HarryB

Hallo Hahnenpeter, wie gesagt, gemessen mit OBD-Tester. Der Parameter heisst "MAP" und ist im Leerlauf 20 KPA (0,2bar), steigt bei Gasgeben bis ca. 100 KPA (1 bar). Mache ich nen Denkfehler? Gruß, Harald

Hallo "Ahnungslos", wie jedesmal recht herzlichen Dank - das werde ich heute Abend überprüfen. Was mich an der Theorie jedoch etwas "stört" ist, dass bei immer-offenem Wastegate ja auch keine 1bar Ladedruck zustande kommen können - oder? Weisst Du aus mehr Details zu dem "Overboost"? Wie hoch kann dabei (im Serienzustand) der Ladedruck erhöht werden, wovon ist diese Funktion abhängig bzw. womit wird das gesteuert? Gruß, Harald

Moin, mein Smart fällt momentan durch deutlich "gebremstes Temperament" (wenn man das überhaupt Temperament nennen kann...) auf. Ich hatte es erst auf das warme Wetter geschoben, allerdings tritt es auch an kalten Tagen auf. Der Wagen müht sich in allen Gängen deutlich, um auf Drehzahl zu kommen - der sonst vorhandene "Turbopunch" ab 3000-4000 U/min fehlt (der Wagen ist auf angebliche 75PS gechippt). Auf der Autobahn ist mit Müh und Not 120km/h drin - sonst lief er auch jederzeit 140 (natürlich nicht dauerhaft, ich weiss um die Motorproblematik). Den Ladedruck habe ich per OBD-Tester geprüft, es ist max. 1 bar vorhanden. Dabei sollte doch durch das Tuning bzw. das serienmässige "Overboost" mehr anliegen, oder? Was mir sonst noch aufgefallen ist: Normalerweise hörte man beim Schaltvorgang bei viel Gas ein leises Abblasgeräusch vom Wastegate - dieses Geräusch fehlt nun definitiv. Folgendes habe ich geprüft: - keine Einträge im Fehlerspeicher - keine ungewöhnlichen Geräusche/Gerüche - Normaler Verbrauch - Motor läuft im Leerlauf rund, kein Ölverbrauch (ich hab den Motor letztes Jahr erst überholt) Was könnte das sein? Danke für Eure Tipps! Gruß, Harald

Moin, da es nur um einen "Spaßsmart" geht, würde selbst eine leuchtende MIL aufgrund Kat-Fehlfunktion nichts ausmachen (fiktiv, da es sich ja um einen Smart ohne Nach-Kat-Sonde handelt). Dumm wirds halt nur dann, wenn bei eh schon leuchtender MIL ein echter (Motor-) Defekt hinzukommt, den man dann ggf. nicht mehr bemerken kann. Gruß, Harald

Danke, Smarrrt - das ist sehr hilfreich, da ich heute auch die Kupplung tauschen will. Gruß, Harald P.S.: Ergänzung...Kupplungtausch erstmal verschoben, da ich wider Erwarten noch mehr Teile brauche [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 30.03.2015 um 12:34 Uhr ]

Moin, ich dachte bis eben, das blinkende Schlüsselsymbol wäre die normale Anzeige für "Wegfahrsperre aktiv" (z.B. Auto länger unverschlossen rumstehen lassen). In einer solchen Situation ver- und entriegele ich die Türen per Schlüsselsender und alles ist wieder gut... Gruß, Harald

Die undichten hinteren Seitenscheiben hatte ich auch. Da mir der hier im Forum beschriebene (korrekte) Weg mit Ausbau der Fenster und Abdichtung von innen zu aufwändig war, hab ich kurzerhand von oben in der "Dachnaht" bzw. dem oberen Spalt zum Seitenfenster eine Raupe aus KFZ-Dichtmasse gelegt. Wirkt quasi wie ein kleiner Damm, der das durchfließende Regenwasser nach hinten zur Heckklappe ableitet. Hört sich nach einem Provisorium anm funktioniert aber seit einem halbe Jahr hervorragend ;-) Gruß, Harald

