Ahnungslos

Hört sich nach allem an, nur nicht nach Smart! :-? Das ist ein https Link, deshalb funktioniert der nicht!

Stimmt, deshalb fahre ich meinen ja auch bis zum H-Kennzeichen! ;-) Und wenn ich der Einzige bin, steigert das nur die Exclusivität! :-D Also alles in Ordnung! :)

Quote: Am 20.10.2016 um 16:49 Uhr hat Smartco geschrieben: es hört sich aber an als würde er kein kompression mehr haben Sorry, aber wie hört es sich denn an, wenn er keine Kompression mehr hat? :-? Was ist denn da der Indikator für? Was ein Benzinmotor zum Laufen braucht, ist Kraftstoff und Zündung und beides lässt sich überprüfen. ;-)

Um Koblenz wäre mir jetzt leider keine Alternative zum SC bekannt.

Quote: Am 20.10.2016 um 11:50 Uhr hat Tate geschrieben: Evtl. ist es noch hilfreich zu wissen, das der ölstand viel zu hoch war laut SC also mehr als Maximum an der Anzeige. Das kann natürlich dazu beitragen! Am besten wäre mal den LLK auszubauen und alles sauber zu machen, den Ölstand zu korrigieren und dann schauen, wie das weiter aussieht. Evtl. wäre sogar ein Ölwechsel empfehlenswert, wenn Du nicht weisst, wann der letzte durchgeführt wurde! Kannst Du nicht selbst basteln? Das wäre der Sache dienlich. So schwer ist das nicht. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2016 um 12:00 Uhr ]

Komisch ist ja nur, daß trotz verrbautem Ölabscheider Öl in den LLK kommt! Das Öl stammt ja normalerweise aus der Motorentlüftung und mit verbautem Ölabscheider sollte der LLK eigentlich trocken sein, außer das Öl stammt aus undichten Lagern des Turboladers , was natürlich etwas ungünstig wäre. Die Frage nach dem Wohnort bzw., zumindest die Gegend, um Alternativen zum SC zu empfehlen, wäre schon berechtigt. Diese Alternativen gibt es nämlich durchaus und manche davon sind kundenorientierter und kompetenter als jedes SC. Es stimmt schon, daß ein Ölabscheider bei einem cdi nicht unbedingt erforderlich ist, der Dieselmotor reagiert nämlich nicht wie der Benziner allergisch darauf. Aber diesen dann wieder auszubauen ist auch nicht unbedingt der Hit, wenn er korrekt installiert ist. Ein Ölabscheider verhindert zumindest das Verölen des Ansaugtrakts. Aber wenn der LLK mit Öl geflutet ist, dann stimmt da irgendwas nicht!

Das wäre auch mein Rat gewesen. Bau mal die Platine aus und schau mal, ob Du da auf den Leiterbahnen irgendwas siehst, daß z.B. eine als Sicherung gewirkt hat und abgedampft ist! So sieht die normalerweise aus: Klick mich!

Ich weiss zwar nicht, ob das mit der Diagnose auslesbar ist, woher das Signal kommt bzw. nicht kommt, aber ich würde mal damit beginnen, alle Öffnungen ein paar Mal zu öffnen und wieder zu schliessen und zu sehen, ob sich da zumindest zeitweise etwas ändert. Damit kann es dann evtl. schon mal eingegrenzt werden. Zu den Türschlössern gehen zwei Zuleitungen mit je zwei Adern, die in Steckern enden, einer der Steckern ist der zum Aktuator zum Verriegeln und der zweite der zum Microschalter, der die Rückmeldung macht! Um an die Schlösser in den Türen zu kommen muß das außere Türpanel demontiert werden, beim Kofferraum muß das Heckklappenpanel demontiert werden, das ist eigentlich nicht sonderlich schwer, siehe dort! Bei den Türpanels musst Du eben aufpassen, daß man dies möglichst in warmer Umgebung macht, weil die Panels in kaltem Zustand noch spröder sind als ohnehin durch die in der Zwischenzeit verdunsteten Weichmacher! Wenn Du den Stecker ermittelt hast, über den das Signal des jeweiligen Mikroschalters an die Steuerung gegeben wird, dann kann man das auch eingrenzen, indem man diesen Stecker brückt. Damit sollte es eigentlich möglich sein, den Verursacher zu lokalisieren. Bei einem 2001er mit ZEE müsste dies eigentlich auch in den Stecker, der auf der ZEE steckt, gemessen werden können, siehe dort! Dieser Stecker ist dort bezeichnet mit "Main Loom Socker Wiring". Die Signale müssten für die Türen "Door Catch Microswitch right bzw. left" sein. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 20.10.2016 um 10:41 Uhr ]

Genau so ist es, die Sicherung sichert den Arbeitsstromkreis des Relais ab, das Relais selbst kann da munter im Steuerstromkreis vor sich hin klicken, ohne Spannung im Arbeitsstromkreis wird da keine Lampe leuchten!

