Funman

Hallo Nick, Farbe Innenausstattung, Panel, Tridion? Fotos? Standort? Grüße, Hajo

Hallo, Du mußt darauf achten, daß die "Anti-Klapper-Federn", mittig auf der äußeren Kante der Bremsklötze, richtig eingebaut sind und nicht verklemmt. Die beiden Schenkel der Federn müssen auseinandergedrückt sein und gleichmäßig zu beiden Seiten am Bremssattel anliegen. Bei neuen Klötzen sind die Federn gerne etwas stramm, deshalb ist es normal, daß der Sattel mit Kraft zugedrückt werden muß. Und sogar, daß die Klötze dann etwas schleifen. Zur Abhilfe kannst Du die Klötze im Bereich der Federn, bzw. die Federn selbst, mit einem dicken Schraubendreher ein wenig auseinanderdrücken, Richtung von der Bremscheibe weg, dann werden die Klötze von den Federn nicht mehr unnötig gegen die Scheiben gedrückt und es gibt keine Geräusche mehr. Test, Smart an der Ampel ausrollen lassen, er muß bis zum Schluß rollen, es darf kein Ruck zu spüren sein, sonst klemmt die Bremse. Hin- und herbewegen des Sattels ist bei meinen Sätteln übrigens nicht, die haben so gut wie kein Lüftungsspiel. Das kenne ich von anderen Autos anders. Und da ist nichts vergammelt, ich hatte die Kolben raus und hab mir das angesehen, alle Gummis sind auch neu und alles schick. Die Größe des Lüftungsspiels ist durch die Form der Ringnut bestimmt, je schräger die äußere Flanke gedreht/gebohrt ist, desto mehr Lüftungsspiel. Ist das beim Smart 450 mit Bosch Sätteln immer so, daß die so wenig Spiel haben? Wieviel Lüftungsspiel habt ihr so zwischen Scheibe und Klötzen? Grüße, Hajo

Hallo, @ Eddy, im Leerlauf an der Ampel soll kein Geräusch zu hören sein, dann ist die Kupplung aber getrennt. Wenn es das Ausrücklager wäre, müßte das Geräusch auch dann zu hören sein, oder? Grüße, Hajo

Hallo, geht die Tonhöhe des Pfeifens rauf und runter, so huuii huuii bei jedem Schalten? Grüße, Hajo

Hallo, @ W-Technik: "We're sorry, you are not authorised to view this page." @ netter Mann: Wozu die Frage? Bei jedem Lackhändler bekommst Du den originalen Farbton fertig gekauft. Z.B hier: www.ebay.de/itm/Basislack-Smart-CA3L-Vivid-Orange-met-500ml-spritzfertig-/400693862066 Grüße, Hajo

Hallo, "Hab ich bei einem gemacht, löst sich nach einigen Jahren leider wieder der Lack. Weichmacher? " Das Teil ist doch aus Hartkunststoff, wo sollen da Weichmacher sein? Überhaupt, diese Weichmacher sind sowas von ein Modebegriff, angeblich überall Weichmacher. In Wirklichkeit gibts die nur in Weich-PVC, also im Gartenschlauch etc.. Die einzigen Teile im Auto, die mir als weichmacherhaltig bekannt sind, sind die Kabelisolationen. Auf dem Kunststoff braucht man imho keinen Haftvermittler, das wird ABS sein oder was ähnliches. Ist ja kein Weichplastik. Wenn der Lack nicht hält, ist imho beim Lackieren was schief gegangen, z.B. nicht angeschliffen. @Ottomike: Du meinst vermutlich Gaspedal abschrauben, nicht Bremse. Das Gaspedal kann man gut mit 6-kt Nuß und 1/4 Zoll Ratsche abschrauben, das muß ab. Der elektrische Stecker sitzt oft bombenfest. Die Mittelkonsole ist aber mehr Arbeit. Über die Bremse kann man den Teppich drüberziehen, ist aber tatsächlich etwas zäh. Grüße, Hajo