Der Magnetschalter vom Anlasser ist in der Regel nicht separat abgesichert, der Anlasser selbst nicht "wirtschaftlich" absicherbar, da er zu hohe Ströme zieht. Gruß, Harald

:) Und beim Starten auf die Kontroll-Leuchten im Armaturenbrett schauen oder zusätzlich die Innenleuchte einschalten. Wenn die Leuchten beim Startversuch deutlich dunkler oder ganz dunkel werden, stimmt was mit der externen Stromversorgung per Überbrückungskabeln nicht. Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 27.03.2015 um 11:31 Uhr ]

Moin, ein paar Tipps dazu: - Besser als mit einer "losen" Batterie zu überbrücken ist es, mit einem Auto zu überbrücken. Da weiss man, dass die Spenderbatterie genug"Saft hat" und zudem kommt erhöhte (Lade-) Spannung ins Spiel. - Plus-Überbrückungskabel von Batteriepol zu Batteriepol. Minus-Überbrückungskabel von Batteriepol Spenderfahrzeug zu blankem Motorteil vom Smart...zur Not ans Auspuffrohr ;-) Nur so kann man schlechte Masseverbindungen/Massebänder als Fehlerursache ausschließen - Motor vom Spenderfahrzeug sollte laufen (möglichst mit erhöhter Drehzahl), dazu Licht/Sitzheizung/Heckscheibenheizung anschalten Wenn das nicht klappen sollte, testweise das Abblendlicht vom Smart einschalten...wenn das nur glimmen sollte, liegt ein Kontaktproblem bei den Überbrückungskabeln vor. Gruß, Harald

Dann wärs wohl "umsonst" - genau wie die Diskussion hier ;-) Gruß, Harald

Quote: Der Montagehinweis mit dem Drucklager stammte immerhin vom Hersteller selbst. Wobei man das vielleicht nicht überbewerten sollte. Im einfachsten Fall ist das ein Standard-Beipackzettel, der nicht spezifisch für den Smart gedacht ist. Ich hatte z.B. schon Bremsscheiben und -beläge eines Herstellers, bei den auf beiden Verpackungen ein Aufkleber "Nicht mit DOT3 Bremsflüssigkeit verwenden!" angebracht war. Auch kenne ich Montageanleitungen, die für verschiedene Teile-/Fahrzeug-Varianten gelten und die so kryptisch geschrieben sind (Fußnoten-Orgien), dass teilweise unklar ist, was denn beim konkreten Modell zu beachten ist. Wie gesagt: Muss nicht, aber könnte eine Erklärung sein. Gruß, Harald

Der Ton macht die Musik und sachliches Diskutieren hat noch keinem geschadet! Danke! Gruß, Harald

Ich finde, so langsam ist gut ihr beiden! Bin dankbar für die sachlichen Infos, aber momentan seid ihr auf dem besten Weg, diesen Thread zu schreddern. Gruß, Harald

Hallo Tom, ich werde einen gebrauchten Kupplungsautomaten verwenden, insofern ist bei mir nicht automatisch ein neuer Hebel/Lager dabei. Ich werde schauen, wie sich diese Teile präsentieren und ggf. mittauschen oder - im Extremfall - doch noch Neuteile ordern. Gruß, Harald

@Tom: Danke für die Details! Ich hoffe ja, dass ich den Ausrückhebel nicht anfassen muss, insofern muss dann ja nichts neu justiert werden - oder? Es sei denn, der Ausrückhebel oder das Lager ist Ursache des Schadens. Gruß, Harald [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 24.03.2015 um 12:28 Uhr ]

