dieselbub

nicht unbedingt. Nach 270 Grad ist es da, man muß es dann nur festhalten 😄

verkauft

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stimme meinem Vorredner zu, sinnlos bei dem kleinen Volumen der Eimer und eher kontraproduktiv. Weitaus mehr Sinn macht ein Sub mit eigenem Gehäuse im Fußraum. Jetzt probier doch erstmal das kostenlose Bedämpfen und Dämmen aus und dann rüste auf wenns nicht reicht.

Ja, das sind Welten. Die Papptröten die später direkt unters Brett geklatscht wurden, sind unterste Schublade und gehören einfach direkt in den Elektromüll. Die Chassis, die in den Eimern verbaut wurden, sind durchaus brauchbar, natürlich je nach Anspruch. Es lohnt sich durchaus, hier vor einem Austausch erstmal das Umfeld zu turnen, sprich, die Chassis ausbauen, die Eimer mit Dämmwolle oder einfach alten Stoffresten zu stopfen und die Chassis wieder reinzumachen. Damit verschwindet schonmal der topfige Sound weitgehend. Separate Hochtöner wie vom Soundsystem sind natürlich Pflicht. Was auch viel bringt, ist die stark limitierenden Lochgitter über den Chassis aussägen und durch feine Gitter zu ersetzen, aber das mag natürlich nicht jeder machen. Der nächste (arbeitsintensive) Schritt wäre, die Eimer mit Alubutyl zu bedämpfen, aber das lohnt nur, wenn Du auch bessere Chassis reinmachst. Ein vernünftiges Radio ist natürlich ebenfalls Pflicht; das original Smart CD-Radio ist top und eigentlich ein Geheimtipp, die kleineren Smartradios sind zwar hübsch, aber leider klanglich Müll. Rüssel offen oder zu ist Geschmacksache auch je nach bevorzugter Musikrichtung, einfach probieren.

nee, zu doof hab heute sämtliche Nerven verbraucht beim vergeblichen Versuch, mein Diensthandy aufs neue MB-system zu migrieren, da ist nix mehr übrig für solche Kinkerlitzchen

Bilder einstellen ist mir immer noch ein Graus hier, sorry. Wobei die Hürde eher vom handy aufs Macbook ist, Drama wenn man keine Cloud haben will. Kurzbeschreibung - Rostring auf äußerer Radiushälfte, innen sauber blankgebremst. Typisches Belagproblem.

Danke. Schau ich mir mal an, die EBCs. Für die defensiven Momente im leben 🙂

Dafür ist der Gammel schon zu stark, das Tragbild ist auch sehr ungleichmäßig, ohne Frage. Trotzdem bringt die Bremse wie auf dem Prüfstand ja gezeigt die volle Leistung. Nervt mich jetzt deshalb echt an, etwas einwandfrei Funktionierendes anfassen zu müssen, vom Geld mal ganz abgesehen.

Wären dann nochmal 120€ Prüfgebühr und Ungewissheit, wie der andre dann drauf ist. Eigentlich war diese Prüfstelle bekannt dafür, sehr moderat zu sein, aber dieser neue Prüfer hats ganz genau genommen, diskutieren zwecklos. Und wir waren direkt vorher 800km in den Bergen unterwegs, glaub mir, da wurde gebremst 😉 Hab vorher sogar versucht bewußt mit Rückwärtsfahren und Bremsen mehr Bremslast auf die HA zu bringen, geht nicht mehr. Diese Gammelbremsen sind seit 10 Jahren ein Thema an unsrem 44. Ist halt die Familienkutsche, da kann ich nicht ständig den Röhrl geben wenn ich nicht danach den Innenraum reinigen will. Meine Kleine hat anfangs schon beim Ausparken gekotzt. Da lernt man schnell defensives Fahren...

Danke Euch. Also wieder ATE wohl. Kotzt mich einfach unsagbar an, eine völlig einwandfrei funktionierende Bremsanlage der schönen Optik wegen zerreißen zu müssen. Aber ist ja ein altes Lied.

Servus, auf die Schnelle - welche Bremsen (Scheiben + Beläge) nehmen für meinen 454, wenn ichs selber machen muß? Meine erste Adresse in Ilsfeld kriegts in der HU-Nachprüfzeit nicht mehr unter 😕 ATE wäre die einfache Wahl aber gammeln schnell... was fällt Euch ein? und ein Spurstangengelenk brauche ich auch noch, da was zu empfehlen? Bremswerte waren einwandfrei, aber dem TÜVler war das Tragbild nicht schön genug... neue Bremsen sehen in 2 Jahren wieder genauso aus, vor allem hinten, aber fang da mal das Diskutieren an 😡 Danke vorab... und ja - Suchfunktion benutzt, aber für den 44 dünn...