Hallo, noch ein kleiner Nachtrag zu diesem Thema: Es kann auch passieren, daß die Dichtung zwischen Plastikrohr und Turbo in den Ansaugstutzen des Turbos rutscht. Dort drosselt sie auch den Luftstrom, und, was noch schlimmer ist, sie wird dort langsam zerstört und es besteht die Gefahr, daß Gummifetzen in den Turbo geraten. Bei meinem Smart hab ich das so vorgefunden, die Dichtung war gerade noch ganz. Deshalb: immer zuerst die Dichtung auf den Turbo stecken und danach das Plastikrohr drauf. Nicht zuerst die Dichtung ins Rohr und dann auf den Turbo. Grüße, Hajo

Hallo, ich warte, bis das Gelenk äußerlich trocken ist und tropfe dann Motoröl auf die nicht mehr dichtenden Spalte. Fertig. Das hatte zur Folge, das ein Gelenk, das gerade anfing schwergängig zu werden, wieder leichtgängig wurde und seit ein paar Jahren auch immer noch ist. Ich halte mich jetzt an den Rat von Triking, dieses Schmieren regelmäßig zu wiederholen. Meine Theorie ist, daß das Öl im Laufe von Stunden in das undichte Gelenk kriecht und dort vorhandene Feuchtigkeit, sofern es nicht zuviel ist, verdrängt. Das Öl verhindert auch das erneute Eindringen von Wasser, wenn regelmäßig nachgeölt wird. Gereinigt habe ich das Gelenk nicht, ich tropfe das Öl direkt auf den Schmutz. Ich traue mir keine Reinigung zu, bei der nicht feiner Sand ins Gelenk gedrückt wird. Deshalb arbeite ich nicht mit Druckluft, Bremsenreiniger, Bürste etc.. Außerdem kommt sowieso immer wieder Schmutz außen ans Gelenk, da hätte ich auch keinen Bock, das immer wieder zu reinigen. Außerdem stört der Schmutz außen auch nicht, sofern die Dichtungen nicht so kaputt sind, daß er ins Gelenk kommt. Eine Möglichkeit zur Verbesserung wäre noch, das Gelenk gegen Spritzwasser und Schmutz zu schützen, z.B. mit einer lockeren Hülle, umgewickelten Folie etc.. Darf nur nicht so dicht sein, daß Wasser drin stehen bleibt. Grüße, Hajo

Hallo Tom, "Mich wundert, ... an den Ölabstreifringen bilden, ... Denn "verbrennen" kann das Öl dort nicht, dafür ist es an dieser Stelle normalerweise viel zu kalt. " M.W. verbrennt bzw. verkokt das Öl auch nicht am Abstreifring, sondern wenn, dann am Kompressionsring, der geht fest, es bläst mehr durch, es wird heißer in der Kolbenringzone und das Unglück nimmt seinen Lauf. Die ursprüngliche Ursache scheint also Verschleiß am Abstreifring zu sein. Grüße, Hajo

Hallo Tom, einen hab ich noch: die Injektoren sind empfindlich gegenüber Fertigungstoleranzen, deshalb streuen die Einspritzmengen mehr als Bosch und Smart zulassen. Das Steuergerät hat zwar eine automatische Mengenangleichung, aber die kann Unterschiede zwischen den Injektoren auch nur begrenzt ausregeln. Deshalb werden die Injektoren bei Herstellung vermessen, die Einspritzrate bei Maximaldruck wird gemessen, und die Injektoren werden danach in Klassen eingeteilt. Bei Einspritzanlagen ab ca. Baujahr 2001 wurde diese Klassierung durch einen Injektormengenabgleich ersetzt, bei dem mehrere Betriebspunkte berücksichtigt und daraus ein IMA-Code erstellt wird. Klassierung bzw. IMA-Code stehen auf der Magnetspule aufgedruckt, bei originalen Injektoren. Als Zahlen-Buchstaben-Kombination am Rand der Spule sowie maschinenlesbar als so eine Art QR-Code. Dieser Code wird für jeden Zylinder in das Steuergerät geschrieben, damit das weiß, wie es die Injektoren anzusteuern hat. Wenn Du also einen Injektor tauschst, dann gehst Du danach zum SC deines Vertrauens und läßt den neuen Code ins Steuergerät schreiben, ersatzweise auch bei jemannd anderem mit Star Diagnose. Möglichst passend zum richtigen Zylinder. Wenn der Injektor überholt wurde, wird auf dem Bosch Prüfstand automatisch ein neuer Code ermittelt. Den bekommst Du auf dem mitgelieferten Prüfprotokoll, mit dem Du dann zum SC gehen kannst. Falls Du kein Protokoll mit Code mitgeliefert bekommst, weißt Du, was Du von dem Injektor zu halten hast. Natürlich kannst Du auch einfach irgendeinen Injektor einbauen ohne weiteres zu unternehmen. Fahren wird der Smart trotzdem. Achja, beim Ausbau nicht am Magnetventil ziehen. Ggf. Anleitung in der WIS beachten. "Das Diesel-Land.de Team hat es sich zur Aufgabe gemacht Ihnen mit Ihrem Fahrzeug ein ... unbekömmliches ... Leben zu ermöglichen. " Urgs! Na dann wohl bekomms... Grüße, Hajo

