Ahnungslos

Geht dabei zufällig die Innenbeleuchtung mit an? Dann wäre es ein Hinweis darauf, daß ein Türkontaktschalter, die sich in den Türschlössern befinden geöffnet ist oder die Kofferraumklappe nicht richtig eingerastet ist. Ist das ein Coupe oder ein Cabrio? Bei einem Cabrio ist das ein Zeichen dafür, daß das Verdeck nicht richtig eingerastet ist. Dann erscheint auch ein C im Display der Ganganzeige. Wobei das im Winter relativ unwahrscheinlich ist, daß man mit offenem Verdeck fährt

Naja, eigentlich ist der DZM des Diesels und des Benziners von den Innereien her exakt identisch, in dem Drehzahlmesser sind nämlich keinerlei elektronische Bauteile drin, sondern nur der Stellmotor des Anzeigezeigers, alles elektronische der Ansteuerung befindet sich im Kombiinstrument, das steuert direkt den Stellmotor des Zeigers. Der einzige Unterschied ist eben die Skalierung des Zifferblatts. D.h. wenn du einen DZM eines Benziners in einen Diesel einbaust oder umgekehrt, dann schlägt der Zeiger nach der Freischaltung schon aus, aber er zeigt eben durch die falsche Skalierung des Zifferblatts nicht die richtige Drehzahl an.

Auf die Frage, ob Du die Unterschiede in der Skalierung für den cdi beachtet hast, hast Du aber nicht geantwortet. Der DZM muß auch noch mit dem Diagnosecomputer freigeschaltet werden, sonst zeigt er nix an. Nur zu Deiner Info! Tante Edit sagt mir gerade, daß Du das in Deinem anderen Fred geschrieben hast, daß Dir dies bekannt ist.

Wie Du in dieser Anleitung über den Einbau der "Öhrchen" sehen kannst, sind diese mit jeweils drei Schrauben für den DZM und drei Schrauben für die Uhr oben am Armaturenbrett fest geschraubt. Da die Zusatzinstrumente nicht viel wiegen, würden dort aber bestimmt auch zwei Schrauben pro Instrument ausreichen. Ob Du jetzt genau diese im Baumarkt bekommst, bezweifle ich mal, aber wenn der Durchmesser des Gewindes passt, dann kannste auch andere Schrauben verwenden. Das sind ja keine metrischen Gewinde, sondern die werden ja in Plastikaufnahmen rein geschraubt. Da würden auch kleine Blechschrauben halten. Kannst ja mal im SC nachfragen, ob die solche Schrauben haben und die einzeln verkaufen. Wenn nicht, dann drehst Du einfach eine der Befestigungsschrauben des Gehäuses der Mittelinsel raus, die auf dem Bild ja auch zu sehen sind und misst dort die Stärke aus und kaufst dann ähnliche. Hat Dein Drehzahlmesser auch eine Skalierung für den cdi? Die geht ja dort bis 5000 1/min. Die des Benziners geht ja bis 7000 1/min. Der würde zwar etwas anzeigen, aber aufgrund der anderen Skalierung eben nicht die richtige Drehzahl!

Dilettantismus muß man bei manchen offensichtlich immer auch noch als Möglichkeit berücksichtigen. Werde ich especially bei Dir zukünftig in meine Ausführungen einfließen lassen.

Ich denke mal, daß das Klacken, von dem Du sprichst, der Magnetschalter ist. Und wenn der Magnetschalter anzieht, dann wird normalerweise durch diesen Magnetschalter der starke Anlasserstrom eingeschaltet, wenn alles in Ordnung ist. Wenn nach dem Anziehen des Magnetschalters der Anlasser nicht zu drehen anfängt, dann fliesst entweder der kräftige Anlasserstrom nicht oder das Drehen des Anlassers wird durch eine Blockade des Motors verursacht, eine andere Möglichkeit gibt es nicht. Lässt sich der Motor denn von Hand bzw. mit einem Ringschlüssel direkt an der Riemenscheibe der Kurbelwelle drehen, um eine mechanische Blockade des Motors ausschließen zu könnnen? Eigentlich müsste man das schon an der Bordspannung messen können, ob der kräftige Anlasserstrom geschaltet wird oder nicht. Wenn der geschaltet wird, dann müsste die Bordspannung extrem nach unten gehen, vor allem wenn der Motor blockiert wäre, weil der Anlasser, wenn er sich nicht drehen könnte, einen noch größeren Strom zieht und damit die Batterie belastet als wenn er drehen kann. Das Schalten des Magnetschalters belastet die Batterie auch etwas, aber wenn der Anlasser bestromt wird, dann geht die Spannung richtig runter. Sollte dies nicht der Fall sein, dann fliesst auch der hohe Anlasserstrom nicht

Der OT Sensor kann mit diesem Problem nichts zu tun haben! Wenn der OT Sensor das Problem wäre, dann würde der Anlasser flott drehen, aber der Motor nicht anspringen. Der OT Sensor stellt die Impulse für das MEG für den Motorlauf her, aber mit der Ansteuerung des Anlasser hat er nix zu tun.

