HarryB

Moin Erik, wenn es nur beim Motorstart "tutet" und nicht danach, würde ich auf einen beginnenden Defekt des Anlassers tippen. Wenn sich da langsam eines der Lager verabschiedet und/oder der Ein-/Ausrückmechanismus schwergängig wird - gerne auch in Abhängigkeit mit niedrigen Temperaturen - fängt gerne mal eine Art Hupkonzert an. Gruß, Harald

Google mal nach "high low converter". Ist zwar der Klangqualität nicht unbedingt zuträglich, löst aber vermutlich Dein Problem. Gruß, Harald

Der Durchmesser nützt Dir wenig, da die Torxköpfe haben - Du solltest Dir also einen Innen-/Aussentorx-Bit-Satz zulegen. Je nachdem, wo Du genau ranwillst und wie weit der Motor runter soll, kann es Sinn machen, stattdessen die hinteren beiden Motorlager abzuschrauben. Gruß, Harald

10tkm sind schon verdammt wenig für einen Turbo. Bist Du Dir sicher, dass beim Austauschmotor ein NEUER Turbo dabeiwar? Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 17.02.2017 um 14:40 Uhr ]

Aber man wird doch noch erkennen können, wie die Pins mal wodran angeschlossen wurden? Im einfachsten Fall geht einer der Pins zu der Fahne, mit dem der (alte) Schalter am Lenkrad befestigt war. Nochmal: Wenn nur ein einziges Kabel zu jedem der Schalter führt, kann es nur gegen Masse funktionieren. Einzige Unschärfe: Die originalen Schalter könnten als Schließer oder Öffner eingesetzt worden sein...Schließer macht aber mehr Sinn. Gruß, Harald

Schau Dir die alten Taster an...die brauchen ja auch "zwei Leitungen", damit es funktionieren kann. Vermutlich schalten die auch gegen Masse... Gruß, Harald

Wenn da nur ein Kabel pro Taster ist, dann wird der andere Pin vermutlich auf Masse (das Metall des Lenkrads) gelegt. Gruß, Harald

Moin, ich denke, da wirst Du nicht drumrumkommen, den/die Taster einmal durchzumessen. Vermutlich sind die intern als Wechsler beschaltet, d.h. Du müsstest rausfinden, welche beiden Kontakte beim Drücken Durchgang bekommen. Zur Not - wenn Du kein Multimeter hast - etwas Kabel, eine 9V-Batterie und eine kleine Glühlampe, ein Elektromotor, ein Summer oder dergleichen. Gruß, Harald

Original M6 x 19: Page Title M6 x 24 scheint auch noch zu passen: Page Title Gruß, Harald

Wenn Du die Wanne eh abmontierst und ggf. durch eine neue mit Ablass-Schraube ersetzt, braucht der Wagen nicht wirklich warm zu sein - schließlich kommt (nahezu) das komplette Öl und evtl. dort befindlicher "Schmodder" (Ölschlamm) mit der Wanne raus. Gruß, Harald

Angeblich...wird ja kurz der 2. Gang eingelegt, um die Kupplung zu "entkleben" ;-) Gruß, Harald

Angeblich gibts dafür (dagegen) ein Softwareupdate von Smart. Gruß, Harald

Der Umbau auf Ölablassschraube ist schonmal goldrichtig! Du kannst jede Ölsorte nehmen, die von der Spezifikation her (*W-*) her zu den Empfehlungen in der Betriebsanleitungen passt (ich nehme 5W-30), sowie - wie von Marc erwähnt - die wichtige Freigabe 229.51 besitzt. Sowas kann man dann auch ruhig z.B. im Baumarkt kaufen. Und noch eine Empfehlung dazu: Bei jedem Ölwechsel auch den Filter tauschen. Ist schnell gemacht und danach ist wirklich (fast) alles alte Öl aus dem Motor raus. Gruß, Harald

Nochmal in Kurzform: Deine Spur vorne ist nicht (nur) verstellt, sondern es hat irgendwas in der Lenkung und/oder Radaufhängung bei dem Aufprall verformt/verbogen. Es ist nicht allein mit "einstellen" getan! Die Ursache des "schief stehenden" Lenkrads muss zuerst gefunden und behoben werden. Somit bringt eine allgemeine "do it yourself"-Anleitung nichts, wie man ggf. die Spur korrigiert oder gar das Lenkrad versetzt, damit es wieder "gut aussieht". Gruß, Harald

