380Volt

Schon schräg, zum TÜV fahren und um ne Diagnose bitten was denn kaputt wäre. Irgendeinen geilen Stoff in den Luftbefeuchter gefüllt ?

"Hartes Klopfen" sind eher Traggelenke, "Klickern" wären die Koppelstangen. Wobei der Test ganz einfach ist: Koppelstangen lösen und aushängen - was dann ?

100 Möglichkeiten von Kontaktierungsproblemen. Federdruck, Siff am Finger, sonstiges. Groß anders lässt sich dein "geht-geht nicht-geht doch" nicht erklären. Ich erinnere nur an die "Spezialisten" die solche Knopfzellen, Uhren, Ferbedienungen, etc. mit einer Metallpinzette einsetzen. 😂

Also der Klassiker: WB stand auf 6A und Ärger mit dem Renno Lader. Danke für Feedback - obwohl ich es schon vermutete. Wie gesagt, der Klassiker bei Smart EQ und ZOE . "Drehfeld" war natürlich ganz klar ein Fake, leider fielen einige Unbelehrbare drauf rein. Ich verstehe bloß nicht warum die Hersteller die Boxen immer noch (!) auf 6A ausliefern. Obwohl der Renno Bug seit ca. 10 Jahren bekannt ist. Boxen die bis 16A können, wäre da nicht die goldene Mitte logisch, mit 8A oder 10A ausliefern ? Gott wirf Hin vom Himmel. PS: Was ich nur nicht verstehe: Warum habt ihr die Box auf nur 8A hoch gesetzt ? Die Ladeeffizienz ist sehr schlecht bei 8A. Die höchste Effizienz (~92%) tritt bei 16A auf. Bis 12 A runter ist noch ok, zur Not auch noch 10A mit 3 Augen zu drücken, aber 8A ist ein Nogo, da wird nur heiße Luft produziert. Wenn du/man nicht genug Power aus der PV hat, dann der WB 2 Phasen weg nehmen und mit 1P 16A laden, das ist deutlich effizienter, "intelligenter" als 3P 8A . So lade ich bspw. im Winter oder bei bedeckt. Ich habe neben der WB eine kleine UV und klappe bei null Sonne vor Ladestart einfach 2 Phasen weg, lade dann mit 3,7kw 1P.

Ich schließe mich an. Werkstattwechsel und dann 2x QL mit Traggelenken. Koppelstangen und dabei gleich noch Stabigummis ersetzen. Wegen Durchrostung: Noch nie was von gehört beim 451.

Finde den Fehler 🤣

Irgendwie unlogisch. Zuerst ist es egal dann ist es die Ursache ? Möglichweise ein Kontaktierungsfehler den du zufällig durch die Tauscherei behoben hast.

Hast du mal das Massekabel geprüft ? Ein "kräftiges Plus" reicht nicht, der Motor muss auch ne anständige Masse haben. Die faulen im Alter gerne weg. Als Test ein Starthilfekabel mal vom Minuspol auf den Motorblock legen.

Ok, schon mal einen Schritt weiter. Glühkerzen ?

Ich 😉 Weil ich keinen Bock auf so einen Affenkram wie Starthilfe, Ärger etc. habe wenn eine/meine 7-Jahre alte Batterie im Cooper meiner Frau in diesen Frost-Tagen Zicken macht. Also habe ich sie vor einigen Wochen getauscht. Man wechselt ja auch die Unterhose ..nach ein paar Jahren vor dem Frost 😆

Wenn er dann glüht wäre die Spannung Ok. Aber so gerade eben noch mit 3 Augen zu drücken. Voll ohne Last = 12,6-12,7 Bei minimaler Last deutlich über 12V (Nur Zündung an) Beim Glühen sollte man über den Polen aber immer noch 12,0 Volt messen. Immer eine 1a neue leistungsstarke Batterie vorausgesetzt. (am besten oberhalb Varta...) Moll, Banner, Exide, etc. Leider wird genau da immer gespart und es werden nur 39 Euro investiert. https://www.autobatterienbilliger.de/MOLL-start-stop-EFB-82064-Autobatterie-64Ah https://www.autobatterienbilliger.de/Exide-Premium-Carbon-Boost-EA640-64Ah-Autobatterie

1: Unwichtig - die Spannung nach "Beruhigung", nach min. 3 h wäre aussagekräftig 2: Wesentlich zu wenig - die Frage ist jetzt aber : Glüht er jetzt ? 3: Wesentlich zu wenig (Ohne Glühen) 4: Wäre akzeptabel 5: Lima Lädt korrekt, alles ok. Hast du aber alles über den Polen gemessen ?! Nicht im Bordnetz mit Spannungsabfall ? Wegen Glühkerzen, sehr gute Idee. Tauschen. trotzdem ist eine Spannung von 11,6 V ohne Glühen , bei ca. 10A nur Zündung an, komplett indiskutabel. Aus der Ferne: Die 12V Batterie(n) sind hinüber.

