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Wasser im Fahrzeug ist nie normal. Außer in einer geschlossenen 0,5L Flasche zum Trinken. Autoverkäufer sind fast alle nur linke Bazillen, schade um die wenigen ehrlichen die es vielleicht noch gibt. Letzte Woche haben wir uns ein neues Sofa gekauft, Verkäuferin hat uns belabert wie toll und schön und langlebig, der Preis wäre absolut gerechtfertigt. Wir wollten auch was hochwertigeres, aber nachdem ich ihr gesagt habe, dass ich auf derartige Kundengespräche nicht stehe und auch weiß, welche Margen es im Möbelsektor gibt, haben wir unser Wunschsofa eine Dreiviertel Stunde später für den halben Preis bekommen. Fazit: nicht auf die Händler reinfallen, die wollen immer nur Dein Bestes - und das ist Deine Kohle!

Ich und das sogar zwei. Btw: Dieser permanente Pessimismus einiger weniger hier wird immer nerviger! Man sollte sich doch freuen, dass es hier noch Leute gibt die anderen ihre Erfahrung weiter geben. @Broxin Einen Mikroschalter auseinander zu nehmen ist schon Hardcore. Ich hätte es erst einmal mit Kontaktspray speziell für Audiotechnik gereinigt und nach einer Einwirkzeit und ein paar Betätigungen des Tasters mit Isopropanol großzügig ausgespült, danach mit Druckluft ausblasen und trocknen. Der Reiniger ist speziell für elektronische Schaltungen, die mit sehr kleinen Spannungen und Strömen arbeiten, normaler Kontaktreiniger ist in der Regel dafür nicht geeignet. Das wird z.B. bei kratzenden Lautstärkereglern in Hifi-Anlagen so gemacht, ohne sie zu zerlegen.

Wir hatten ja ernsthaft mit dem Gedanken gespielt, mit der angekündigten e-Auto Prämie uns vielleicht einen gebrauchten e-smartie zuzulegen. Nun heute die große Enttäuschung, dass nur Neufahrzeuge gefördert werden. Wir kaufen grundsätzlich keine Neuwagen, daher ist das Thema für uns nun hinfällig geworden. Aber da kann man sich nur an den Kopf fassen was die Politik mal wieder für einen Nonsens produziert hat. Der Normalverdiener wird mit dieser Prämie nicht die riesengroßen Ersparnisse auf ein e-Fahrzeug machen die zu einer Kaufentscheidung führen werden, da gerade die elektrischen Familienkutschen immer noch viel zu teuer sind und für die Maximalförderung von 6.000€ sowieso sehr viele Bedingungen stimmen müssen. Der kleine gebrauchte e-smart zum Pendeln zur Arbeit wird nicht gefördert, dafür aber der fette Plugin-Hybrid Stadtpanzer-SUV mit geringer elektrischer Reichweite, der bei einem leeren Akku doch wieder Co² produzieren muss, damit er nach Hause kommt. Völlig weltfremde Politik! Ich hätte mich über eine Gebrauchtwagenprämie von 3.000€ gefreut und zugeschlagen. So wird das aber nix uns von der e-Mobilität zu überzeugen. Ich habe ja 2 sparsame Autos vor der Tür stehen, die ich nicht gegen >20.000€ für ein Neufahrzeug eintauschen werde. Der einzige Vorteil vielleicht aus dieser Sache: die Preise für gebrauchte e-Fahrzeuge dürften in Zukunft noch mehr in den Keller gehen.

Die hat die Funktion eines Rückschlagventils. Wozu weiß ich aber nicht. Überdruck abzuleiten wäre sinnlos da der Rücklauf von Radiator zur Pumpe offen ist.

Es gibt auch keinen Nachrüstsatz. Was damit gemeint ist, ist der Tausch des Lenkrades von Zweispeichen auf Dreispeichen mit Schaltwippen.

Jein. Die OBD-II Codes sind schon standardisiert. Wenn man mit einem Futschilutschi Diagnosegerät den Fehlercode ausliest, hat man zumindest eine Richtung, in der man sich orientieren kann. Und Futschilutschi liest den gleichen Code aus wie die Star. Die kann man dann z.B. hier oder hier überprüfen. Das Problem ist allerdings, dass es auch herstellerspezifische Codes geben kann, die außerhalb dieser Norm liegen, z.B. die P1915- oder P1925-Codes für Getriebestörungen beim 450. Die sind herstellerspeziell und dafür braucht man dann doch die StarDiagnose.

Lecko mio! Da kann man sich auch ein popelig einfaches Diagnosegerät kaufen um zumindest die Fehler auslesen zu können, was bei der Fehlersuche schon hilfreich wäre.

