380Volt

Hab eben dein Update-Bild gesehen. hmmm... Idee: Hecklappe AUCH in schwarz ? Wagen von vorne weiß von hinten schwarz. Bei der Flucht nach Banküberfall sehr praktisch weil widersprüchliche Zeugenaussagen. 🤣 Spass beiseite-schlaf mal drüber.

Optik ist immer ne Geschmackssache. Ich bspw. hatte Rot/Rot präferiert und meinen Wunschkandidaten mit voller Hütte 200km entfernt zu gutem Preis gefunden. Stoßfänger folieren ist an sich ne gute Sache, die hättest ev. 2 Vorteile: Es gefällt dir besser und du hast Schutz vor grobmotorischen Ausparkern hinter dir.

So wie ich lese würder erst mal für Zu Hause ein "Ziegel" reichen. Für Unterwegs (220km) nimmst du das dicke Ladekabel mit um 22KW nach zu tanken. Mache ich auch, es reicht tlw. ein " 15-Minuten-Schuss" um wieder nach Hause zu kommen, je nachdem wo man ist, bzw. KM-Strecke. Unterwegs laden ist (mir) zu teuer. Ich nehme dann nur was absolut nötig ist um mit 20% Sicherherheitsreserve zu Hause an zu kommen. Am Geschäft kannst du ja mal sehen was da passiert. Ne 11er wäre schön. Wegen der Akkuhaltbarkeit mach dir keinen Kopf, es sind eher >10 Jahre. Der Smart/Renault hat nur zwei Schwachstellen: 22er Onbordlader kann krepieren, muss nicht. Die Motorlager krepieren gerne um die 100.000km - da sind die Akkus noch fit, du siehst, bzgl. "Akkuangst" , die ist unbegründet. Die Renault Technik hat andere Baustellen als die LG Zellen. Im Winter Laden, gerade Schweiz = kalt würde ich zu geringer Leistung tendieren. Allerdings ist das Temperaturmanagement ziemlich ausgereift. Ich hätte da nur Bauchschmerzen bei 22Kw und - 10 Grad. Wobei man immer die Zelltemperatur betrachten muss. Die ist nach einer längeren Strecke natürlich höher. Bei deinen täglichen 5km solltest du dem Akku aber zu Hause lieber einphasig 220V 10-12A über Ziegel geben wenns bei Euch arg frostig ist. "Sportliches Fahren" schadet meiner Info dem Akku nicht, so lange er, wie beim Laden erwähnt, nicht im argen Frostbereich ist. (Zelltemperatur nach Standzeit)

Moin Falk ! Frag was du wissen willst. Auch über Wallboxen kann ich dir was erzählen. DIe baue ich seit Jahren selber... PS: "zwingend nötig" ist eine WB nicht. Wenn es dir reicht den Smart in 8h wieder voll zu laden, dann kommst du (erst mal) mit einem sog. Ziegel weiter. Entweder China Kracher Klick Oder OEM - egal von welchem Hersteller: Klick Eine mobile WB habe ich mir mal als Backup System gebaut, mit CEE 16A Stecker. Hat dann auch den Vorteil falls es bei dir " Vorschriften" bzgl. WB gibt. Dann setzt du dir einfach eine rote CEE (oder hast bereits eine) und gut....

Wenn sie vollen Druck hat (und zwischenzeitlich wieder nichts verloren hat) , der Kompressor anläuft, es aber nur "leicht" kühlt, dann könnte es sein dass der Lüfter nicht läuft. Dann wird sie die Wärme nicht los. Wenn sie aber schon wieder etwas Druck verloren hat, aber noch über der Druckschalter Einschaltwelle liegt, dann wäre es das Gleiche.

Kann man auch so klitzeklein ausführen. Ansonsten passt ne "anständige" Rohrzange. Die hat man immer im Regal. Überleg - ich würde ganz anders bauen: In der Art Hammerstiel mit Klemme vorne. Dann hat man gleich was zum "packen" . Flachstahl ca. 15x30mm und ca. 200mm Länge. Vorne die Klemme bauen, gleiches Material, ca, 20mm Länge und 2 Löchern, Gewinde in das Lange Teil. M8 Inbus. Ggf. M10

Öhm... 2 Stücke massiver Flachstahl 15-20mm in obiger Größe Gegenüberlegen im Schraubstock. Bohrung 2x und 2x Gewinde M10 oder M12 Werkstück drehen im Schraubstock fixieren und mittig in der Nut zwischen den beiden Teilen eine Bohrung anbringen (8mm?) 2 Bolzen 8.8er oder 12,6er in passender Länge. Bei M12 könnte man Radbolzen nehmen. Das Werkzeug dürfte dann 5x massiver sein als das kleine käufliche 70 Euro-Teil. So was macht richtig Spass. Ich musste letztens bei einer Reparatur eine Presse von Renault für Traggelenke auf VW Touran Drehmomentstütze umbauen. Mein Kumpel mit dem Wagen war wohl der Meinung man könne die Kunststoff Lager zwischen den Ar***Backen rein drücken und kam wie ein Frisör. Nix an Werkzeug dabei.

