Ahnungslos

Du musst den Code jedesmal neu eingeben, weil bei Dir Dauerplus und Zündungsplus nicht richtig anliegen. Deshalb dürften auch die gespeicherten Einstellungen wie z.B. die Sender beim Ausschalten verloren gehen. Wenn Du die Anschlüsse richtig geschaltet hast, kannst Du auch die Diebstahlsicherung wieder aktivieren. In diesem Fred ist die Steckerbelegung des Smart-Originalradios abgebildet. Um Dauer- und Zündungsplus zu tauschen, müssen in der Kammer A die Pins 4 und 7 getauscht werden. Das ist, glaube ich, eine rote und eine gelbe Leitung. Am besten tauscht Du es an der Radioseitigen Verkabelung, wenn dies möglich ist. Dann musst Du es nämlich nicht mehr rückgängig machen, wenn Du den Smart auf das Originalradio zurückrüsten würdest. Allerdings wäre es dann natürlich verdreht, wenn Du dieses Radio in ein anderes Fahrzeug einbaust Wenn es radioseitig nicht möglich ist, kannst Du die beiden Pins auch in dem fahrzeugseitigen Stecker tauschen. Die Steckerpins sind ja in das Steckergehäuse geschoben und werden dort durch einen Widerhaken des Pins verriegelt, damit sie nicht wieder raus rutschen können. Wenn Du es jetzt schaffst, den Widerhaken mit z.B. einer Büroklammer zu lösen, kannst Du ja die Pins aus dem Steckergehäuse raus nehmen und direkt tauschen. Wenn Du das nicht schaffst, gibt es auch Adapter, welche diese Anschlüsse drehen, z.B. hier auf dem neunten Bild von oben. Der Adapter hat den Vorteil, daß Du auch bei einer Rückrüstung nichts mehr verändern musst. Wenn Du die Steckerpins austauschst, musst Du aufpassen, wie der Name Dauerplus schon sagt, liegt auf dieser Leitung dauernd Spannung an. Wenn die dann irgendwo gegen Masse oder das Metall kommt, gilt der Spruch: Minus uff Plus, und d' Sicherung isch duss! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2009 um 09:27 Uhr ]

Also in diesem Fred ist die Steckerbelegung des Originalen Smart-Radios zu sehen, und wenn ich das richtig interpretiere, dann stimmt weder das eine noch das andere der oben genannten Varianten! Die Kammer C, die oberste, ist ja nur für Zusatzstecker, externer CD Wechsler, Freisprecheinrichtung, MP3 Player etc, gedacht. In der Kammer B, die mittlere, wird der Lautsprecherstecker gesteckt, und die Kammer A, die untere, ist der Stecker der Stromversorgung drin. Und wenn Zündungsplus und Dauerplus getauscht werden sollen, dann ist das in Kammer A Pin 4 und Pin 7. Das ist, glaub ich, eine rote und eine gelbe Leitung! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 04.12.2009 um 10:44 Uhr ]

Schau mal hier. Schon um ein Gefühl für die Preisrelationen zu bekommen. Da gibt es schon für nagelneue Artikel Preisdifferenzen von über 25% von offizieller Stelle.

Da ist vermutlich die Mechanik des Stempels schwergängig und die Feder im Schalter schafft es nicht, den Stempel raus zu drücken. Es ist nämlich nicht so, daß dieser Stempel gedrückt wird, wenn Du das Pedal trittst, sondern das Gegenteil ist der Fall. Der Stempel wird entlastet und durch den Federdruck einer eingebauten Feder nach außen gedrückt. Wenn Du das Pedal los lässt, dann wird er wieder rein gedrückt. Wenn an dem Stempel jetzt auch nur eine kleine Schwergängigkeit vorliegt, dann schafft es die Feder nicht mehr, den Stempel raus zu drücken und schon hast Du das Fehlerbild wie es bei Dir vorliegt.

Ruf doch bitte morgen mal im SC an und poste hier den aktuellen Preis, Hase! Das interessiert mich jetzt scho!

