MMDN

Wenn er im Notlauf ist, dreht der Motor nicht hoch.

Ich denke, es handelt sich um die PDF-Auszüge aus WIS. Die habe ich auch mal Einblicken können, fand die damals auch eher was unübersichtlich. Ganz ehrlich: ich schraube schon seit Jahren selber am smart und habe WIS noch kein einziges mal gebraucht. Sämtliche Informationen findest Du hier im Forum oder auf den bekannten Seiten https://www.evilution.co.uk https://www.smart-wiki.net http://www.moema-online.com/Websmart/pimp_my_smart.html https://www.fq101.co.uk

Bisher hat niemand Bedarf angemeldet. Doppel-DIN im 450 scheint nicht so verbreitet zu sein

Im Internet bestellen, ausprobieren und entweder behalten oder zurückschicken wäre keine Option für Dich? Hast mein Interesse geweckt...

Das muss ich jetzt mal loswerden. Dieser Beitrag hier ist das beste Beispiel wie Fachkompetenz, Ignoranz, fachlicher Blödsinn, Besserwisserei und Falschaussagen aufeinander treffen und in mir eine extreme Belustigung auslösen. Da wird mehrfach auf das Problem hingewiesen und es wird entweder ignoriert, nicht verstanden oder von anderen Seiten mit technisch völlig sinnlosen Aussagen erweitert. Mittlerweile 4 Seiten feinste Popcorn-Unterhaltung. Ich bin ja kein Freund von Offtopic, aber das habe ich mir jetzt erlaubt, denn der Thread ist schon vor 2 Seiten sinnlos geworden. Eine gewisse Fachkraft vermisse ich hier allerdings noch, hat bisher noch nichts geschrieben. Shit, ...muss mir neues Popcorn holen!

Ich glaube Du verwechselst da was. Meine erste Lösung war aus der Not heraus entstanden, weil ich keine 100€ für ein paar Gramm Plastik bezahlen wollte. Die Lösung, die Du hier im Beitrag auf dem Bild siehst ist eine Eigenkonstruktion aus dem 3D Drucker. Ich habe da tagelang dran getüftelt und experimentiert sowie 1 1/2 kg Filament zum testen verballert, bis es 100%ig passte. Ich bin zwar nicht audiophil, aber ein guter und ausgewogener Klang ist mir schon sehr wichtig. Auch hier kann ich sagen, dass mein "China-Kracher" messtechnisch meinem alten Sony vielleicht unterlegen, subjektiv aber vom Klang nicht minderwertiger ist. Die Equalizer und Soundeinstellungen sind schon recht umfangreich auf den Dingern und die DSP darin haben mittlerweile auch genug Leistung. Jeder darf gerne mal Probehören kommen, wenn er oder sie mir auf einen Treffen über den Weg läuft. EDIT: DSP = digitaler Soundprozessor

Es funktioniert alles wie bei einem normalen Radio auch. Die Leistung selbst billiger Prozessoren ist heute mehr als überdimensioniert für das, was die Radios tun müssen. Und die meiste Performance gibt eh das Handy vor, z.B. Navigation über Apple CarPlay oder Android Auto). Zwei Nachteile gibt es aber aus meiner Sicht: das Radio fährt nach einer Zeit komplett runter (Batterieschonung). Dann dauert es ca. 10 Sekunden vom Zündung an bis Radio hochgefahren. Ist halt ein Betriebssystem, was laden muss die meisten Displays haben einen starken Rand, so wie bei meinem Radio. Buttons ganz in den Ecken werden mit dicken Fingern nicht immer beim ersten Mal betätigt Aber die Vorteile überwiegen: günstige Apple CarPlay bzw. Android Auto Einbindung Funktionen beliebig erweiterbar mit fast allen Android-Apps Optik durch Launcher beliebig anpassbar, ich nutze z.B den Agama Launcher Mein erstes Doppel-DIN Android-Radio von 2018 läuft immer noch stabil und flüssig in der Werkstatt.

