Ahnungslos

Scheint die Bastelkiste eines Amateurs zu sein! 🙄

Was sagt denn der Vorbesitzer dazu? Wenn das Lenkrad noch nie funktioniert hat, dann könnte es auch sein, daß beim Nachrüsten nicht darauf geachtet wurde, daß der Stecker an der Steuerung umgesteckt werden muss.

Lässt sich die Anzeige nicht mit dem Umschaltknöpfchen am Kombiinstrument umschalten? Löst das Umschaltknöpfchen überhaupt keine Reaktion aus?

Die Hupe und die Schaltwippen hängen ursächlich vermutlich zusammen, weil das alles über die Hupenleitung an die Steuerung übertragen wird Im Lenkrad sind Widerstanskombinationen verbaut und beeinflussen darüber den Spannungspegel auf der Leitung und in der Zentralelektrik wird in Abhängigkeit von diesem Spannungspegel die entsprechende Funktion ausgelöst. Interessant wäre, ob das Schaltwippenlenkrad serienmäßig war oder nachgerüstet wurde.

Die ganze Unterbodenverkleidung muss man nicht abschrauben! Es reicht, den vorderen Teil zu lösen und abzuklappen! Das geht relativ einfach, wenn man den Smart vorne auf Auffahrrampen stellt. Das sind ein paar Schrauben, dann kann man den vorderen Teil nach unten abklappen und kommt dann gut an die Hupe ran. Und an die gleiche Schraube einen Träger mit den beiden neuen Hupen anschrauben. Habe ich auch so gemacht, alles ganz easy! 🙂

Nee, es gibt nur einen Lüfter da vorne drin. Der Klimakondensator und der Kühler für den Motor sind hintereinander verbaut und werden vom gleichen Lüfter gekühlt, der erzeugt den Luftstrom für beide Einheiten. Und ran kommt man da ganz schlecht, meines Wissens müssen die Kühler ausgebaut werden, um die Lüftereinheit austauschen zu können. Die Klimaanlage bzw. das Kältemittel muß in einer Werkstatt evakuiert werden, um den Klimakühler ausbauen zu können.

Das bezieht sich auf die Ausführung der Zentralelektrik im Fahrerfußraum, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Hier gibt es zwei verschiedene Ausführungen, die sich von der Technik gravierend unterscheiden! Bei den älteren 450er Smarts bis Ende 2002 ist es eine ZEE, siehe auch diese Seite! Da liegen die Relais alle noch offen und können separat ausgetauscht werden. Bei den Smarts ab Anfang 2003 ist eine Zentralelektrik namens SAM verbaut, siehe auch jene Seite! Das ist eine geschlossene Einheit, die Relais sitzen hier direkt eingelötet auf den Leiterplatten innen im SAM. Um eine sinnvolle Weiterverfolgung des Problems zu ermöglichen, müsstest Du erst mal mittteilen, welche Art von Elektronik bei Dir verbaut ist, weil davon viel abhängt!

Funktionieren denn die Bremsleuchten, wenn Du auf das Pedal trittst? In welchem Gang hattest Du denn den Smart abgestellt, als er dann morgens nicht mehr funktioniert hat? Hast Du eine Diagnosemöglichkeit? Aus welcher Region kommst Du? Fragen über Fragen! 🙂

Ich denke mal, daß aktuell der Motor gar nicht gestartet werden kann, so lange er nicht das N im Display rein bringt. Von daher stellt sich die Frage eigentlich nicht nicht.

Habt ihr auch alle 6 Zündkerzen draußen gehabt? Da der 450er Smart ein Dreizylinder ist, bauen viele nur die oberen drei aus und lassen die unteren drei drin, weil sie denken, die oberen drei wären alle. Beim 451er Smart stimmt das auch, der hat nur drei Zündkerzen, siehe diese Seite! Aber der 450er Smart mit seiner Doppelzündung besitzt sechs Zündkerzen, siehe jene Seite oder auch selbige Seite! Wenn die Zündkerzen "schlimm" aussahen, dann ist bestimmt damit gemeint, daß sich irgendwo an der Elektrode Ölkohle angesammelt hat. Dies weist auf eine erheblichen Ölverbrennung hin, was wiederum nicht ganz gesund für den Motor ist. Deshalb solltest Du auch mal den Ölverbrauch des Maschinchens im Auge behalten!