Ich gehe mal davon aus, daß Du immer noch den 2001er aus diesem Fred fährst. Es ist nämlich immer empfehlenswert, das auch dazu zu schreiben, weil sich die Elektrik und die Sicherungsbelegung in der Evolution des Smart ein paarmal grundlegend geändert haben! Ich würde mal in der ZEE nach der Sicherung 1 schauen. Wenn Du diese Sicherungsbelegung ansiehst, dann sichert diese nämlich die Funktionen ab, von denen Du sprachst! :) Den Lichtschaltertausch hättest Du Dir sparen können, wenn Du vorher mal hier nachgefragt hättest! ;-) By the way, eine Sicherung beurteilt man nicht optisch, sondern sicherheitshalber mit einem Durchgangsprüfer bzw. einem Multimeter mit einer Ohm'schen Messung! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2016 um 22:08 Uhr ]

Dort sind auch Bilder zu sehen, wie das SAM geöffnet wird. Man sollte da natürlich schon ein wenig vorsichtig zu Werke gehen, bei den Verbindungskabel der Platinen handelt es sich aber um flexible Verbindungen, mit denen es tatsächlich möglich ist, die Platinen wie ein Buch aufzuklappen, um daran zu arbeiten. Speziell dem Stecker N11-3 solltest Du erhöhte Aufmerksamkeit widmen, da laufen nämlich über direkt nebeneinander liegenden Pins höhere Ströme drüber, welche den Stecker belasten und erhitzen können!

Habe Dir in Deinem neu eröffneten Fred darauf geantwortet. ;-)

Hast Du schon mal die Sicherung 10 in der ZEE nachgeschaut, s. hier oder dort! Wobei dort jetzt ja wieder laut der Liste das Bremslicht mit dran hängt! D.h. das Bremslicht dürfte dann auch nicht funktionieren, wenn die Sicherung ausgelöst hätte! Sicherungen beurteilt man übrigens nicht nach der Optik, sondern nur mit einem Meßgerät mit Ohmbereich, mit dem man den Durchgang misst. Sonst kann es passieren, daß die optisch in Ordnung scheint, aber trotzdem durchgebrannt ist! Oder alternativ dazu per Austausch, notfalls mit einer anderen Sicherung mit der gleichen nominalen Stromstärke! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2016 um 10:14 Uhr ]

Quote: Am 19.10.2016 um 06:19 Uhr hat zabaione geschrieben: ach Gottchen, und ich dachte schon, jeder 2003er hätte echtes ESP und OBD unter'm Armaturenbrett?!?! :o :o Gibt wohl irgendwo noch andere 2003er.... Die gibt es durchaus und das hat auch einen ganz einfachen Hintergrund, auf den schon viele rein gefallen sind, die eigentlich einen Smart mit ESP gesucht haben und dann doch einen ohne gekauft hatten, obwohl dieser als 2003er annonciert war und auch 2003 in den Papieren stand! In Angeboten und Annoncen wird nämlich meist nicht das Baujahr angegeben, sondern die Erstzulassung! Und deshalb gibt es jede Menge Smarts, die in 2003 erstmals zugelassen wurden, aber eben noch Baujahr Ende 2002 sind und deshalb noch die alte Technik drin haben! Es gibt sogar EZ 2004e mit der alten Trust+ Technik, die längere Zeit vor der Erstzulassung auf Halde gestanden haben! Sehr häufig wird das dann erst nach dem Kauf bemerkt! Genau deshalb ist die Bemerkung mit der OBD Buchse im Ablagefach schon sehr sinnvoll für einen Suchenden! Viele Käufer gehen auch davon aus, daß die Lampenform ein Indikator ist und das ist total untauglich, weil die neueren Erdnußscheinwerfer schon im Rahmen eines Facelifts ab März 2002 verbaut wurden! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 19.10.2016 um 07:12 Uhr ]