Wenn Du wirklich Rundumsound (ich nenne es bewußt nicht surround) haben willst, also einfach nur ein bissle Klangwolke um Dich rum, dann macht ein maßgeschneidertes Gehäuse im Spalt zwischen Sitzen und Motor Sinn, das oben bündig mit dem Motordeckel abschließt. Dann fällt auch nicht mehr jede Milchtüte da rein und unter die Sitze 😉 Das ist zwar eine elende Anpaßarbeit und nix für mal eben zusammennageln; dafür hast Du die Chance, ein sehr gutes Baßergebnis hinzubekommen, wenn Du Ahnung vom Gehäusebauen hast. Über Laufzeitunterschiede, Höhenrichtcharakteristik und Phasengeschichten reden wir hier besser mal nicht, aber kann ganz nett funktionieren. Alles, was in vorhandene Löcher wie eben den Staufächern im Gepäckraum gesteckt wird, scheitert meist an den dort dann sehr dünnen Plastepapprückwänden, da kannst dämmen und dämpfen wie du willst, das ist und bleibt ein Gedröhne und Blähpseudogebasse, außer Du laminierst Dir hier einen Wolf. Gedämmte Eimer (hab meine noch immer hier liegen...) und ein paar gute TMTs rein bringen schon ganz ordentlichen Sound, es müssen keineswegs gleich die Adrians sein. Die HT gehören IMMER übers A-Brett, und das Gitter über den Eimern nicht aussägen macht 50% der Arbeit zunichte. Die einzige wirklich sinnige Sub-Lösung im 450 bleibt der Fußraumsub wie der Hubsound oder selbstgebaute, die nehmen null Platz weg und lassen keine Wünsche offen. Aber nicht billig. Und hab ich nicht letztens Dir empfohlen, erstmal die Eimer auszustopfen mit alten Lappen oder guter Dämmwolle, bevor du größere Hebel ziehst? Versuch das mal...Du wirst Dich wundern, versprochen. Gutes Radio natürlich vorausgesetzt, mit dem Smart Cassettenradio brauchst gar nicht erst anfangen. Das CD-Radio hingegen ist excellent.

Ein weiterer nützlicher Hinweis, der mir nicht bewußt war, aber so betrachtet völlig plausibel ist. Werde drauf achten. Das Problem mit den Nockenwellenrädern bei etlichen Benzmotoren dieser Zeit ist bekannt; allerdings haben das offenbar auch viele Motoren, die ihr Leben lang in MB-Werkstätten SH-konform gewartet wurden, ganz gewiß mit garantiert freigegebenem Öl lt MB-spec. Es dürften also wohl noch andere Faktoren eine Rolle spielen. Trotzdem, zumindest ein guter, wenn auch statistisch dünner Erfahrungswert, der schonmal NICHT GEGEN Dein Öl spricht. Hilft.

Was genau meinst Du mit "laut"? Windgeräusche > Outliners Tipp befolgen und die Verdeckkante einstellen, macht extrem viel aus. Ebenso wenn es nicht vollständig schließt bis sich das Verdeck vorne wirklich hinter die Kante absenkt. Allgemeine Brumm- und Dröhngeräusche > Pech gehabt, falsches Auto gekauft. Abhilfe -auch wenn das nun wieder einen shitstorm auslösen wird- sind NC-Kopfhörer als Ohrstöpsel. Es gibt welche, die nur die tiefen Brummfrequenzen auslöschen, aber alle anderen Verkehrsgeräusche und insb natürlich Martinshörner etc nahezu ungefiltert durchlassen. Ich hab solche, funktioniert klasse, denkst du fährst S-Klasse 🙂

DAS ist zB eine sachliche Antwort auf eine sachliche Frage, und eine hilfreiche noch dazu. Wobei auf jeder Chinalichterkette sämtliche CE- und GS-Zeichen aufgedruckt sind, die sich finden lassen, aber so weit will ich nicht gehen mit meinem Mißtrauen. Wenn ich Bio beim Discounter kaufe, weiß ich daß ich beschissen werde. Wenn ich bei meinem Landmetzger hier ne Wurst kaufe, brauch ich kein Biosiegel, der Mann kann dichtmachen und auswandern, wenn was andres als echtes Bio drin wäre und das raus käme. Aber wie gesagt - kann jeder halten wie er will. In meiner Kawa waren -grad ganz aktuell gelöstes Thema- ein Billigöl der richtigen Viskosität und sämtlichen Freigaben auch für Motorräder drin, und die Kupplung war verklebt, Maschine unfassbar so. Hab es gewechselt gegen sackteures Elf Motel irgendwas vom KawaHändler zum Apothekenpreis, und O Wunder, nach 100km Fahrt flutschte alles wieder wie gewohnt. Macht watt Ihr wollt, sind Eure Motoren.

Wissen tu ich es, wenn ich es selber gesehen habe. Also nein in diesem Fall. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel größer. Ist wie mit Wurst vom örtlichen Bio-Metzger mit feinsten glücklichen Zutaten oder die vom Discounter, wo reinkommt, was für Katzenfutter zu mies war. Kann natürlich sein, der Discounter kauft die Wurst beim selben Bio-Metzger und bietet sie zum halben Preis an, dann hast ein Schnäppchen. Vielleicht ists auch andersrum, dann bist doof, mehr bezahlt zu haben. Entscheide selbst, was wahrscheinlicher ist, gilt für alles im Leben.