Oder die nervige Beifahrerin! 😉

Kenn ich, weiss ich! 🙂 Da haben sich welche schon ganz abenteuerliche Sachen zu Luftsammeln unter den Smart gebastelt. Leider sind die Bilder von damals alle perdu! Ich gebe Dir ja recht, daß die Kühlung der Ladeluft behilflich ist, Leistungseinbußen bei heissen Umgebungsbedingungen zu vermeiden, das ist ja nix neues. Aber beim Serien 450er oder beim cdi halten sich bei Normalbedingungen diese Leistungseinbußen eben in sehr engen Grenzen. Bei getunten Exemplaren oder auch beim Roady sieht das anders aus.

Du hasch recht und in mein Ruah! 😉 Ein Motor kann nicht mehr Leistung haben als er unter Normalbedingungen nominal hat, er kann nur unter bestimmten Bedingungen Leistungseinbußen haben, die man durch entsprechende Maßnahmen wiederum kompensieren kann. Der LLK gehört zu solchen Maßnahmen. Zu Higgys Tochter sage ich jetzt lieber nix, aber vielleicht sollte er mal beobachten, unter welchen Bedingungen der Lüfter des LLK bei seinem cdi überhaupt anspringt! Manchmal hat man da eine Art AHA Erlebnis! 🙂 Ich weiss zwar nicht, unter welchen Bedingungen seine Tochter unterwegs ist, aber... lassen wir das lieber! Er hätte sie mal fragen sollen, ob sie das schon bei kaltem oder teilweise warmem Motor spürt, die Antwort hätte dann das Ganze vermutlich ad absurdum geführt, weil der Lüfter zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht läuft! Ob er von der Steuerung nicht angesteuert wird oder defekt ist, ist dann nämlich egal!

Deshalb war das bereits in meinem ersten Posting zu dem Thema schon in fett markiert! 😉 Daß es nur in Verbindung mit einem Tuning Sinn macht, habe ich jetzt auch schon ein paar mal geschrieben! Was ist jetzt daran unpassend? 🤔 Ok, das mit der dreifachen Leistung und der besseren Strassenlage wegen dem Unterdruck unter dem Fahrzeug war etwas überspitzt ausgedrückt, aber sonst rennen die Leistungshungrigen in der nächsten Zeit Outliners Handfertigungsbetrieb die Bude ein und lassen sich für wahnsinnige Summen handgefertigte LLKs bauen, um hinterher fest zu stellen, daß sich eigentlich nichts verändert hat außer dem guten Gefühl, jetzt einen theoretisch extrem leistungsfähigen LLK zu haben. Aber rein subjektiv ist es bestimmt so, daß je teurer das Ding war, desto größer der (nicht vorhandene) Leistungszuwachs! 🙂 Nothing for ungood, ich will hier nur dem Eindruck entgegen treten, daß mit einem besser kühlendem LLK Mehrleistungen zu erreichen sind. Es ist eher so, daß gegebene Leistungen des Motors bei heissen Umgebungsbedingungen, also über einen breiteren Temperaturbereich erhalten bleiben und nicht durch schlechtere Zylinderfüllung nach unten gehen! Zumindest wäre das meine Definition für! Könnten wir uns darauf verständigen?

Und das sogar bei kaltem Motor und Turbolader, gell! 😉 Auf einmal ein ganz anderes Auto!

Du wirst lachen, das Prinzip und die Wirkungsweise eines LLK sind mir durchaus bekannt! 😉 Deshalb halte ich auch nix davon, ihn komplett zu entfernen! Und das es in Verbindung mit einem Tuning etwas bringt, will ich auch nicht abstreiten. Aber bei moderaten Außentemperaturen und Serienleistung lasse ich mir nicht erzählen, daß der normale Fahrer den Unterschied zwischen dem serienmäßigen LLK und einem optimierten überhaupt merkt.

Da braucht er nur in die Papiere schauen! 😉

Kann mir mal jemand erklären, warum hier so ein Hype um den LLK gemacht wird? Es wird ja geradezu der Eindruck erweckt, als könnte man den Smart nur mit einem anderen LLK auf die dreifache Leistung bringen. 🙄 Der Unterschied zum Serien LLK dürfte ohne weitere Tuningmaßnahmen wohl eher im marginalen und nicht spürbaren Bereich liegen! Dasselbe gilt übrigens auch für den Lüfter, der ja ohnehin erst ab einer bestimmten Temperatur überhaupt angesteuert wird. OK, den lässt man dann natürlich immer laufen, sobald der Motor eingeschaltet ist! 😄 Und wenn der stark genug ist, dann hat man auch gleich eine bessere Strassenlage durch den Unterdruck, der dadurch unter dem Smart erzeugt wird! 🤣 Und durch das permanente Lüftergeräusch hat man auch gleich die akustische Untermalung eines Turbinenantriebs, allein davon wird der Smart schon ein paar Kilometer schneller! Und wenn dann auch noch einer handgefertigt wird, gibt es bestimmt billiger als den Serien LLK 😉, dann hat man entweder zu viel Geld oder ist davon überzeugt, daß man allein dadurch jetzt in einer anderen Leistungsklasse fährt! 🙄

Beim Diesel sitzt außerdem der Temperatursensor für die Ladeluft unten im LLK drin! Siehe auch diese Seite! Auf den Bilder steckt dieser Sensor sogar noch drin!