Die Probleme kann ich nicht bestätigen, da funktioniert beides top, drahtlos und mit Kabel über USB-C. Was man beim drahtlosen Apple CarPlay wissen muss: das funktioniert über ein "internes" WLAN. Wenn man Zuhause mit seinem iPhone draußen noch mit dem WLAN verbunden ist, kann es sich nicht mit dem Radio verbinden. Erst wenn man einige Zeit aus seinem WLAN-Bereich raus gefahren ist, verbindet sich die CarPlay-App des Radios mit dem iPhone. Auch mit eingeschalteten Tethering funktioniert das logischerweise nicht. Ist das vielleicht der Grund, dass es bei Dir nicht funktioniert? Bei mir sieht es so aus, dass die App abgestürzt ist weil sie unendlich lange eine Verbindung sucht, wenn mein iPhone noch im heimischen WLAN eingebucht ist. Habe drei der Dinger in zwei verschiedenen Versionen im Einsatz, mit allen weder Empfangs- noch Software-Probleme. Nutze die Android-App DAB-Z Player und zwei dieser USB-DAB+ Adapter mit dieser Antennenweiche. Auch da mit oben verlinkten Radio keine Probleme. Selbst im Cabrio bei offenen Dach ist die Verständigung zwar nicht mehr die beste, aber ich werde trotzdem gut verstanden. Selbst Siri funktioniert dann noch. Und an die zweifelnden Mitleser hier: bestellt euch das Radio im Internet, probiert es aus und wenn es nicht funktioniert wieder zurück schicken.

Hast Du mal auf den diversen Portalen gesucht? www.thingiverse.com www.makerworld.com www.printables.com

Hier das Ganze noch einmal mit einer anderen Rahmenfarbe und von der Seite.

Muss ein getauschtes Airbag-Steuergerät angelernt werden?

Hallo Simon, erst mal Beileid für den Schaden. Aber sehr cool mal einen echten Einblick in das Getriebe zu bekommen. Die Frage, die jetzt im Raum steht: woher kommt der Schaden (ohne Tuning)? Falsches Öl? Zu wenig Öl? Beides? Mechanischer Defekt? Wobei das Öl nicht mehr so gesund aussieht, als wäre da Wasser mit drin.

Musste heute unfreiwillig am smart basteln und habe anschließend noch die Bilder vom Oszilloskop gemacht, Frauchen hat die festgefrorenen Scheibenwischer betätigt -> Antriebskurbel der Wischerarme abgesprungen. Stufe 1 der Sitzheizung pulst wie schon mal gemessen, aber nicht sofort. Ich war erst einmal verwundert, dass Stufe 1 volle, durchgehende 12V angezeigt hat. Nach ein paar Minuten fing sie dann doch an zu pulsen. Anscheinend ist entweder eine Zeitsteuerung drin, die Anfangs zum schnellen Aufwärmen die volle Leistung anlegt oder die ganze Sache ist zum schnellen Aufheizen bei niedrigen Temperaturen temperaturgesteuert, da es gerade knackig kalt draußen ist (unter null Grad). Vielleicht interessiert das den ein oder anderen. Der Messaufbau: Die Daten auf dem Oszi: Pulsfrequenz = ca. 25Hz, Pulshöhe = 14.2V (volle Fahrzeugspannung), die gepulste Ansteuerung der Heizung (Durchschnittswert) entspricht 4.5V, also ca. 1/3 von Stufe 2. Bei Stufe 2 hast Du eine durchgehende, obere Linie ohne Pulse.

Die Blende habe ich selber konstruiert, bei Interesse melden. Habe noch eine in schwarz hier.

Die Antwort hilft dem Threadersteller leider nicht. Ich nutze seit über einem Jahr dieses Radio in zwei 450er smarts. Apple Carplay über Kabel als auch drahtlos funktioniert bisher tadellos und auch mit dem DAB+ Modul keine Empfangsprobleme im Rheinland. Aber Achtung, ein DAB+ Modul muss separat mitbestellt werden. Ich bin mit dem "Billigradio" sehr zufrieden, kostet mit dem Coupon aktuell 190€. https://amzn.eu/d/c1XvVxi

Es ist nicht Pin 5 abgebrochen, sondern Pin 10, da hängt der Klopfsensor drauf. Aber was hat der Pin damit zu tun, dass sich keine Gänge mehr einlegen lassen (frage als CDI-Fahrer für einen Benziner-Freund 😄)

Ob die Kerze nun 11V oder 11,5V hat muss nichts über die Leistungsfähigkeit der Kerzen aussagen, dass z.B. die 11V Kerzen schneller heiß werden, weil sie 0,5V weniger Betriebsspannung brauchen. Denn zwischen den ersten und den heutigen Glühkerzen für unsere CDIs liegen mittlerweile ~25 Jahre. In der Zeit sind auch die Marken-Glühkerzen technisch weiterentwickelt und ausgereifter geworden. Ich könnte wetten, dass eine originale, 25 Jahre alte 11V-Glühkerze weniger leistungsfähig ist als eine heutige moderne. Am meisten hätte ich Angst davor, dass sich beim nur einem einzelnen Wechsel der defekten Kerze eine der anderen uralten Glühkerzen irgendwann an der Spitze aufbläht und sich nicht mehr aus dem Motorblock ziehen lässt. Denn das Loch ist nicht viel größer als der Durchmesser der Glühkerze. Das sind mir die Mehrkosten von aktuell ca. 30€ eines kompletten Satzes Glühkerzen gegenüber eines Ausbaues und Reparatur des Zylinderkopfes ohne Frage wert. Man kann Glück haben, so wie @hedwig, mir wäre es das Risiko aber nicht wert. So sehe ich das auch, daher soll jeder das selber für sich entscheiden. Ich denke, das dass nicht der Fall sein wird. Der Ruß wird beim Vorglühen mit verbrannt, erst wenn die Kerze kaputt ist und nicht mehr glüht besteht mMn die Gefahr, dass diese sich immer mehr zu rußt. Das kannst Du auf dem Bild meines letzten Wechsels sehen, in der Mitte ist die defekte Kerze.