Quote: Am 03.12.2009 um 21:12 Uhr hat 2910kai geschrieben: Türaussengriff 34,90 €+Mst Never ever! Ich weiss zwar den aktuellen Preis auch nicht, aber ich habe schon vor ca. 6 Jahren um die 70.- EURO dafür bezahlt

Hast Du Deinen Kleinen jetzt schon wieder und funktioniert alles? Hast Du eigentlich mal nach den Bremslichtern geschaut, ob diese leuchten? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2009 um 20:23 Uhr ]

Ich meinte eigentlich Deinen User-Status! :)

Glückwunsch! :) Nicht mehr weit bis zum getunten Smartie! :-D

Jetzt habe ich doch noch einen Fred gefunden, in dem steht, daß Deiner ein CDI ist. Hier siehst Du ein Bild, wie der LLK und der darin befindliche Sensor von unten aussieht. Dann tipp ich auch auf das Kabel oder die Steckverbindung. Das passiert beim Diesel häufig! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2009 um 17:17 Uhr ]

Fährst Du einen Benziner oder Diesel? Das habe ich nirgends gelesen und in Deinem Profil bzw. Deinen vergangenen Beiträgen ist es auch nicht zu entnehmen. Hintergrund meiner Frage ist, daß der Temperaturfühler für die Ansaugluft nur beim Diesel im Ladeluftkühler eingebaut ist, beim Benziner sitzt er am Motorblock an der Ansaugbrücke. Also was ist in Deinem Smart für ein Motor eingebaut! Benziner oder CDI?

Du bist halt so wortkarg, Timo! Das muß ich mit einer Predigt kompensieren! :-D Außerdem stimmen Deine Ausführungen nur begrenzt! Die vorderen Lichter und die Rückleuchten laufen im Lichtschalter über separate Kontakte! D.h. die Rückleuchten können durchaus noch leuchten und es liegt trotzdem am Schalter. Ich tipp aber trotzdem auf die Glühlampen, in diesem Fall beide. Das ist aber eigentlich einfach einzugrenzen, weil der Schalter im Regelfall einen sporadischen Ausfall erzeugt. Wenn man den Schalter einige Male betätigt, also aus- und einschaltet, dann müsste das Licht irgendwann angehen, wenn es am Schalter liegen sollte. Wenn nicht, sind die Glühbirnen wahrscheinlicher! Außerdem handelt es sich hier um einen Bj. 2004, bei dem nicht mehr der komplette Lichtstrom über den Schalter läuft wie bei den alten Smarts ohne SAM! Bei denen ist der Ausfall des Lichtschalters zwar nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlicher als früher. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2009 um 10:43 Uhr ]

Der Tacho muß natürlich auch softwaremässig verändert werden, durch die andere Aufteilung der Geschwindigkeitsskala kann das nicht allein durch die Justage des Zeigers bewerkstelligt werden! Man kann das natürlich auch so lassen und nur die andere Skala einbauen, dann hast Du durch den Austausch der Skala einen getunten Smart, der 200 fährt! :) Ein schön billiges Tuning! :-D Beim Ausbau muß das Ganze natürlich wieder rückgängig gemacht werden, also Skala ausbauen und erneute softwaretechnische Tachoanpassung. Die Demontage und das Zerlegen des Kombiinstruments des 451 in Word und Picture! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2009 um 10:09 Uhr ]

Dem TÜV ist in diesem Fall nicht mal ein Vorwurf zu machen, die prüfen die Belagstärke und die Messwerte auf dem Prüfstand. Wenn die in Ordnung sind, dann gibt es für den Tüv keinen Grund, hier etwas zu bemängeln!