Nu zankt Euch doch nicht :-P Was ist nun mit dem Lager-Ausrichten? Gruß, Harald

Hi Tom, danke für die Anmerkungen! Ich werde einen kompletten (gebrauchten) Kupplungsautomaten einbauen, d.h. so, wie er aus dem Reserve-Motor ausgebaut wurde. Somit denke ich, dass da weder die Reibplatte zentriert werden muss, noch irgendwelche Lager ausgerichtet - oder liege ich da falsch? Wenn dem so sein sollte, bitte mehr Details! :) Gruß, Harald

Guten Morgen "Ahnungslos", klar doch - ich träum schon von Pass-Stiften ;-) Gruß, Harald

Geht schon damit los, dass man mit einem neuen Motor, der wie ein Sack Nüsse läuft und sogar Geräusche produziert, nicht einfach so rumfährt. Stehenlassen und Fehler suchen/beseitigen. Ansonsten kann es sehr schnell richtig teuer werden. Gruß, Harald

Update: Das wars leider doch noch nicht. Ich höre noch leichte klopfende Geräusche aus Richtung Kupplung und der Wagen fängt wieder an, leicht zu kriechen - also trennt die Kupplung nach wie vor nicht 100%ig. Somit wie vermutet doch ein Kupplungsschaden, würde dann auch erklären, warum der Betätigungsweg für den Aktuator länger als normal ist. Ostern tausche ich die komplette Kupplungseinheit, dann wird sich ja zeigen, wo der Fehler ist! ;-) Gruß, Harald

@ZOK: noch nie. Sollte man? @all: Bin erst dieses Woende dazu gekommen, den Wagen durchzuchecken. Mein erster Ansatz (Aktuator gegen ein gutes Gebrauchtteil tauschen) war gleich von Erfolg gekrönt: der Wagen läuft bzw. schaltet wieder. Von daher könnte es ein simpler Aktuator-Defekt gewesen sein. Was ich allerdings nicht so recht verstehe: Nach der Justage des "neuen" Aktuators (etwas Richtung Kupplung drücken, loslassen und in der neuen Stellung festziehen) sitzt dieser deutlich mehr in Richtung Kupplung (=näher zur Kupplung), als der alte Aktuator. Wenn man den Kupplungsverschleiß mit in Betracht zieht, müsste es aber doch genau andersrum sein - weniger Reibscheibendicke = weniger Kupplungsspiel = Aktuator muss eher weg von der Kupplung, um bei stärkerem Verschleiß noch ein ordnungsmäßes Spiel zwischen Aktuator und Ausrückhebel zu ermöglichen (sonst würde irgendwann die Kupplung rutschen). Von daher frage ich mich gerade, was mein "Denkfehler" ist. War meine Methode der "Kupplungsaktuatorgrundjustage" denn überhaupt korrekt? Muss/sollte ich nochmal zu Smart, um da irgendwas feinjustieren zu lassen ("Kupplungsschutzklassen")? Gruß, Harald P.S.: Der Ausrückhebel ist nicht durchgerostet, das habe ich überprüft. [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 23.03.2015 um 10:56 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von HarryB am 23.03.2015 um 11:35 Uhr ]

Moin, wenn Du wirklich nur den Motor getauscht hast (also ohne Steuergeräte), kann es nicht an einem "Unfallmodus" liegen - denn der wird ja im Steuergerät und nicht im Motor selbst gesetzt. Entweder hat der Motor beim Unfall doch was abbekommen, oder beim Einbau wurde ein Fehler gemacht (Ladedruck-Steuerung ... Schlauch vergessen oder falsch gesteckt). Gruß, Harald

Ich dachte, Du bist ehrenamtlicher Forenbetreuer ;-) Danke auch für Deine Tipps, welche ich am Woende abarbeiten werde. Eine Detailfrage noch: Um wieviel cm fährt der Bolzen des Kupplungsaktuators ungefähr maximal raus (für "ausgekuppelt")? Nicht, dass es meinen Aktuator gekillt hat... Gruß, Harald

Danke für den Hinweis, checke ich am Woende! Gruß, Harald