Das kommt jetzt eben drauf an, ob es Serie sein soll, dann müsstest Du nämlich die SE Drive Unit, also die Schalteinheit komplett gegen eine mit dem Knöpfchen im Schaltknauf tauschen! Des weiteren benötigst Du noch die sündhaft teure Freischaltung in der Software, sonst kannst Du nicht auf "A" schalten! Wenn das Knöpfchen zum Umschalten nicht unbedingt im Schalthebel sitzen muß, dann kann man auch einen Taster mit Schliesskontakt irgendwo im Smart verbauen und diesen mit zwei Drähten mit den entsprechenden Pins unten auf der Platine in der Schalteinheit verbinden, das geht auch und wäre auf dieser Seite detailliert beschrieben. Das Knöpfchen im Schaltknauf macht nämlich nichts anderes als einen Mikroschalter im Schaltknauf zu betätigen, der sich unter dem Schaltknauf befindet und der wiederum über seinen Schliesskontakt eine Verbindung zwischen den beiden Pins unten im Sockel herstellt. Diesen Mikroschalter gibt es aber natürlich nur in den Joysticks der Softouch Smarts, der ist bei Dir nicht vorhanden! Es fehlt also nicht nur das Knöpfchen, sondern auch der Mikroschalter selbst! Noch ein kleiner Hinweis, für die Demontage der SE Drive Unit benötigt man einen speziellen Fünfzack Torx, den benötigst Du also, wenn Du die komplette SE Drive Unit gegen eine mit Knöpfchen im Schalthebel tauschen wolltest, aber auch bei der Variante mit dem Taster und der zweiadrigen Verbindung zu der Platine unten in der SE Drive!

Quote: Am 17.10.2016 um 22:23 Uhr hat Fraro2016 geschrieben: .und.....die Tachobeleuchtung funktioniert nicht...heisst...sie ist dunkel..... Komisch, in Deinem letzten Posting hast Du auf meine Frage hin explizit geschrieben, daß diese funktioniert! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.10.2016 um 23:34 Uhr ]

Dann kann es eigentlich auch nichts mit dem Lichtschalter zu tun haben, die Beleuchtung des Tachometers wird nämlich mit dem gleichen Kontakt im Lichtschalter geschaltet wie die Rückleuchten und die Kennzeichenbeleuchtung. Und wenn die Beleuchtung des Tachometers korrekt funktioniert, dann schaltet dieser Kontakt auch. Das muß mit einem Messgerät am Objekt gesucht werden, aus der Ferne ist das alles nur Spekulatius. ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2016 um 22:10 Uhr ]

Jetzt hast Du meine Frage nach der Funktion der Tachobeleuchtung aber auch noch nicht beantwortet! Damit meine ich jetzt aber nicht das Display mit der Ganganzeige und den Eiern für Tankinhalt, sondern wirklich die Beleuchtung des Tachometers selbst. Funktioniert diese oder nicht?

Quote: Am 27.09.2016 um 11:42 Uhr hat Sascha_Hamburgo42 geschrieben: Profiltiefe ca 5,5mm noch. Stand im Eingangsposting des Freds! Und da dieser nicht editiert ist, gehe ich mal davon aus, daß es von Anfang an drin stand! ;-) Und da es die Reifengrößen des 451er sind, der 450er hat ja vorne eine andere Größe, gehe ich auch mal davon aus, daß es Stahlfelgen mit Winterreifen für den 451er sind! :)

Quote: Am 15.10.2016 um 23:15 Uhr hat nico1977 geschrieben: Mein Smart ist absolut unverkäuflich, für kein Geld der Welt würde ich ihn hergeben! Mal abgesehen davon, daß das vielleicht ein bißchen übertrieben ist hört sich das doch schon mal nicht schlecht an! Ein 450er cdi Cabrio hat ja schon fast Seltenheitswert! Und die normalen Sollbruchstellen wie ein undichter LLK kann einen Treckerfahrer doch nicht aus der Ruhe bringen! :) Hör nicht auf das Geschwafel von rms, der wäre froh, einen solch unkomplizierten und sparsamen Zeitgenossen sein eigen zu nennen! :roll: Stattdessen muß er sich mit seinem überlangen und teuren 451er rum ärgern! ;-) 2,5 Meter rules! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2016 um 23:56 Uhr ]

Alternativ dazu hättest Du ja auch erst mal das Hydraulikmodul des ESP wechseln können, um dann hinterher noch den Ring zu tauschen! In einer Fachwerkstatt geht man nämlich schon mal so vor, siehe hier! :roll: Und als Zwischenschritt könnte man dann zuerst noch die Scheiben und Beläge vorne wechseln wie in dem verlinkten Fred verlinkten Fred! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.10.2016 um 09:25 Uhr ]