Ein fest gegammeltes Kreuzgelenk läuft gemäß dem Begriff "fest" schwergängig, aber es hat keine Luft. Da such lieber mal nach ausgeschlagenen Spurstangengelenken o.ä. Wenn es beim Lenken klackert, dann schau mal, ob alle Lagerschrauben, die Du bei Deiner Reinigungsaktion geöffnet hattest, noch sauber angezogen sind. Das kann aber auch von tatsächlich defekten Nadellagern kommen.

Mal ganz sachlich gefragt, was kann man denn über ein Motoröl brauchbares an Fakten hören und lesen, was über "Mein Motor hat sich nicht sofort festgefressen damit" oder "Riecht fein und sieht gut aus" hinausgeht? Hat jemand ein Labor im Keller stehen oder einen Motorenprüfstand, wo er sinnvolle und belastbare Versuche oder Analysen hätte machen können? Keine Frage, man KANN mit günstigen Angeboten Glück haben, aber es ist eben wie mit No-Name-Lichtmaschinen oder Discounter-Werkzeug - KANN ein Schnäppchen sein, KANN aber auch daneben gehen. Ich vertraue auf Markennamen, wo eine entsprechende Entwicklungs- und Qualitätskette dahintersteht. Da bezahle ich nicht für den Namen, sondern für die erheblich größere Sicherheit, keine "heute mal so morgen so"-Qualitäts-Lotterie zu spielen. Aber steht jedem frei, den Sparfuchs zu spielen. Wenns daneben geht, kann man ja immer noch auf den miesen Smartmotor schimpfen.

Das stimmt auf jeden Fall, der CDI ist auch ohne Zaubersprit oder -zusätze ewig haltbar. Es ging hier nun eher um den spürbar weicheren Motorlauf mit 2-Takt-Öl oder besonderen Spritsorten. Das aber hat ja nun wieder nichts mit der Motorölfrage zu tun.

Ich glaub, das wird man mit noch so vielen Beiträgen nicht ausrotten, daß die Leute eine große Viskositätsspanne für ein Qualitätsmerkmal halten. Auf die echten Qualitätsmerkmale schauen nur die, dies eben wissen. Bei meinem Motorrad hab ich grad die klebende Kupplung mit andrem Öl "geheilt". langweiliges 10W40, aber in bester Qualität und eben ausdrücklich für Motorrad. Klar, andres Thema und Äpfel mit Birnen verglichen, aber daß Öle einen Einfluß auf den Antrieb haben, merkt man hier wie nirgends sonst. Die Sache mit dem 2-Takt-Öl zusetzen bezweifeln nur die, die es nicht einfach mal praktisch ausprobiert haben. Einen vergleichbaren Einfluß merke ich schon mit unterschiedlichen Spritmarken, wohl additivbedingt. Aber das wäre jetzt ein ganz andrer (und auch schon 100x durchgekauter) Thread.

Ich hab hier eine Flasche JD, die ist so alt wie ich, weil hat meine Mama zu meiner Geburt bekommen. Haben wir zu meinem 50. feierlich geöffnet und goutiert, und was soll ich sagen... in etwa das, was 15W40 unter den Ölen ist, um beim Thema zu bleiben. Erfüllt den Zweck, wenn man keine besonderen Ansprüche hat und nichts besseres kennt. ...ist wie mit SAP, ich werd nie verstehen, wie sowas so erfolgreich sein konnte. River Cola? Kenn ich nicht...

Wer möchte zum 1001sten mal den Unterschied zwischen Viskositätsklasse und Qualitätseinstufungen erklären? Und wann kommt der erste, der von seinem geerbten Brezelkäfer erzählt, der noch immer mit dem Werksöl läuft (und läuft und läuft), das Opa aus seiner nach dem Krieg stillgelegten Messerschmitt noch gerettet hat? Und wo bleibt der, der in seinen 3 Zylinder Yaris nur allerfeinstes Racing Syntec Nasa Raffinat mit weltraumerprobten und bei Vollmond gebrauten Teflonzusätzen reinfüllt, weil der dann 7 von 5 l weniger verbraucht? Und natürlich noch bitte die Ökos die nur selbstangebautes Öl aus freilaufenden Sonnenblumen reinfüllen, dann hammers beinand. ...immer das Gleiche... wen es wirklich interessiert, der möge sich einfach durchs web wühlen, ist auch hier voll von Fakten für jeden Geschmack, je nachdem was man glauben möchte.

Wo habt ihr das Foto her? Das waren noch meine Milchzähne vor der Spange Ihr Honks! ...aber immer noch besser als Iglesias, help 😆

hat der ein Foto von der Schwester geschickt? Ich hab hier auch noch einiges zu verticken 🙂