Funman

Da ist was verkehrt. Die Stange am Aktuator ist normal immer ganz eingefahren wenn der abgebaut ist. Da muß und kann und darf nichts reingedrückt werden. Außerdem darf der Aktuator in den Langlöchern nie ganz an der Kupplung stehen. Der muß immer ungefähr in der Mitte stehen, wenn er mit rund 1 Kg rangedrückt wurde. Natürlich sollte der Aktuator nur dann abgebaut werden, wenn die Zündung des Smart ausgeschaltet ist! Wie war das bei dir? Es gibt ja Leute die bauen den Smart bei eingeschalteter Zündung auseinander und wundern sich dann. Bei ausgeschalteter Zündung muß der Stößel ganz eingefahren sein. Da darf nichts zur Seite rutschen wenn der abgeschraubt wird. Wenn nicht, liegt das Problem dort. Das würde ich noch mal sorgfältig prüfen. Falls es tatsächlich so ist wie du schreibst, dann ist der Kupplungsaktuator defekt, oder die Kabel dort hin. Nochmal die Frage, welche Fehlercodes stehen im Fehlerspeicher? Kann auch mit Delphi 150E ausgelesen werden. Gibt es nicht mehr. Achja, falls der Gangstell-Aktuator defekt ist, sollte sich das dadurch bemerkbar machen, daß sich die Gänge eben bei stehendem Motor nicht mehr schalten lassen bzw. es eine Fehlermeldung gibt, die 3 Balken. Wenn das unauffällig ist, würde ich den erstmal außer Betracht lassen.

Das sollte der Fehlerspeicher sagen. Wenn ich richtig informiert bin.

Genau so. Mit 11N = 1,1 Kg andrücken. Dann muß er gut laufen wenn sonst nichts defekt ist.

Bißchen viel. Sollte 1,1 Kg sein. Funktioniert auch wenn der Schleifpunkt nicht eingestellt wird. Deshalb weißt du doch gar nicht ob Delphi hier überhaupt etwas eingestellt hat. Vermute ich auch. Aber tröste dich, da bist du nicht alleine, sehr viele Leute tauschen bei solchen Fehlerbildern erstmal die Kupplung und schauen dann weiter. Ich hoffe du hast den Ausrückhebel mit erneuert. Wenn sich die Gänge bei stehendem Motor durchschalten lassen, bei laufendem aber nicht, liegt das Problem am Kupplungssystem. Wenn die Kupplung und der Ausrückhebel mit Ausrücklager schon neu sind, sollte es daran nicht liegen. Bleibt nur der Kupplungsaktuator oder die Verkabelung. Welche Fehler genau stehen denn im Speicher?

Wie sehen die 3 unteren Kerzen aus?

Wenn du tatsächlich eine Analogspannung haben willst wofür auch immer ist vermutlich das einfachste den Drehzahlsensor des Getriebes anzuzapfen, oder den am Schwungrad. Dann brauchst du noch die klassische Monoflopschaltung die in Millionen von Autos von den 60igern bis in die 90iger Jahre in (Zubehör)Drehzahlmessern drin war.

Da ist eindeutig erkennbar, was für ein hochwertiges Wegwerf..... äh Qualitätsprodukt da verwendet wurde! Übrigens sind das gar keine Potis, das sind Trimmpotis. Das heißt die sind nur für einmalige Benutzung vorgesehen! Wer gerne mal Aussehen und Preis von echten Potis sehen möchte, hier klicken.

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In Hamburg gibt es drei, die hier empfohlen wurden.

Kann man ja auch bei Ebay verkaufen ab 300 Euro aufwärts.

Sowohl in Schwaben als auch außerhalb, also im Ausland!

Motor und Getriebe sind beim CDI doch (fast) alle gleich. Nur die Getriebe Bj.2006 sind kürzer übersetzt und die bis Bj.2000 haben andere Schaltwalze. Getriebe von 2004 sollte also an alle Bj. von 2001 bis 2005 passen. Welches Bj. hat dein Smart?

Wie gesagt, der Verkäufer ist doch raus aus der Nummer. Die Versicherung akzeptiert das. Wo ist das Problem?

Wo ist das Problem? Datum und Uhrzeit der Übergabe werden festgehalten und an Versicherung und Zulassungsstelle geschickt. Damit ist der Verkäufer raus.

Ein Auto ohne TÜV kann nicht mehr umgemeldet werden und deshalb vom Käufer nicht mehr gefahren werden bis zur vollständigen Reparatur. Damit ist der Smart eher uninteressant für private Bastler und eher ein Fall für Profi Exporteure. Das drückt den Preis denn die zahlen natürlich nicht viel.1200 für ohne TÜV finde ich schon viel. Da würde ich zugreifen an deiner Stelle. Schlauer ist es deshalb immer, alte Autos mit Rest TÜV zu verkaufen. Natürlich könntest du auch einfach zur HU fahren und mal schauen. Das macht aber keinen Sinn wenn du ihn sowieso weggeben willst. Um alte Autos muß man auch kämpfen wollen. Wer das nicht will gibt ihn besser weg.