Pauschal 6000 Tacken zu nennen, bei Diagnose durch Handauflegen, ist fachlich absolut nicht korrekt. Solche "Fach"- Werkstätten braucht die Welt nicht. Zumal es genügend gute gebrauchte Motoren am Markt gibt, für einen Bruchteil der o.a. Summe.

Sehr sehr schön, alles stimmig. Viel Glück beim Verkauf. 👍

War wohl noch die Erste. Ab Werk, ohne Antiseize, nach 15 Jahren fest gegammelt.

Bin komplett bei dir. Selbst guten SKF kann man bei falschem/brutalem Einbau (Einpressen) das Genick umdrehen. Hmm, oder wird heute gar nicht mehr so oft gepresst ? Alles vormontiert für die Eierphone Generation ?

Mit was wolltest du sie raus schrauben ? Eine Sondenuss kann deutlich mehr Kräfte übertragen als ein geschlitzter Ring oder Maul.

@Katana1004 Mir schleierhaft warum keiner mehr Geometrie beherrscht und sich dann so ein Schickimicki gekauft wird. Niemand über eine Dachlatte, Edding und zwei Eimer oder Kalksandsteine, etc. verfügt. Wasserwaage mit Laser. Das Ergebnis ist erstaunlich genau.

...und dann noch geruchlos ? 😵 Bevor ich dazu kein Video sehe, glaube ich das nicht. Mir fiele nur die Möglichkeit ein dass irgendwer einen Ultraschall-Luftbefeuchter verbaut hat. 😂

Es zischt mit Zündung an/neben der Batterie, Lüfter an aber es kommt keine Luft aus den Düsen. Wenn ein Laie es so detektiert würde ich mal sagen die Lüfterwelle dreht im Rad. Oder komplett banal, Polklemme(n) lose ? Nur das würde man beim Befingern merken. Oberhalb Batterie = Radio, kommt das "zischen" da her, siehe unten, "Zubehörradios" ? Es wurde schon mal Kurzschluss, Kabelbruch genannt - schließe ich aus, würde man riechen. Der Ruhestrom kann ne andere Baustelle sein. Amperemeter und sich eben die Arbeit machen eine Sicherung nach der Anderen zu ziehen. Vielfach sind es aber Zubehör Radios, wenn dem so ist, da anfangen. Die 2A würde man dann auch beim Ziehen an der Wärme des Gehäuses bemerken.

"Nachkatsonde getauscht" - Heck ab gebaut ? Wozu ? Selbst die VK Sonde geht raus-rein ohne das Heck ab zu bauen. Und wenn man dann noch grobmotorisch vorgeht, dann zerstört man ggf. Kabel. Was ich sagen wollte, ein Sondendefekt nach 16 Jahren ist normal, genau wie eine leere Klima, kaputter Auspuff, defekter Klimaregler, ausgeschlagene Fahrwerksbuchsen, etc. - hat nichts mit dem Wechsel einer Starterbatterie zu. Warum auch ?

Mit was das zu tun haben kann ? Mit Bj. 2009. Oder denkst du ein KFZ kann man 50 Jahre fahren bis die erste Kleinreparatur an steht ?

Ich habe keine Einschätzungen vorgenommen ! Nur leider ist es oft so dass viele Menschen bei vh. Rezensionen nicht in der Lage sind "zwischen den Zeilen zu lesen" . Rosier hat seine Punkte beim Verkauf gemacht - wäre auch schön blöd wenn sie die Kunden dabei verärgern würden.

Rosier in Paderborn - die Rezensionen beschränken sich zum größten Teil auf den Verkauf. Also keine Aussagekraft zur Werkstatt. Klick https://www.mwsmart.de/ Bei denen sind mehr Rezensionen zu Reparaturen zu finden. Klick

Welle "klemmt" oder M-Scheibe klebt. Neu machen, und natücrich nicht nur an die Kupplung pur denken sondern an Welle und 3 Dichtringe. Alles andere ist Pfusch. PS: Achtung ! Auch im SC (oder gerade da ?) arbeiten wie üblich in Fachwerkstätten nicht die hellsten Kerzen auf der Torte, d.h. die würden dir bei 150Tkm glatt alles wieder zusammenstecken mit den alten Simmerringen... (Stand ja nicht auf dem Auftrag...)