Stimmt, auch noch eine berechtigte Frage. Könnte nämlich auch mit der Spannungsversorgung des Motorsteuergeräts über das SAM, das ist die Zentralelektrik des Smarts im Fahrerfußraum zusammen hängen. Berüchtigt hier wären die Lötstellen innerhalb des SAMs. Allerdings wären dann in Folge keine Startversuche möglich, denn mit einem Strich im Display bzw. CAN Bus Fehler kann man den Anlasser nicht zum Drehen überreden! Ich gehe mal davon aus, daß der Anlasser bei den anschließenden Startversuchen normal dreht, der Motor aber nicht anspringt, oder dreht schon der Anlasser nicht? Whatever, ein Blick auf das Display ist bei Problemen immer gut! 🙂

Dann bin ich mal auf den Fortgang der Geschichte gespannt. Halte uns bitte auf den Laufenden

Wenn der Smart 12 Monate Garantie hat, dann solltest Du Dich an den verkaufenden Händler wenden. Der ist in diesem Fall der Ansprechpartner für Dich. Wobei mich die Tatsache mit der weit überzogenen Serviceintervallanzeige schon bedenklich stimmt. Wenn der seiner Garantiezusage genauso gut nachkommt, würde ich mich schon mal warm anziehen! 🤔 Als populärste Möglichkeiten, den Motor während der Fahrt abzustellen würden mir auf Anhieb entweder die Kraftstoffversorgung oder der OT Sensor einfallen. Bei der Kraftstoffversorgung wäre es der Strecker N11-3, über den die elektrische Kraftstoffpumpe im Tank versorgt wird bzw. dann nicht versorgt wird. Beim OT Sensor wäre dieses thermische Verhalten typisch, der reagiert in 99% aller Fälle so, wenn er defekt ist. Du solltest Dir mal die Akustik bei kaltem Fahrzeug einprägen, wenn Du die Zündung einschaltest. Da hört man zum einen ein dumpfes Knarzen, das vom Kupplungsaktuator kommt. Ein weiteres Geräusch ist ein helles Summen für 1-2 Sekunden, das kommt von der elektrischen Kraftstoffpumpe im Tank. Und dann solltest Du das mal ausprobieren, wenn der Smart liegen geblieben ist und nicht gleich wieder anspringt. Ist dann da dieses helle Summen ebenfalls vorhanden oder nicht? Wenn nicht, dann stimmt etwas mit der Ansteuerung der Kraftstoffpumpe nicht. Wenn das Geräusch vorhanden ist, kommt der Fehler vermutlich vom OT Sensor. Aber wenn Du tatsächlich Garantie auf den Smart hast, dann musst Du Dich an den Verkäufer wenden, der bestimmt in diesem Fall die Vorgehensweise. Wenn Du selbst etwas bei einer Werkstatt in Auftrag gibst, dann musst Du es vermutlich selbst bezahlen.

Generell ist es ja so, daß der Diesel erst mal eine größere Motorbremswirkung entwickelt als ein Benziner, d.h. wenn man beim Rückwärtsfahren vom Gas geht, dann setzt erst mal diese Motorbremswirkung ein und bremst den Smart relativ stark ab. Irgendwann wird dann parallel dazu bei einer bestimmten Geschwindigkeit durch die Steuerung die Kupplung geöffnet und es findet kein Vortrieb mehr statt. Dies hat den TE vermutlich in Erstaunen versetzt, weil dann rückwärts am Berg die Fuhre recht schnell steht bzw. sogar wieder nach vorne rollt. Aber auch auf der Ebene bleibt der Smart stehen, weil ohne Gas die Kupplung irgendwann öffnet.

Ok, schon mal danke für den Zwischenbescheid und gute Besserung an den alten Herrn! Das verstehe ich natürlich, daß dann keine Ergebnisse möglich sind! Tschuldige die Ungeduld! Das ist dem Engagement im Forum geschuldet! 😉

Wenn Dir so viel Gutes wie hier wird beschert, das wär schon einen Asbach Uralt wert! Uralt bin ich selber und Asbach brauch ich auch keinen, aber eine Antwort wäre mal nicht schlecht! Auch Zwischenstände sind interessant! 🙂