Hallo, "Den Spoiler würde ich auch gerne wieder schwarz bekommen. Ich glaube aber, da ist eher der Klarlack ab als das er ansich verblasst ist. " Soweit ich das sehe, ist der Kunststoff oberflächlich verkreidet durch Sonnenlicht. Ich würde ihn fein überschleifen, bis die "Kreide" weg ist und dann spritzlackieren. Grüße, Hajo

Hallo Tom, sehr schön, dann wissen wir jetzt mal was belastbares. Ich würde die Injektoren z.B. bei AED gegen Austauschteile tauschen, oder 3 Injektoren vom Schlachter holen in einbaufertigem einwandfreiem Zustand (!) und dann überholen lassen, z.B. bei AED. http://www.aed24.de/index.php?lan=&z=&y=17&x=21 Grüße, Hajo

Hallo Tom, falls Du noch die Dichtringe am DRV tauschen willst, würde ich die nicht beim SC holen, sondern bei einem Bosch-Dienst, der sich spezialisiert hat auf Ersatzteile für Selberbastler. Hier im Forum wurde der "Diesel-Pitter" mehrfach lobend erwähnt. Ich hab meine Pumpendichtsätze zufällig nicht dort geholt, sondern bei "Meister Sulo" = Diesel-Technik-Biberach, Dogan Karakas, Banatstraße 25, 88400 Biberach. Da gabs sogar eine Anleitung für die Selberbastler dazu. Ich weiß nicht, ob die die Dichtringe für das DRV haben, aber wenn es wo bei solchen Wünschen keinen Mecker gibt, dann vermutlich dort. Zur Diagnose noch eine Idee: Sonntag morgens um 7 Uhr, Gähn, den Smart starten und gleich wieder aus. Dann über den Tag verteilt immer wieder mal den Zündschlüssel drehen, also die Spritpumpe die paar Sekunden laufen lassen. Am späteren Abend dann normal starten, mit Vorglühen. Startet er dann immer noch sofort? Wenn ja, dann würde ich das als starkes Indiz dafür werten, daß auf der Niederdruckseite des Kraftstoffsystems etwas nicht in Ordnung ist, das durch das häufige Pumpen kaschiert werden kann. Wenn er trotzdem wieder schlecht startet, würde ich den Fehler eher woanders suchen. Grüße, Hajo

Hallo, "Werde den HF lieber nicht gleich auf 600 Grad stellen. " Der Trick ist, den Kunststoff oberflächlich anzuschmelzen, aber innen kalt zu lassen. Dazu muß schon mit hoher Temperatur gearbeitet werden, die aber nur kurz einwirken darf. Wenn der Kunststoff durchwärmt, was eher bei zu niedriger Temperatur und zu langer Zeit passiert (weil bei zu niedriger Temperatur sonst garnichts passiert), dann wird das ganze Teil plötzlich weich und verliert die Form, wird wellig und krumm und damit unrettbar kaputt. Ich hab gerade ein blaues "Armaturenpanel" aus einem Oldliner da. Da ist der Kunststoff im vorderen Bereich, offenbar durch Sonneneinstrahlung durch die Windschutzscheibe, oberflächlich verkreidet. Das heißt, ich kann mit dem Fingernagel eine vergraute Schicht abkratzen, darunter ist noch frischer farbiger Kunststoff. Ich bezweifele, daß diese Schicht mit Heißluft wieder frisch zu bekommen ist. Grüße, Hajo