Also bei meinem serienmäßigen CD Radio Five ist es so, daß mit dem Ausschalten der Zündung das Radio ausgeht, so ist es ja auch in den Einstellungen parametrierbar. Beim Einschalten der Zündung geht es auch automatisch an. Allerdings geht es auch wieder an, ohne daß man dazu die Zündung einschalten muß, wenn man einfach noch mal auf den Einschaltknopf drückt. Und auch dazu ist natürlich das Dauerplus erforderlich. Das ist auch gut so, denn sonst müsste man ja, wenn der Motor steht, die Zündung immer eingeschaltet lassen, wenn man Radio hören will. Ich halte dies für eine sehr gute Lösung!

Wenn Du die Steckerbelegung des Originalradios ansiehst, dann haben sowohl das Radio als auch der CD Wechsler Dauerplus. Die blaue Kammer Mini-Iso Pin 13-20 ist ja die, an dem das CD Wechsler Kabel eingesteckt wird. Beim Radio ist das logisch, weil die Speicherung der Sender und Festwerte darauf angewiesen ist. Wenn man am Radio das Dauerplus weg nimmt, dann sind sämtliche Einstellungen und Sender weg und man muß nach dem Einschalten bei der PIN Eingabe wieder anfangen! Aber beim CD Wechsler kann ich den Sinn darin nicht so recht erkennen außer daß er nach dem Aus- und Einschalten an der gleichen Stelle der CD weiter abspielen kann. Ob man das braucht, ich weiss es nicht. Im Normalzustand saugt weder das Radio noch der CD Wechsler die Batterie leer, ich denke mal, daß in Deinem CD Wechsler ein Fehler vorliegt und er darum dauernd klackt und die Batterie leer zieht. Wenn der Wechsler alle 1,5 Minuten klackt, dann tut er auch irgendwas und dann wird auch Strom gezogen, wo normalerweise keiner gezogen werden dürfte! Das sollte man dann aber auch bei einer Ruhestrommessung sehen, zumindest zu dem Zeitpunkt, an dem das Klacken auftritt!

Naja, hinsichtlich der Abgasnachbehandlung wurde da schon einiges geändert. Geschlossenes RPF System, Abgaskühler usw. Und das bringt eben die genannten Probleme mit sich!

Dann würde ich an deiner Stelle erst recht beim 450er bleiben, denn noch günstiger kannst Du normalerweise kein Auto fahren. Die Dieselmotoren des 451ers sind anfälliger und komplizierter zu reparieren als die des 450ers, obwohl sie eigentlich die direkten Nachfolger davon sind. Wenn ich mir die Beiträge über die Notläufe, Partikelfilter, Differenzdrucksensoren und vor allem die undichten Abgaskühler des 54 PS Motors immer durchlese, dann kommt mir immer das kalte Grausen, was dort für Probleme auftreten!

Scheint wohl nicht so wichtig zu sein, wenn man keine Antwort auf seine PN bekommt!

Naja, immerhin ist der Mitsubishi Motor im 451er standfester als der des 450ers. Zumindest bis Smart auf die Idee kam, ihn mit dem beknackten mhd System zu verschlimmbessern! Blöd ist aber wieder, daß das Einstellen des Ventilspiels beim Benziner allein schon ein kleines Vermögen kostet! Für das Geld bekommste für den 450er schon fast einen ATM!

Nicht nur aus technischer Sicht!

Ich denke mal, man kann mit Fug und Recht behaupten, daß eine Kupplung im 451er nie im Leben die Standzeit einer standfesten 450er SAC Kupplung erreicht. Dabei kann man noch froh sein, wenn der im SC sündhaft teure Kupplungsaktuator nicht auch gleich noch über den Jordan geht!

PEEN! Das soll heissen, daß ich Dir eine persönliche Nachricht geschrieben habe!

Das ist dann auf jeden Fall nicht der klassische Notlauf. Läuft der Motor dann eigentlich richtig rund oder schüttelt er sich, als ob er nur auf zwei Zylindern laufen würde?

Das ist nicht der Notlauf des Motors, wenn Du nicht losfahren kannst! Notlauf bedeutet, daß reduzierte Leistung vorhanden ist und die Drehzahl bei 3000 1/min abgeregelt ist. Aber fahren kann man auch dann, eben mit dem reduzierten Schub! Was bedeutet denn "man kann nicht losfahren" im Detail? Geht da die Drehzahl schon nicht hoch oder was hat man darunter zu verstehen? Ist das ein 450er oder ein 451er Smart. Bei einer Erstzulassung in 2007 könnte es auch noch ein 450er sein.