Das ist falsch! Die Regelwendel dienen einzig und allein zur Strombegrenzung und nicht zur Spannungsregelung bei <11V. Durch die Heizwendel fließt zu Beginn ein hoher Strom, der diese nach einer gewissen Zeit durchbrennen lassen würde. Die in Reihe geschalteten Regelwendel heizen sich mit auf, aber nicht so stark wie die Heizwendel und haben die Funktion eines Kaltleiters (PTC). D.h. bei steigender Temperatur wird der Widerstand der Regelwendel größer und begrenzt den Strom der Heizwendel. Die Regelwendel haben einzig und allein die Funktion die Heizwendel gegen Überlastung zu schützen und nicht irgendwelche Unterspannungen zu regeln. Wenn Du das Dokument von Beru schon liest, dann mach es bitte richtig und erzähle nicht wieder so einen Kappes, den Du daraus interpretierst. Elektrik ist nicht Deine Stärke, das zeigst Du leider immer wieder.

Wenn die Beru bei 11V schon voll glühen anstatt bei 11,5V ist das für Deine Batterie nur von Vorteil, wenn sie nicht mehr ganz voll geladen ist.

Hallo Luca, warum willst Du alte Glühkerzen benutzen, nur weil sie original sind? Du kannst auch OEM -Glühkerzen benutzen, z.B. von Beru Typ GN 015, passen auch mit Deiner Teilenummer. Die haben schon Erstausrüsterqualität und sind mit Sicherheit weiter entwickelt als 20 Jahre alte Glühkerzen. Ich bezweifle zudem, dass Du überhaupt noch originale Kerzen bekommst. Ja, ich weiß, dass ich Deine Frage hiermit nicht beantworte, aber es macht überhaupt keinen Sinn, so alte Dinger wieder einzubauen. Erkläre doch mal bitte, warum es unbedingt originale sein müssen.

Ich arbeite ehrenamtlich in einem Repaircafé und finde den Gedanken gut, nicht alles direkt wegzuschmeißen, sondern versuchen es reparieren zu lassen. Repaircafés gibt es mittlerweile überall und wenn ich ein Gerät repariert bekomme sind es meistens kleine Bauteile im Centbereich die defekt waren. Warum sollte ich deswegen 50€ und mehr ausgeben? Abgesehen vom Müll, der sich dadurch vermeiden lässt.

46 Beiträge, überwiegend nur Hetze, ansonsten keinen einzigen sinnvollen Beitrag für das Forum geleistet. Wahnsinn, solche User brauchen wir. Mal schauen, wie Du mich jetzt beleidigst (ja, ich schreibe „Du“ noch groß, weil ich es so gelernt habe). @Ghostimaster glaube nicht alles, was hier geschrieben wird.

Das alles ist natürlich nur stochern auf der Oberfläche. Die defekten (weil evtl. gealterten) Elkos zu tauschen ist nur „try and error“. Waren sie wirklich defekt? Dafür braucht man ein spezielles Kondensator-Messgerät mit ESR-Messung (ESR = Innenwiderstand des Kondensators). Um den Fehler zu finden muss man erst mal dem Signal auf der Platine nachgehen, wo genau entsteht das Brummen? In der Spannungsstabilisierung (da wo die großen Elkos sitzen), in der Signalverarbeitung (lowpass-Filter) oder in der Endstufe selbst? Ohne Oszilloskop ist das schon fast unmöglich. Wenn jemand eine defekte Platine hat, würde ich die gerne mal untersuchen. Vielleicht findet sich eine einfache Lösung für das Problem.

Ja, da bin ich bei euch. Murphy ist schon ein großes A****loch. Btw, es macht doch mehr Sinn, die Teile ausgebaut parat zu haben ohne vorher erst den Motor halb zu zerlegen.

Kann es sein, dass Du die Beiträge nicht richtig liest? Von nichts anderem rede ich, dass ich mir diverse Ersatzteile horten möchte aber nicht unbedingt den kompletten Motorblock. Wo habe ich geschrieben, dass ich den Motorblock mit den Teilen in den Schrott schmeißen möchte?