Der Grund für die Verwendung ist ja nicht die Verarbeitung, sondern daß es rostfrei ist.

Die Verriegelungstaste kannst du reparieren. Es gibt komplette Reparatursets mit 3 Tasten, Gehäuse, Gummimatte. Die Tasten mußt du natürlich einlöten. Dann ist der Schlüssel fast wie neu. Bei dem anderen passiert gar nichts mehr wenn du eine Taste drückst? Auch nicht in 1m Entfernung und wenn du 20x drückst, auch abwechselnde Tasten? Batterie richtig herum drin?

Ist doch cool wenn alles schwarz ist. Stealth und so. Bei uns in der Kleinstadt fahren Jugendliche nachts mit Fahrrädern auf der Bundesstraße herum. Die Fahrräder mattschwarz, ohne Beleuchtung vorne und hinten, ohne Reflektoren vorne und hinten, ohne Reflektoren in Speichen oder Rädern. Alles abmontiert was vorgeschrieben ist. Das ist voll cool. Ich hab die schon zweimal fast auf der Motorhau.... äh dem Frontpanel gehabt. Prinzipiell ist mir das ja egal, aber ich möchte nicht, daß ich es bin, der die zu Krüppeln fährt. Hat man nur Ärger mit. Ist also reiner Egoismus von mir.

Bei trockener Straße mag das ja alles angehen. Bei nasser Straße sieht es schon anders aus. Die Smarts sind vorne sehr leicht und neigen deshalb viel mehr als andere Autos zum Aufschwimmen. Hinten mag das noch gehen, weil das Gewicht hinten höher ist und weil die Vorderräder schon viel Wasser verdrängt haben. Mir kann keiner erzählen daß 175er oder 195er Räder vorne nicht viel früher aufschwimmen als 145er oder 135er. Vor allem wenn noch Sommerreifen mit kaum Profil aufgezogen sind. Das sind doch die reinsten Schlauchboote. Solche Reifen sind überhaupt nicht für Smarts gemacht, sondern für Fahrzeuge die viel viel mehr Gewicht auf die Reifen bringen. Das gilt auch für die Gummimischung, die sich ja auch am Gewicht orientiert. Die ist für Smarts viel zu hart. Sehr schön zu sehen ist der Effekt an LKW, die auch kaum Profil haben und harte Gummis und trotzdem kein Problem mit nasser Straße. Aber die haben auch im Schnitt 3,3 Tonnen auf jedem Reifen (40-Tonner). Ich gebe zu daß ich auch zwei Sätze Räder mit 175er Reifen vorne habe (Strikeline), aber da fahre ich auch bewußt Winterreifen im Sommer, und nur im Sommer. Im Winter nur 135iger. So langsam wird mir auch klar, warum einige Leute hier schreiben, daß ihr Smart im Grenzbereich vorne wegrutscht, also untersteuert, was für ein Auto mit Heckmotor und Heckantrieb ja untypisch ist.

Das Rippenprofil? Von oben sehen und beurteilen? Wirklich? Traue ich mir nicht zu. Ich drehe den Riemen unten zur Seite um den zu begutachten.

Kommt drauf an. In einem Smart den ich gebraucht gekauft habe, ist tatsächlich eine Lima Riemenscheibe aus Eisen. Die hat dafür das Problem mit dem weichen Alu nicht. Die oben von mir fotografierte Scheibe an der von mir bevorzugten Aftermarket Lima ist aber wie beim Original aus Alu.

@Beware Immer noch nicht so gut zu erkennen. Zugegeben schwer zu fotografieren. Aber ich denke, ich erkenne, was ich auch schon vorher gesehen habe: Offenbar ist die Riemenscheibe stark verschlissen. Die muß exakt dreieckiges Profil haben, nur die Ecken etwas abgerundet. Hier sind offenbar Stufen in den Flanken und die mittleren Rippen sind kleiner. Insgesamt ist das Profil stark abgearbeitet. Scheiben mit solchem Verschleiß zerstören die Riemen schnell. Sorry, aber diese Scheibe hats schon sehr lange hinter sich. Die ist Schrott, die kannste wegwerfen. Sobald die Rippen anfangen, die Form zu verändern, ist die Scheibe am Ende der Lebensdauer. Hier mal ein Beispiel, wie die Scheibe aussehen muß. Neu und auch gebraucht. Die unterschiedliche Farbe mal ignorieren, früher waren die originalen farblos eloxiert, heute sind Aftermarket-Scheiben schwarz.

Ok, es sind nicht ganz Faktor 20. Die Heizung oben habe ich für 120 Euro gefunden incl. Zubehör. Es gibt aber auch Modelle für 75 Euro. Neue Thermo Top E oder C für 750 ohne Zubehör, mit Einbaumaterial rund 1000 Euro. Also rund Faktor 10. Alles von Ebay.

Diese zum Beispiel.