Ahnungslos

Na, wenn Du beim Schrotti fündig wirst, dann würde ich aber nicht nur den Schalter nehmen, sondern in diesem Fall die komplette SE Drive Unit, wenn Du sie günstig bekommst! 🙂 Schon allein wegen der Tatsache, daß etwas, das man als BackUp zuhause liegen hat, nie wieder kaputt geht oder Ärger macht! 😉

Deswegen fährt mer ja auch das richtige Gerät! Smart Cabrio und XJR 1300! 😊

Also mit meiner XJR1300 Bj. 2001, eine schöne Dicke mit vier Vergasern, hatte ich diesbezüglich noch nie Probleme! Und dies trotz Standzeiten im Winter von teilweise 4-5 Monaten! 🙂

Für diese Art von Stecker brauchst Du kein spezielles Auspinwerkzeug. Auf dieser Seite ist zu sehen, wie man das ganz einfach bewerkstelligen kann! 😉 Da muss man nur das Deckelchen aus Kunststoff entfernen und kann durch einfaches Anheben der Kunststofflippen den jeweiligen Pin aus dem Gehäuse ziehen! 🙂 Zu überlegen wäre, das SAM zu öffnen und die Lötstellen zumindest dieses Steckers N11-3 trotzdem gleich nachzulöten, denn so etwas kann auch die Folgeerscheinung einer geschädigten Lötstelle des jeweiligen Kontakts sein!

Schau mal in diesen Beitrag, ist zwar schon ne Weile her, aber dort ist der Schaltertyp und etwaige Bezugsquellen genannt. Wegen diesem Schalter die komplette Schalteinheit zu tauschen wäre der blanke Blödsinn! Die Metallwippe dieses Schalters war offensichtlich mal bei Smart beziehbar, zumindest gibt es eine Smart Bestellnummer dafür, aber der Schalter nicht. Nonsens perfectum! 🙄

Schön, daß wir Dir helfen konnten und danke für Dein Feedback! 🙂

Dachte ich mir's doch! Sieht genau so aus, wie ich es erwartet habe. Das musst Du incl.dem Steckergehäuse reparieren, damit es wieder längere Zeit funktioniert. Leider kostet der Reparatursatz bei MB ein kleines Vermögen, da war mal die Rede von 120.- Euro für den Stecker mit ein paar Kurzen Kabeln dran! 🤪 Bei Paulius war er wesentlich billiger zu haben, da kostete er 15.- Euro, aber der hat leider seine Tätigkeit eingestellt. Ich würfe ihn an Deiner Stelle trotzdem mal anschreiben, ob er noch Restbestände hat. Oder versuchen, ob Du das Steckergehäuse und die Pins einzeln im Handel bekommst.

Naja, zeitgleich im anderen Beitrag! 😉 So viel seh ich dann in meinem fortgeschrittenen Alter schon noch! 🙂

Ohne Tuning auf jeden Fall!

Naja, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Soooo schnell nimmt die Zündfähigkeit bei normalem Super auch nicht ab! Zumindest ist meiner nach eine Ruhezeit über den Winter von drei bis vier Monaten immer noch sofort angesprungen! 🙂

Zumindest das mit dem Budget hat er ja drüben schon beantwortet. 🙂 Die Anzahl der Daumen aber noch nicht. 😄

Hallo und willkommen im Smart-Forum! 🙂 Großraum Stuttgart ist schon mal nicht schlecht wegen der kurzen Wege zur Oase in der Servicewüste Deutschland! Kannst Du auch selbst schrauben oder hast Du zwei linke Hände mit zehn Daumen? Das ist auch nicht ganz unwichtig bei der Auswahl! Daß Du das Budget noch nennen solltest habe ich ja in Deinem anderen Beitrag schon geschrieben.

Das zur Verfügung stehende Budget wäre vielleicht nicht ganz uninteressant! 😉

Naja, mit mehr hatten wir auch nicht gerechnet, Plätzchen! 😉 Aber wie Du siehst, zum Erzeugen von Diskussionen sind Deine Postings immer noch gut! Zahl weiter Deine teuren Rechnungen bei MB und tank weiter die überteuerte Soße, Hauptsache ein gutes Gefühl! 🙂 Offensichtlich trifft es keinen Armen! Aber ich freue mich, daß Dein Pulse noch läuft und Dich happy macht, meiner ist ja das gleiche Baujahr und damit dieses Jahr volljährig geworden. Leider ohne meinen Goldie als Beifahrer! 😒 Und mein Cabriolele zaubert mir auch bei jeder Fahrt, egal ob offen oder geschlossen, ein Lächeln auf's Gesicht! 😊

Der Mikroschalter macht nix anders, als beim Betätigen des Knopfs die beiden Leitungen, die zu der Platine im Sockel der SE Drive Unit führen, direkt durch den darin eingebauten Kontakt miteinander zu verbinden. Und das kann man auch durch eine direkte Verbindung durch Überbrücken nachbilden, wie das auf der verlinkten Seite zu sehen ist! 😉

Nix ist unmöglich, aber in diesem Fall denke ich eher nicht, daß das Abklemmen der Batterie etwas bringt. Aber probieren kannst Du es ja mal.

Probier doch mal aus, den Schalter elektrisch zu überbrücken, d.h. eine leitende Verbindung zwischen den beiden Anschlüssen herzustellen, die an dem Schalter angelötet sind. Wenn er dann auf Automatic umschaltet, dann ist der Mikroschalter defekt. Dieser Test ist auch auf dieser Seite zu sehen! Den Mikroschalter bekommt man aber einzeln nicht so ohne weiteres.

Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder der Taster im Schaltknauf betätigt den Schalter nicht mehr oder der Mikroschalter ist defekt. Da ist auch noch eine Metallwippe am Schalter beteiligt, evtl. ist da auch was im Argen. Wenn der Schaltknauf abgezogen ist, dann kannst Du ja den Schalter von Hand betätigen, wenn er dann umschaltet, dann ist etwas mechanisch nicht in Ordnung, dann wird der Schalter vom Schaltknauf nicht betätigt. Wenn man den Schalter elektrisch überbrückt und er dann umschaltet, dann liegt es an dem Mikroschalter. Den gibt es aber nicht einzeln und wenn Du in eine MB Werkstatt gehst, dann tauschen die für einen Horrorpreis die komplette SE Drive Unit, also die ganze Schalteinheit, obwohl dies nicht unbedingt nötig wäre.

Das brauch ich nicht behaupten, das ist so. Wie mer's macht, isch's ned recht. Früher hab ich das immer dazu geschrieben, s.u., aber auch dafür wurde ich schon kritisiert! 🙄

Weder noch, das ist pure Absicht, genauso wie bei den Koniferen bei MB! 😉

Vermutlich ist der LLK von seiner eigenen Halterung aufgerieben worden, das ist bei einem cdi mit höherer Laufleistung normal. Und das ist so exakt, daß man meinen sollte, das gehört so, siehe Bild unten. Durch die harten Motorvibrationen fräst die Halterung die Stege durch. Deshalb sollte die Halterung modifiziert werden, um das in Zukunft zu verhindern.

Naja, wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen! 😉 Ich persönlich halte einen zweiten Schalter für die NSL ebenfalls obsolet, weil die Wahrscheinlichkeit, daß der nicht mehr funktioniert, da er ja ohnehin recht selten benötigt wird, vermutlich gegen Null tendiert! Da gibt es wichtigere Schalter, die redundant ausgeführt werden müssten! Mir gehen eher die auf den Zeiger, die permanent mit NSL rum fahren oder meinen, diese bei drei Regentropfen schon aktivieren zu müssen! 🙄 Davon gibt es nämlich jede Menge, die genaue Definition, wann die eingeschaltet werden darf, nämlich Sichtweite 50m und wie schnell man dann noch fahren darf, nämlich 50 km/h, wissen ohnehin die wenigsten! Eigentlich müssten die NSL mit dem Tempomat verbunden sein und sobald sie eingeschaltet wird, wird der Tempomat automatisch aktiviert und der Limiter auf 50 km/h begrenzt! Aber zum letzten Satz auf Deinem Posting gehe ich dann wieder mit Dir kondom! 🙂

Ich würde wie schon geschrieben ein zusätzliches Sicherungsmodul für die Reservesteckplätze des SAM kaufen und von diesem sowohl die Betriebsspannung dieses Moduls als auch die Arbeitsspannung des Verbrauchers anfahren. Das kann ja beides über die gleiche Sicherung laufen, das Modul selbst ist von der Leitungsaufnahme her bestimmt vernachlässigbar! Am SAM sind ja sowohl für Zündungsplus als auch für Dauerplus mehrere Reservesteckplätze vorhanden, siehe diese Seite! R1 bis R4 sind hierbei Funktionen für Zündungsplus, R5 bis R9 entsprechend für Dauerplus.

Naja, das ist mir schon auch klar! 😉 Das bezog sich einzig und allein auf den Einbauort des Sensors am Motorblock! Daß die Peripherie dort anders aussieht, Hochdruckpumpe, AGR usw, das ist ja logo!

Wenn eine Reaktion auf das Drücken der Taste in der Schalterleiste erfolgt, dann müsste ja zumindest im Kabelbaum zum SAM die Leitung auch vorhanden sein. Daß die Nebelrückleuchte nicht aufleuchtet, liegt wiederum wie andere schon geschrieben haben an der Programmierung des SAM. Aber die Kabelverbindung der Taste zum SAM müsste dann auf jeden Fall vorhanden sein. Auf dieser Seite ist die Pinbelegung des Steckers an der Schalterleiste aufgelistet, die relevante Leitung müsste die graue Leitung auf dem Pin 9 des Steckers an der Schalterleiste sein. Und die führt zum Stecker N11-9 Pin 37, was durch jene Seite bestätigt wird. Meines Wissens stellen die Kontakte der Schalter eine Verbindung zu Masse her, um die Funktionen auszulösen. Dann müsste die von Dir oben abgebildet Schaltung funktionieren. Auf dem obersten Anschluss der rechten Seite müsste die 12 Volt Betriebsspannung drauf gegeben werden. Auf den mittleren Anschluss der rechten Seite würde Masse drauf kommen. Und auf den unteren Triggeranschluss müsstest Du dann die graue Leitung drauf führen, die bisher zu dem Pin 37 des Steckers N11-9 führt. Bei Verwendung von anderen Tasten eben dann die entsprechende Leitung der jeweiligen Taste! Und auf den oberen Anschluss auf der linken Seite würden abgesicherte 12 Volt drauf kommen, am besten mittels eines gesteckten Sicherungselementes auf den Reservesteckplätzen des SAM. Von dem mittleren Anschluss würdest Du dann zu dem Verbraucher fahren, den Du anschliessen willst. Das müsste eigentlich so realisierbar sein! 🙂