Es kann durchaus sein, daß beide Abblendlichtglühbirnen zeitgleich das Zeitliche segnen. Das kommt sogar relativ häufig vor. In Wirklichkeit ist es auch nicht genau gleichzeitig, sondern ganz kurz hintereinander. Durch das Durchbrennen der ersten Birne entsteht im Bordnetz eine kurze Spannungsspitze, die der Glühwendel der zweiten Birne, die ja auch nicht mehr ganz frisch ist, den Garaus macht. Der Lichtschalter ist zwar auch eine Schwachstelle des Smart, aber wenn auch nach mehrmaligem Ein- und Ausschalten das Abblendlicht nicht funktioniert, glaube ich eher an zwei defekte Glühbirnen. Bei Deinem Smart sind übrigens H7 Glühbirnen im Abblendlicht verbaut. Der Austausch ist jedoch schwierig durchzuführen! Vor allem, wenn man das zum ersten Mal macht, treibt es einen ganz gerne zur Verzweiflung! Grundsätzlich gibt es zwei Möglichkeiten, die Glühbirnen zu tauschen, und zwar mittels Demontage des Frontpanels oder durch die Serviceöffnungen. Durch die Serviceöffnungen siehst Du natürlich goor nix! Da brauchst Du einen guten Tastsinn. Was hier ganz hilfreich ist, wenn man einen Taschen- oder Schminkspiegel rein legt und so platziert, daß man durch Anleuchten mit einer Taschenlampe in der Zeit, in der man nicht mit dem Arm in der Öffnung steckt, die ganze Sache im Spiegel ansehen kann. Beiden Möglichkeiten ist gemeinsam, daß man bei Abziehen und Aufstecken des Steckers der Glühlampe nicht zuviel Kraft aufwenden darf, weil sonst die Gefahr besteht, daß die empfindliche Mechanik der Leuchtweitenregulierung beschädigt wird. Das kommt ab und zu sogar im SC vor! Wenn Du dann des Basteln nicht mächtig bist, brauchst Du einen neuen Scheinwerfer, weil die LWR darin integriert ist! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.12.2009 um 09:55 Uhr ]

Ich glaub, in der Uhr, die der TE sucht, brauchste ned zu löten anfangen! :)

Ich habe den Hersteller dieser Beläge gefunden! :-D

Das ist halt Übungssache, und im SC haben die Typen mit Gynäkologenfingern, die den Hausflur durch den Briefschlitz tapezieren können! :-D

Quote: Am 02.12.2009 um 21:08 Uhr hat Rallioldie68 geschrieben: Man muß zuerst die Briefkastenschlitze(Lüftungsgitter)unter der Frontscheibe entfernen. Dies am besten mit dem Zündschlüssel.Na ich weiss ja man nich! Da haben manche schon schlechte Erfahrungen gemacht, siehe in diesem Fred! :) Ich würde da was anderes dafür nehmen! Ich würde an Deiner Stelle mal nachfragen, wieviel die in Deinem SC dafür verlangen und dann eine Entscheidung treffen. Ganz ohne ist das nämlich nicht, viele beschädigen sich bei dieser Aktion nämlich die empfindliche Mechanik der Leuchtweitenregulierung! Dann hat es sich richtig rentiert, dann muß nämlich der komplette Scheinwerfer getauscht werden, wenn man nicht selbst basteln kann, die LWR sitzt nämlich im Scheinwerfer mit drin. Man sollte die LWR natürlich auch nachprüfen, wenn die Glühlampe im SC getauscht wurde, es ist auch schon im SC vorgekommen, daß die LWR gekillt wurde. Falls Du es tatsächlich selbst machen willst, wäre es empfehlenswert, einen Taschen- odere Schminkspiegel innen rein zu legen, dann kannst Du zumindest in der Zeit, in der Du nicht mit dem Arm in der Serviceöffnung steckst, diesen mit einer Taschenlampe anleuchten und schauen, wie es da drin aussieht. Etwas kritisch ist auch die Metallspange, welche die Glühlampe fixiert. Wenn die sich aus der Halterung löst und den Abgang macht, hast du auch ein kleines Problem!