Ich habe meinen alten Thermostat mit dem Multimaster mal aufgesägt, weil ich wissen wollte warum dieser nicht mehr ordnungsgemäß gearbeitet hat. Wenn ich mir das aber so anschaue sehe ich keine direkte Fehlerquelle, der Teller liegt am Auslass zum Radiator mit der Dichtung bündig an. Dann habe ich das Ding mal mit dem Heißluftgebläse warm gemacht und er hat sich anstandslos geöffnet. Das dauerte auch ein wenig, daher kann ich den Fehler, dass das Ding zu schnell öffnet auch so gut wie ausschließen. Blase ich im erkalteten Zustand vom Radiatorstutzen aus gegen den Thermostat ist dieser auch dicht wenn man die kleine Rückschlag-Kugel gegen die Membran drückt. Daher dichtet die Membran auch ordentlich ab. Ich finde da keinen Fehler warum dieser Thermostat meine Kugel nicht mehr vernünftig aufgewärmt hat. Jemand eine andere Theorie?

Die Feuchtigkeit ist eigentlich nicht der Grund vom sog. Stringing, die macht eher Probleme mit "Blasenbildung". Wenn das feuchte Filament in die über 200°C heiße Düse gepresst wird, dann verdampft die Feuchtigkeit schlagartig und erzeugt im Druck Lufteinschlüsse durch Wasserdampfbildung, die dann durch eine unregelmäßige Oberfläche sichtbar wird. Das soll sich wie ein Knistern anhören, habe ich selber aber noch nie gehört. Wenn sich Fäden bilden würde ich mal mit den Rückzug-Parametern beim Schichtwechsel experimentieren. Das Stringing entsteht meistens, wenn bei einem Schichtwechsel nicht ausreichend zurückgezogenes Filament an der Düse kleben bleibt und dann mit wandert und/oder zu heiße Temperatur für das Filament.

Grundsätzlich würde ich erst mal die Frage in den Raum stellen, ob es noch die erste Kupplung ist und wie der smart überwiegend bewegt wurde (Stadtverkehr, BAB, etc.). Ist es noch die erste Kupplung, dann würde ich bei der Kilometerleistung schwer auf eine verschlissene Kupplung tippen. Fehlerspeicher auslesen wäre auch eine Möglichkeit den Fehler einzukreisen.

Ich habe mal gelesen, dass das Zeug klebrig wird, sobald es etwas wärmer wird. Darfst gerne berichten, dauert aber noch bis Sommer 😄 Ich habe noch nie Standardmaterial wie PLA, PETG, TPU, etc. vor dem Druck extra getrocknet und dabei in irgendeiner Form Probleme mit den fertigen Drucken gehabt. Selbst wochenlang offen gelagertes PLA und PETG drucke ich ohne Probleme ohne es vorher zu trocknen. Ich halte die richtigen Druck-Parameter für viel wichtiger.

Das Material hat Shore 95A und ist ein TPU von Overture.

Ja, das ist mit einem elastischen Material gedruckte Dichtung. Diese ist auch vom Durchmesser ca. 1mm kleiner als der Durchmesser der Turbolader-Aufnahme konstruiert, damit diese durch die Elastizität richtig stramm auf dem Stutzen sitzt.

Wird schwierig, das gleichmäßig zu erwärmen, da Du von hinten an den Turboladeranschluss schlecht ran kommst. Ich denke aber auch, dass es zu keinen großen Problemen kommen wird, da die Stelle permanent mit der Ansaugluft gekühlt wird. Die Schmelztemperatur liegt bei den meisten TPU-Filamenten bei über 200°C, ich denke nicht, dass diese Temperatur am Eingangsstutzen erreicht wird.

Da mein Turbolader-Anschluss in meinen CDI immer noch rumkleckerte habe ich mal eine neue Dichtung dafür konstruiert, die alte war fix und fertig! Material ist TPU, welches Öl- und Benzinfest ist. Habe zusätzlich zum Original innen und außen ein paar zusätzliche Dichtungsringe hinzugefügt und die Nahtposition auf "zufällig" gesetzt, damit dort keine Undichtigkeit entsteht. Nun muss sich das Teil im Langzeit-Test als dicht erweisen, werde berichten. Bei den ersten Fahrten ist die Dichtung noch nicht weggeschmolzen. Nur habe ich keine Ahnung, ob das Ding auch auf den Benziner-Turbolader passt, da ich die Maße nicht kenne.

@Ralf_47 Entlüfte mal Dein System.