Hallo Tom, wenn das so ist, dann glaube ich nicht mehr an einen Fehler im Hochdrucksystem, sondern an Luft auf der Niederdruckseite. Hatten wir hier auch kürzlich schon mal, Fehlereintrag "Injektor undicht oder Tank leer", haha. Vielleicht ist die Vorförderpumpe nicht mehr OK. Grüße, Hajo

Hallo, @ Tom: "Moderne" Öle mit Viskosität z.B. 0W-40 und Freigabe nach MB 229.5 schmieren einfach besser als ein Öl mit 15W-40 und Freigabe nach Anno Tobak. Auch ohne jede Kenntnis der Qualität ergibt sich das daraus, daß die Viskosität einfach öfter passend ist. Die Viskosität des 15W-40 paßt meist nicht, weil es entweder zu dünn oder zu dick ist. Folge ist verringerte Lebensdauer des Motors. Wenn Du jetzt sagst, die Lebensdauer ist mir egal, weil ich meinen Smart sowieso bald wegwerfe, ja dann... Vielleicht gar nicht so doof der Gedanke, durch Verzicht auf die blöde Gewinn/Leistungs/Ergebnis-Maximierung erspart man sich viel Arbeit, Überlegungen und Probleme. Einfach alles frühzeitig wegwerfen, dann ist jede Pflege überflüssig. @ Xandi: Ist Euch schon mal aufgefallen, daß ALLE Leute, die billigstes Baumarktöl in ihrem Smart fahren, NOCH NIE Probleme hatten? Die Ursache dafür ist: Sobald sie Probleme bekommen, fahren sie ihren Smart nicht mehr, weil der Motor dann eben platt ist. Ist so wie mit der Lebensdauerschmierung des Getriebes, wenn die Schmierung am Ende ist, ist auch die Lebensdauer am Ende, wann auch immer das ist. @ Focus-CC: "viskoser (dünner) " viskoser = dicker Grüße, Hajo

Hallo, "welche defekt ist und getauscht werden sollte" Ich würde immer alle 3 gleichzeitig tauschen, also in einem Aufwasch, sonst gibts das gleiche Problem bald wieder mit der nächsten Kerze. Grüße, Hajo

Hallo, was mich an diesem Thread am meisten erschreckt hat, war dieser Satz aus dem ersten Post: "den Keilriemen etwas mit Sprühöl behandelt. " Sofern der "Öler" nicht Glück hat und das Öl sofort wegfliegt, dann ist das der Tod von Keilriemen jeder Art. Denn dann rutscht der Riemen durch, greift nur noch stellenweise, und verbrennt. Aber, hm, vielleicht sollte ich meine Bremsen auch mal ölen, wenn sie quietschen? Für die rupfende Kupplung vielleicht auch gut. Grüße, Hajo

Hallo Tom, meine nächste Idee wäre: Kabel zum Druckregelventil hat einen Wackelkontakt (Das Ventil selbst könnte es natürlich auch sein, hattest Du aber ja schon getauscht). Was dafür spricht: Wenn das DRV keinen Strom bekommt, steigt der Druck beim Orgeln nur bis ca. 80 Bar an, ab da läßt das DRV den Kraftstoff in den Rücklauf ab. 80 Bar sind zuwenig zum Starten. Das Steuergerät überwacht die Leitung zum DRV, wenn da was nicht stimmt, dann gibts Eintrag im Fehlerspeicher, außerdem startet der Motor nicht. Was dagegen spricht: Es wundert mich, daß der Fehler nur beim Starten auftritt, nicht aber beim Fahren, zumindest hast Du davon nichts erwähnt. Aber, nichts ist unmöglich. Prüfen kannst Du das durch Auslesen des Fehlerspeichers, außerdem kannst Du messen, ob Spannung am DRV während des Startens anliegt. Wenn keine oder kaum Spannung, dann ist da was kaputt, vermutlich Kabel. Achja, nochwas: der O-Ring und der Stützring dahinter, am DRV, sind Verschleißteile. Wenn die undicht sind, gibts Startprobleme, könnte es also auch sein. Grüße, Hajo