Wenn Du den BLS tauschen lässt, dann lass Dir auch gleich die verbesserte Pedalabdichtung einbauen! Die verhindert nämlich, daß Wasser und Schmutz von oben über die stehenden Pedale zum Bremslichtschalter vordringt und diesen lahm legen kann. Hier ist nämlich die grösste Wahrscheinlichkeit, daß das Problem daher kommt. Der BLS ist ja im Unterboden des Smart in einer wasserdichten Box verpackt. Das weiss ich, weil ich meinen schon zweimal tauschen musste! :( Die Dichtung der Box ist so fest zu, daß man sie aufschneiden muß, um überhaupt an den Schalter ran zu kommen. Aber von oben über das Pedal kann Wasser und Schmutz eindringen und dieser läuft an der Mechanik runter. Aber es gibt mittlerweilen eine verbesserte Abdichtung zum Bremspedal hin.

Quote: Am 02.12.2009 um 20:33 Uhr hat juergen249 geschrieben: werde morgen mal im SMC nachfragen wegen Kulanz aber bei 2001 BJ? :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: Der war gut, besser als jeder Komikerabend! :-D Ich spreche aus Erfahrung, speziell zum Thema Bremslichtschalter. Da hab ich schon einiges hinter mir! Und nicht nur die Ignoranten von Smart, sondern auch einige Emails mit dem KBA! Aber frag ruhig mal nach, fragen kostet nix! :)

Wie kommst Du darauf, daß die Beläge auf den Bildern ATE Beläge waren? Thealien hat lediglich geschrieben, daß er jetzt anstatt der Serienbeläge ATE Klötze und Brembo Scheiben fährt. Aber die Beläge auf den Bildern sind bestimmt keine ATEs! Ich habe gerade auf meinen noch einmal nachgeschaut, das ist "Qualität" von Bosch! Und in diesem Fred ist auch von Bosch Belägen in Verbindung mit demselben "Edelschrott" die Rede! Ich habe meine nämlich extra aufgehoben, man weiss ja nie, wann man so etwas noch mal brauchen kann! :) Im Zweifelsfall vor Gericht! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.12.2009 um 20:34 Uhr ]

Timo hat's mit weniger Worten auf den . gebracht! :)

Das ist aber wieder ein ganz anderer Effekt als Du gestern beschrieben hast. Oder ich habe Deine Aussagen von gestern falsch interpretiert. Vor lauter Aufregung hast Du aber nicht vergessen, auf die Bremse zu drücken? Das ist nämlich der typische Effekt, wenn die Bremse nicht gedrückt wird oder der Bremslichtschalter defekt ist. Wenn Du dann aus N nach 1 oder nach R schaltest, steht immer die 0 im Display. Vorwärts fahren kannst du dann trotzdem noch, wenn Du den Schalthebel einmal nach vorne drückst, dann ist trotzdem der erste Gang drin. Nur rückwärts geht das nicht. Da kannst es ja mal ausprobieren, wenn wieder alles funktioniert. Das kannste ja provozieren, indem Du absichtlich nicht auf die Bremse drückst beim Schalten aus N in 1 oder in R. Das hat denselben Effekt! Es kann durchaus sein, daß es am Bremslichtschalter liegt, das ist nämlich eine der Sollbruchstellen am Smart, das kannst Du in diesen Freds nachlesen. Es hat auch keine Aussagekraft, wenn die Bremsleuchten funktionieren, weil der BLS zwei Kontakte hat, einer bringt die Bremsleuchten zum Erröten und einer gibt die Schaltfreigabe. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 02.12.2009 um 20:19 Uhr ]

Quote: Am 02.12.2009 um 11:22 Uhr hat MBNalbach geschrieben: sei dir nicht zu schade (wie ich damals...) und zieh doch ganz frech vor seiner Nase den Peilstab raus und schau selbst nach! Und was sagt Dir das? :-? Das zeigt doch nur, daß der augenblickliche Ölstand in Ordnung ist und nichts weiter! Ob der Motor nicht trotzdem Öl verbraucht, sagt Dir das nicht! Welcher Verkäufer, dessen Smart Öl braucht ohne Ende, wird denn so blöd sein und vor dem Termin, an dem ein Interessent erscheint, nicht den Ölstand auf die korrekte Menge bringen. Deswegen wäre es eine trügerische Sicherheit, wenn man sich darauf verlässt, daß der Ölstand zu diesem Zeitpunkt in Ordnung ist, daß der Motor dann auch kein Öl verbraucht!