Tritt das dann nur auf, wenn Du gleichzeitig auf der Bremse stehst oder auch ohne zu bremsen? Hast Du auch darauf geachtet, die richtigen Zweifadenglühbirnen 12 Volt 21/5 Watt einzusetzen? Und sind diese auch korrekt eingesetzt? Hast Du mal die Heckbeleuchtung dahin gehend kontrolliert, ob die Funktionen alle richtig sind? Also Beleuchtung, Bremse und Blinker alle korrekt funktionieren, wie sie sollen

Ok, dann scheint es sich ja tatsächlich um einen ZEE Smart zu handeln, der eine ZEE Zentralelektrik besitzt, die so aussieht wie auf dieser Seite abgebildet. Dann ist in der Tat die Sicherung 10 für die Blinker und die Bremsleuchten zuständig. Wenn eine Sicherung auslöst, dann ist hierfür immer irgendwo ein Kurzschluss verantwortlich. Den kann man dann zwar messtechnisch ermitteln, aber wenn die Sicherung erst nach etwa 20 Minuten auslöst, dann ist das wiederum nicht ganz trivial einzugrenzen. Was geht denn dem Auslösen der Sicherung konkret voraus? Woran merkst Du denn, daß die Sicherung ausgelöst hat, indem die Blinker dann nicht mehr funktionieren? Bei den Bremsleuchten ist es ja eher unwahrscheinlich, daß man es daran bemerkt, weil man die ja nicht sieht. Wurde an dem Smart vor dem Auftreten des Fehlers eine Glühbirne im betreffenden Teil ausgetauscht? Sorry für die vielen Fragen, aber wenn man den Quell des Übels nicht vor sich stehen hat, ist aus der Ferne nur schwer eine Eingrenzung möglich und man ist dann eben auf eine möglichst sorgfältige Schilderung angewiesen.

Zuerst solltest Du uns mal mitteilen, welche Art Smart Du fährst. Du postest zwar in der Rubrik Roadster/Coupe, somit müsste es sich um einen Smart Roadster handeln, aber aufgrund von häufigen Fehlern der User beim Erstellen von Beiträgen würde ich mir wünschen, dies von Dir im Text beschrieben zu bekommen. Meine Zweifel hängen irgendwie auch damit zusammen, daß gemäß dieser Seite und auch jener Seite die Sicherung 10 des SAM für die Injektoren des Motors zuständig sind und nicht für die Blinker und Bremslichter! Die Sicherung war nur bei den alten ZEE Smarts, die bis 2003 gefertigt wurden, für die Blinker und das Bremslicht zuständig. Deshalb ist es sehr wichtig, ob Dein Smart ein ZEE Smart bis Ende 2002 oder ein SAM Smart ab 2003 ist. Den echten Roadster gab es ohnehin nur mit SAM als Zentralelektrik. Deshalb die alles entscheidende Frage, welche Art Smart fährst Du?

By the way, die Zusatzinstrumente, die beim 450er auch noch gut aussehen, lassen sich relativ einfach nachrüsten! Siehe diese Anleitung! Der Drehzahlmesser muß allerdings mit der StarDiagnose freigeschaltet werden, damit er etwas anzeigt. Und Du musst beachten, daß die Zusatzinstrumente für den cdi andere sind als die des Benziners. Das bezieht sich auf die Skalierung des Drehzahlmessers, die Skala des Benziners geht bis 7000 1/min, die des Dieselchens bis 5000 1/min. Der jeweilig andere DZM würde im falschen Fahrzeug zwar dann etwas anzeigen, allerdings nicht die korrekte Drehzahl.

Wo war noch mal der "Gefällt mir" -Button hier? Genau so muß es in einem Forum sein! Gegenseitige Hilfe ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hilfe! Oder so ähnlich war das! Daumen hoch für timtoe! 😀

Dieser Schlauch ist gerade bei älteren Baujahren sehr häufig durch Alterung porös und sollte getauscht werden. Gerade kleine Undichtigkeiten und Mikrorisse treten da sehr häufig auf und sind gar nicht oder nur schlecht zu sehen wie timtoe schon geschrieben hat. Oft bleibt dies sogar über längere Zeit unbemerkt. Und im SC wird in einem solchen Fall ohnehin der Turbolader unnötigerweise komplett ausgetauscht. Dann ist das Problem zwar auch weg, weil der Schlauch ja Bestandteil der Komplettgruppe ist, aber es ist auch die denkbar teuerste Lösung für den Kunde. Die Werkstatt hat damit natürlich gut Umsatz gemacht!

Es gibt keinen Schlauch vom Wastegate zum Turbo! Was Du meinst, ist der Schlauch von der Druckdose zum Turbolader! Das Wastegate sitzt im heissen Krümmer des Motors!