Hallo Tom, ich hab nochmal in meinen Unterlagen nachgesehen, da steht ca. 250 Bar zum Starten, vorher spritzt er nicht ein. Das sind rechnerisch 1,17 Volt. Paßt gut zu dem von Dir im Leerlauf gemessenen Wert. Wenn das so stimmt, dann muß der Raildrucksensor defekt sein oder es wird kein ausreichender Druck aufgebaut. Vielleicht ist der Ersatzsensor auch defekt. Ansonsten liegt es wirklich am mangelnden Druck auf dem Rail. Dafür kommt in Frage: Druckregelventil schließt nicht richtig, hattest Du ja schon getauscht. Injektor undicht. Pumpe pumpt nicht richtig. Ich bin jetzt auch nicht soo der CDI-Experte. Ich würde sagen, als nächstes: - Fehlerspeicher auslesen (lassen) - Rücklaufmenge der Injektoren messen Grüße, Hajo

Hallo, ich habe auch eine rote Wanne von Richie seit ein paar zehntausend Kilometern montiert. Die neuere Ausführung mit der Gummidichtung. Die Dichtung hat keine Metalleinlage etc., die ist nur aus Gummi. Die Schrauben in mehreren Durchgängen, dazwischen setzen lassen, mit 8Nm mit kleinem Drehmomentschlüssel angezogen. Bisher alles dicht. Hab die Wanne ohne Hebebühne montiert, mit Drunterlegen. Es gibt sicher angenehmeres, aber es war OK. Ich kam gut überall ran und es gab keine Probleme. Die alte Dichtmasse hab ich mit einem Stechbeitel vorsichtig abgeschabt, das ging recht gut und ohne das Metall zu beschädigen. Grüße, Hajo

Hallo, wenn die Dichtflächen im Getriebe nicht in Ordnung sind, würde ich die Ringe mit Dichtmasse einkleben, dann sind sie dicht. Grüße, Hajo

Hallo, ich hab mir den 453 im Smart Center kürzlich mal angesehen. Ich fand ihn schick, sah gediegen gemacht aus, vor allem groß ist er geworden, vor allem breit und jetzt mit "normaler" Mittelkonsole, die Sitze sind viel weiter auseinander. Praktisch ein "Mini-SUV". So groß wie andere kleine viersitzige PKW, aber eben nur mit 2 Sitzen. Prinzipiell nicht schlecht, aber mit der Größe geht auch der Verbrauch in die Höhe und er entfernt sich weiter von dem ursprünglichen, minimalistischen Smart-Konzept. Grüße, Hajo

Hallo, die Richtungen am Wagen werden üblicherweise, das heißt immer, in Fahrtrichtung gesehen beschrieben. Rechts ist also Beifahrerseite (in Deutschland). Die CR Pumpe ist also links am Motor. "Vom Getriebe aus gesehen" ist ziemlich unklar. :roll: Die Wellendichtringe der Antriebswellen werden üblicherweise paarweise undicht und werden auch sinnvollerweise paarweise erneuert. Also, wenn rechts noch trocken, dann vermutlich auch links, unter der CR-Pumpe, noch in Ordnung. Ansonsten, kann der geneigte Smartfahrer ja mal überlegen, wie alt die Ringe schon sind. Auch eine versehentliche Erneuerung könnte da kein großer Verlust sein, zumal das einfacher und risikoärmer ist als das Abdichten der CR Pumpe. Die Wahrscheinlichkeit, daß ein neuer WDR defekt ist, halte ich für sehr gering. Und wenn, dann sollte das dem Mechaniker auffallen, wenn nicht, ist es ebenfalls seine Schuld, also eigentlich immer. Grüße, Hajo [ Diese Nachricht wurde editiert von Funman am 21.01.2015 um 14:40 Uhr ]

Hallo Eddy, schon klar, aber darum geht es ja nicht. Der Kat braucht einige hundert Grad, um zu arbeiten. Die erreicht er, wenn der Motor ein paar Minuten mit hoher/erheblicher Last gelaufen ist. Das tut er bei der AU nicht. Die Motortemperatur ist dafür ziemlich belanglos, auch wenn der Motor kocht, kommt der Kat dadurch noch lange nicht auf einige hundert Grad. Grüße, Hajo