Sicher, dass es eine Wickelspule ist und keine Schleifkontakte? Gruß, Harald

Moin, ich denke, wenn es eine faire Werkstatt ist, fallen die (De-) Montagekosten der Panels nicht weiter ins Gewicht. Wenn es hingegen ein "schwarzes Schaf" ist, fällt denen sicherlich irgendwas anderes ein, um die Rechnung etwas "aufzupolstern". Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 14.02.2017 um 11:20 Uhr ]

Das Problem bzw. die Ursache ist - meines Wissens - nicht der Kopf selbst - die verbrannten Ventile sind nur Symptome. Ursächlich sind eher schlechte/verschlissene Kolben, Kolbenringe (Kompression + Ölabstreif), sowie evtl. noch kaputte Ventilschaftdichtungen. Bei meinem Motor habe ich diese Schwachstellen daher bei der letzten Überholung komplett ausgeräumt und wurde danach durch nicht mehr existenten Ölverbrauch belohnt. Wohlgemerkt mit dem alten (gründlich von Ölkohle gereinigten) Kopf und (gehonten) Block. Gruß, Harald

Dann mal "alle 6 neu" und schauen, obs damit besser läuft. Wie hoch ist denn der Ölverbrauch bzw. wie oft kippst Du Öl nach? Gruß, Harald

Wobei man ja den 450ern generell nachsagt, sie hätten gewisse Qualitätsprobleme bei den Kolben/Zylindern bzw. Ölabstreifringen. Damit kommt dann einerseits mehr Öl an den Ringen vorbei in die Brennräume und andererseits bläst das "Blowby"-Gas Ölnebel durch die Kurbelhäuseentlüftung(en) in den Ansaugtrakt. Und Ölverbrennung/Ölkohleablagerung besiegelt dann ziemlich regelmässig das Ende der Motoren. Ich kann mal aus meiner 450-Laufbahn berichten: - Originaler Motor (2002) hielt ~90tkm, dann war das Auslassventil vom 1. Zylinder Geschichte. Zumindest die letzten 30tkm (60tkm bei Kauf) habe ich den Motor mit Wartung und Öl "verwöhnt", obwohl er das Öl in wachsenden Mengen "gefressen" hat. - Dann kam ein gebrauchter 1999er Motor mit unbekannter Vorgeschichte rein, mit 65tkm Laufleistung. Auch hier war trotz guter Wartung/Öl bei ~90tkm Schluss - gleiche Symtome und selber Defekt. - Dann habe ich den Originalmotor überholt: neue Ventile, Kolben, Kurbelwellenlager etc., Zylinder selbst gehont. Seitdem läuft die Kiste ohne jeden Ölverbrauch. Gruß, Harald

Moin, ich habe meinen gerade vom "Basic" Radio auf dieses doppel-Din-Modell von JVC umgerüstet: Page Title Gibt aus der Baureihe auch noch andere Modelle mit weniger/mehr Features. Das schöne an diesen JVCs ist, dass sie im ausgeschalteten Zustand bis auf eine komplett dunkle/glatte Front nichts preisgeben und somit für Langfinger ggf. eher unspektakulär wirken. Praktisch ist zudem, dass man die Lautstärke (neben zwei Softbuttons) auch durch kreisförmiges Streichen auf dem Display verstellen kann. Beim Umbau (auf Doppel-Din) benötigst Du auf jeden Fall eine zusätzliche Frontblende sowie einen Antennenadapter. Gruß, Harald

Kritisch ist i.d.R. vor allem der erste Zylinder, also wenn Du "vor" dem Motor stehst und in den Kofferraum schaust der linke. Viel Erfolg - ein Zündkerzen-Abzieher ist von Vorteil. Und poste mal ein paar Fotos! Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 10.02.2017 um 13:45 Uhr ]

"Sie sind der der erste Kunde mit diesem Problem..." ;-) Verbuchs als Lehrgeld und beim nächsten Mal bist Du schlauer und fragst vorher hier bzw. lässt Dir den Auftrag/den Kostenvoranschlag schriftlich bestätigen. Gruß, Harald

@maxpower: Du kommst nicht zuuuufällig aus Norddeutschland? ;-) Gruß, Harald

Erstaunlich. Ich werde am Woende nochmal die Betriebsanleitung durchgehen. Weil Sinn macht sowas ja nicht unbedingt. Gruß, Harald

"Bei Auslesen mit AutoCom erzählte er was von einem Masseschluss oder Massefehler" Den Fehler solltest Du genau/wortwörtlich mit Fehlercode hier reinschreiben. Vielleicht gibt das einen Hinweis, wo der Fehler genau liegt. Gruß, Harald