Quote: Am 15.10.2016 um 21:02 Uhr hat derRentner geschrieben: hat offiziell Dez. 2008 die Strasse gesehen. Da er unbedingt einen cdi wollte und schreibt, daß er Ende 2008 gebaut und zugelassen wurde, kann es eigentlich nur ein cdi mit 45 PS sein, da es gemäß dieser Modellhistorie den stärkeren 54 PS Dieselmotor für das Modelljahr 2010 erst ab 07/2009 gab! ;-) Außer sein Ansinnen hätte sich geändert und es wäre doch noch ein Benziner geworden, was ich aber nicht glaube! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2016 um 22:05 Uhr ]

Grade noch mal in der Reparaturanleitung Smart Band 1282 vom Bucheli Verlag geschaut. Pink müsste ein dickerer Draht sein, das müsste die Klemme 30 und damit Dauerplus bzw. Pin 7 im serienmäßigen Radiostecker sein. Blau müsste die Klemme 15 und damit Zündungsplus sein bzw. Pin 4 im Radiostecker. Der Grüne Draht ist der dünnste von allen und müsste die Klemme 58 und damit der Beleuchtungsanschluss auf dem Pin 6 des Seriensteckers sein. Und Braun vermutlich Masse und Pin 8 des Seriensteckers. Aber bitte alles nochmal durch Messungen verifizieren! :) Wenn Du ein Radio aus dem Zubehörhandel einbauen willst, kann es auch sein, daß die angegebenen Anschlüsse bzgl. Dauerplus und Zündungsplus nicht stimmen, das ist nämlich das charakteristische an Zubehörradios, daß diese beiden Anschlüsse genau rum gedreht sind und andersrum am Radio anliegen müssen, damit es korrekt funktioniert. Bei manchen Zubehörradios mit eigenem Kabelbaum sind aus diesem Grund auch Rundsteckhülsen in diesen beiden Leitungen eingebaut, die man auseinander ziehen und umgekehrt wieder zusammen stecken kann, damit man nix an der Fahrzeugverkabelung ändern muß! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2016 um 22:35 Uhr ]

Bissle groß geworden! :-D So sieht es aus, wenn man die echte Bilder URL angibt und nicht die URL, mit der das Bild mit noch allerlei drumrum dargestellt wird! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2016 um 20:17 Uhr ]

Das liegt daran, weil dies zumindest im Eingangsposting eine URL ist, mit dem das Bild mit noch allerlei drumrum dargestellt wird und nicht das Bild alleine, deshalb kann es nicht dargestellt werden. Wenn Du die echte URL einbaust, mit der nur das Bild bei dem Hoster abgespeichert ist, dann funktioniert es! Bei den folgenden Postings ist die URL zwar korrekt, aber dahinter sind noch Zeichen abgebildet, die nicht dazu gehören! Damit meine ich die Striche und das größer als Zeichen, ohne die müsste es funktionieren! Zum Thema: Da war ja ein ganz innovativer Basteler am Werk, muß ich schon sagen, das sieht man schon an den Ausbauspuren an der Verkleidung! :roll: Um nicht zu sagen ein absoluter Vollpfosten! Der hat das Radio nicht ausgebaut, sondern raus gerissen! :evil: Da muß jemand mit einem Meßgerät ran, anders hat das keinen Zopf! Bei einem Smart hat man normalerweise vier Anschlüsse auf dem Stromstecker: Dauerplus Zündungsplus Beleuchtung Masse Braun könnte Masse sein, aber wie gesagt, mit einem Meßgerät kann man das schnell feststellen. Auf Dauerplus liegen ja immer 12 Volt an, bei Zündungsplus liegen wie der Name schon sagt bei eingeschalteter Zündung 12 Volt an, auf dem Beleuchtungsanschluss liegen 12 Volt, wenn man das Licht einschaltet! Welches Kabel aber jetzt bei Dir welche Farbe bzw. welcher Anschluss ist, sollte mit einem Messgerät raus gemessen werden. Aber da Du gemäß Deinem Profil technisch nicht unbegabt bist sollte das ja kein Problem sein! :) Aber aufpassen: Wer viel misst, misst viel Mist! ;-) Was ist denn das für eine zweipolige Lüsterklemme mit dem roten und schwarzen Kabel drin? Die anderen Lüsterklemmen mit den vier bunten Drähten in der Mitte dürften die Lautsprecherzuleitungen sein. Welches Radio willst Du Dir denn einbauen, Serie oder eines aus dem Zubehör? By the way, 2003 gab es noch keinen mhd, zum Glück muß man sagen! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.10.2016 um 20:47 Uhr ]