Demnach drückt die Wasserpumpe das Kühlmittel in den Motor und tritt aus Flansch 4 wieder aus und wird bei geschlossenen Thermostat nach 3 raus gedrückt, die anderen sind noch geschlossen. In 3 sollte dann die Verjüngung sitzen, damit das Wasser langsamer zirkuliert und der Motor schneller warm wird. Öffnet sich der Thermostat, fließt das Wasser dann mit zum Kühler und vom Kühlerrücklauf an den Flansch an der Wasserpumpe zurück in den Motorkreislauf. Wenn ich in den Anschluss 3 reinschaue könnte das die Verjüngung sein. Grob von oben gemessen mit Parallaxenfehler sind das ungefähr 9mm. Somit Frage beantwortet lieber @Ahnungslos, danke! EDIT. @MBNalbach bestätigt das gerade 😉. Das Ding wird jetzt ohne Adapter eingebaut. Wie der Thermostat von innen aussieht kann man hier im Video von Men In Smart bei 1:52 Min. sehen.

Mangels Verfügbarkeit des Wahler Thermostaten zur Zeit auf dem freien Markt habe ich nun im Sternehaus bestellt. Aber ich habe in dem Ding keinen 9mm Restriktor gefunden, zumindest sehe ich keine Blende oder Verjüngung in den Anschlüssen. Kann mir jemand sagen in welchen der nummerierten Anschlussrohre der 9mm Restriktor eingesetzt werden muss? Dann konstruiere ich mir im 3D Drucker ein entsprechenden Adapter, der dann stramm eingepresst wird. Carbonverstärktes Nylon sollte den Wassertemperaturen locker stand halten, das Material hält ja schon seit langer Zeit in meinem AGR-Simulator. Des weiteren würde mich mal interessieren, wie das Kühlmittel durch das Ding fließt (Einlass, Auslass, Kühleranschluss hin und zurück, etc.)

Rapsöl? Wer schreibt denn so einen Schwachsinn?

Normal in jedem Forum. Da gibt es immer die ein oder zwei, die den ganzen Tag über schlechte Laune haben und auf solche Beiträge warten. Musste drüber wegstehen oder spezielle Forenfunktionen benutzen. Ich nutze ca. alle 5.000km und vor jeder AU den Diesel Systemreiniger von der gleichen Firma. Ich kann Deine Erfahrungen bestätigen. Auch ein anderer CDI-Fahrer, dem ich das Zeug empfohlen habe, hat die gleiche Erfahrung gemacht.

Ihr dürft nicht den Fehler machen das alles zu glauben, was eine einzelne Person hier schreibt. Leider muss ich Dank Ignore-Funktion hier immer noch die Zitate lesen, das reicht mir dann aber schon wieder an "Fachwissen" über 2-Takt Öl. Kannste nur den Kopp schütteln. Daumen hoch. Im smart mache ich das nicht, aber ich kenne auch genug Personen, die das in ihren alten Dieseln machen, die kalt noch richtig geil nageln können. Golf II Saugdiesel zum Beispiel.

Der Hinweis im 3D-Druckthema von @Ghostimaster, dass 450 und 452 identische Einsätze haben ist korrekt, allerdings hatte ich die Tage eine Roadster-Reklamation. Dort leuchteten die Einsätze nicht. Nach einer kurzen Fehleranalyse festgestellt, dass die Einsätze zwar genau so gut passen, aber die Polarität am Stecker anders herum ist als beim 450. Und wenn Plus und Minus vertauscht ist, weigern sich LEDs nun mal zu leuchten. Also beim Roadster auf die obere Schiene Plus anlöten und an der unteren Minus.

Eine Rückmeldung nach einem halben Jahr, denn ich hatte die Möglichkeit, das endlich mal an einem Live-Objekt zu testen. Aufgabe war es, auf einem neuen Laptop ohne seriellen Anschluss eine C3 einzurichten. Mir standen 2 Adapter zur Auswahl, der eine mit FTDI-Chipsatz, der andere mit einem Prolific PL2303 Chipsatz. Fazit: der Adapter mit dem FTDI-Chipsatz funktioniert, der andere nicht. Wichtig dabei ist aber: es muss ein echter FTDI-Chipsatz sein. Es gibt leider China-Clones, wo bei der Treiberinstallation der original FTDI-Treiber den Clone erkennt und deaktiviert. Mir wurde dieser FTDI-Adapter zur Verfügung gestellt.

Wenn Du keine Uhr und Drehzahlmesser hast, kannst Du auch einen separaten Bildschirm dort befestigen und gehst über den Aux-Eingang des original Radios. Ottoscreen und Konsortien zum Beispiel, funktioniert mit Android Auto und Apple CarPlay.

D.h. die Hochdruckpumpe ist vom Kern immer die gleiche? Wie auch immer, ich werde mich für euch opfern 😄 und probiere es einfach. Hab den Motor hier ja noch doppelt mit allem drum und dran im Keller liegen für den worst case.