegen des hohen Aufwandes der Nachrüstung der originalen Heizung bauen viele Leute einfach eine Zubehör Heizung ein.

Vermutlich. Vermutlich haben sie es nicht gefunden. Es soll in den Steuergeräten eine Historie von gelöschten Fehlern geben, die mit geeigneten Geräten ausgelesen werden können. Sicherlich. Es könnte jemand anderes feststellen, was mit dem Motor eigentlich los ist. "Motorschaden deshalb Austauschmotor" ist nicht sehr aussagekräftig.

Du hast doch auch von blinkender Ganganzeige geschrieben, nicht nur von Motorkontrolleuchte. Die Ganganzeige könnte schon eher mit der Kupplung zusammenhängen. Wie hoch war die Laufleistung der Kupplung? Die ganzen 186000 Km? Wenn ja, dann war die Erneuerung ja sowieso nötig.

Dann wäre jetzt die Frage, ob bei der Erneuerung der Kupplung der Kupplungsaktuator auch mit erneuert wurde.

Aus Hannover hatten wir bisher noch keine negativen Meldungen bezüglich Werkstätten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.

Wieviel hat die Kupplung gelaufen? Es heißt hier, nach 100000 Km ist sie am Ende.

Die unter 2. genannten Autos verschlingen auch weit 4 stellige Beträge. Täusch dich da nicht. Benziner sind zudem nach 200000 Km oft am Ende. Sehe ich oft im Bekanntenkreis. Dann gehen die in den Export. TDIs werden sehr teuer gehandelt, selbst in schlechtem Zustand und mit astronomischen Laufleistungen.

Ein Stück Rundaluminium aus dem Baumarkt tut es auch. Es gibt übrigens auch Verschlußtüllen. Also quasi ein Stück Schlauch das einseitig zu ist. Spart das Rundmaterial und die zweite Schelle.

Ventildeckeldichtung kann man auch mit Silikon zuspachteln. Elring Dirko oder sogar Bausilikon aus der Kartusche. Ist natürlich Pfusch und sieht nicht schön aus, aber sorgfältig gemacht hält das ewig und kostet praktisch nichts. Hinter der Dichtung ist ja kein Druck, deshalb muß das nichts aushalten. Man kommt allerdings schlecht ran. Kommt auf die betroffene Stelle an.