Kurz vor BEV 😂 Smart PHEV 👍 Für so eine Aktion hätte ich meine Pylontech Pakete unterm Hybrid-WR (Notstrom) . Müsste nur die 48V auf 12V bringen. Leichte Übung mit einem Step Down . 2x 3000er Pylontech. Reichen von der Küste bis Bayern. Tiefer gelegt ist der Smart dann auch noch. 🤣

Man muss dann halt sparen wo man kann. Links - Blinker per Hand und möglichst wenig Brems (licht) 😂 Meinen EDIT = 88er hinten rein hattest du nicht in Betracht gezogen ?

Das in Bold ist auch ne Hausnummer. 200Km sind 2-2,5 Stunden mit Licht. Dat geit so eben. Dann haste aber auch ~50AH raus.... Man kann sich natürlich noch ne ausgeborgte 88er hinten rein stellen und mit Starthilfekabeln parallel auf die ori. Batterie legen. Ganz kurz vor vollelektrisch. 🤣

Ok, das sind die Basics. Es fehlt nur noch der grobe Check des Batteriezustandes. Unter moderater Last (10-20A, Zündung und Licht. ) soll eine neuwertige Batterie dann ca./min. 12,3 Volt und nicht weniger an den Polen abliefern. Dann hast du eine recht gute Batterie. Die Kommastellen zählen !!! Daher sind die o.a. 12,2V ohne Last schlichtweg Dünnschiss. Das ist maximal halber Ladezustand. Siehe unten. Die Quelle ist nicht unbedingt Referenz - ADAC ? 🤣 Wobei obige genannten Werte der Ruhespannung aus meiner Sicht wie erwähnt, Dünnschiss, zu gering sind. Eine volle neue beruhigte nasse 12V Batterie drückt 12,8 Volt. Eine AGM sogar bis 13,0V . Was du brauchst ist eine eine neue Lima und eine neue Batterie. Dazu noch ein Check der Hauptstrom-Verkabelung, incl. Massen. Komplett Abklemmen beim Laden ist bei einem Verbrenner mit Lima unnötig. Beim BEV mit DCDC klemmt man die Masse ab, insbesondere wenn man per ctek eine Recon mit 15V fährt.

Mit der Meinung solltest du dichmal über über Spannungen und Ladezustand belesen. (Google bei dir kaputt?) Ich bin es leid zu erklären dass es auf die Kommastelle an kommt. Und wenn vorne ein "11" steht ist das Ding schon mal komplett leer ! Da diese Spannung gemäßt deiner Aussage nach "Volladen" (mit weiß was für ein Lidl-Müll auch immer) und 1x Starten anlag, liege ich wohl ziemlich gut mit meiner Annahme. Dazu spulst du bitte mal zurück zu meiner obigen Aussage, bzg. Realisation Batterieverschleiß. Komisch, wahrscheinlich genau die Klientel die alle 2 Jahre ein neues Eierphone kauft, die wundert sich erbost und erstaunt über eine krepierte Batterie nach x Jahren. ...die, die bei 12V denkt, "eine 12V Batterie liefert immer und überall 12,0000V " ?? Ich will auch gar nicht wissen mit was für einem Müll du die Spannung gemessen hast. Womöglich noch über Ziggi Anzünder mit 3 Euro China Anzeige und nicht per MM an den Polen ? PS: Warum trennst du beim Batterieladen eigentlich ZWEI Kabel von der Batterie ab ? 🙄 Strom und Spannung ist nicht so deines.... Besorge dir mal ne kompetente Hilfe vor Ort bei ALLEM was am KFZ elektrisch ist. Ich denke mal da liegen elementare Defizite von A-Z die wir hier im Fernstudium nicht oder kaum lösen können. Mit 11,90 bzw. 12,000 Volt Ruhespannung und zwei Kabel beim Laden abklemmen hast du dich elektrisch schon ins Off geschossen. Zusammenhänge von Batterie, Puffer, Glättung, Lima, Dioden, Spannungsspitzen , Ruhespannung, Ladespannung, Gasung, Widerstände an Kontakten und in Kabeln, sollten bekannt sein ? Erkläre mal.... Um auf deine Frage im letzten Beitrag zurück zu kommen: Ja kann man. Man kann alles messen. Jetzt sind wir aber beim "Fernstudium" .