Ja welche Werte sind denn "super" ? Und bei der zweiten Batterie aus dem Keller ? Fakten... PS: Eine neue Qualitätsbatterie soll angeblich zuverlässige sein als zwei alte Schinken... Vor allem bei der Fehlersuche nach Ausschlussprinzip.

Ich mit Sicherheit nicht. Ich bin der Erste der bei Zicken auf die Batterie tippt. Nicht nur aus fundamental elektrischer Sichtweise, sondern auch weil 90% aller Owner dieses Verschleißteil (!) bei Problemen aus schließen. Gemäß dem Motto: Springt ja an... Ist ja erst x Jahre alt. 2-3 Messungen mit MM = Fehlanzeige. Und wenn dann mal jemand mit irgendeinem Gimmick im Zigarettenanzünder misst, dann entweder die Ladespannung oder geht bei 12,1 Volt von "prima" aus weil ja vorne ne "12" steht.

Definiere bitte min. 2 Spannungswerte - da du sie offenbar kennst. "Ein Jahr alt" garantiert für nichts... PS: Die Ladespannung interessiert niemanden.

Ok, er verriegelt, blinkt aber. Hast du die Batterie mal gemesen ? Neu muss sie 3,2V haben.

Warum nicht den ? https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/smart-451-brabus-auspuff/2992735514-223-4669 Rechne den Wagen maximal ab, sichere dir den Pott und lass ihn bei einer Metallverarbeitung bei dir in der Nähe professionell schweißen. Der nagelneue den Bianca erwähnte ist scheinbar (logischerweise...) verkauft, ich finde ihn nicht mehr.

Wegen 14,8V Ladespannung: Bei den derzeitigen Temperaturen zwar am oberen Ende, aber (noch) ok. PS: Gut ausssehn muss ein Keilriemen nicht unbedingt, aber wechseln kann man einen gelängten xx Jahre alten Riemen schon mal bei Gelegenheit.

Er erwähnte vor dem Kauf "scheckheft gewartet" Wo ? Mercedes hätte ne "Elektronische Akte"

Ggf. ist es noch der Erste, vollkommen hart nach 16 Jahren und dreht bei Last durch ? @Klaudjo Nachsehen lassen. Halter-Check und Riemen neu. Du hast die Karre preiswert geschossen, also weine nicht wenn jetzt altersbedingt mal dies und das abfällt.

Zündung an und der Pumpe mal 10 Sekunden vor dem Start geben. Das mit dem "voll getank" ist sehr mysteriös... Irgend ein Schläuchli an der Kraftstoffpumpe ? (Im Tank!)

Danke, wir gehen d'accor. Der TE reißt scheinbar mehr oder weniger den Schlüssel in einem Rutsch über alle Stufen.

Bei konstruktiven Beiträgen hältst du dich "vornehm" zurück um dann beleidigend rein zu grätschen. Tolles Benehmen und vor allem hilfreich. Nimm dir mal ein Beispiel an mir und an Ernst. Wie du soeben gelernt hast, betätigt der Aktuator auf "Zündung" die Kupplung. Das Quitschen war erwiesen diffus beschrieben, es hätte auch der Aktuator in die engere Wahl kommen können.

"Startergenerator" meinst du er kann damit was anfangen ? Wegen "Schlüssel drehen" - ich bin nicht mehr im Film, aber kuppelt der Aktuator nicht auch vor dem Anlassen (mittels Startergenerator oder Anlasser ) aus ? Mal hoffen dass er es mal spezifiziert, in welcher Schlüsselstellung es denn Geräusche gibt.... "Aufschlauen" 🤣

Exakt(!) so wie er es schildert kann es auch der Gebläsemotor sein 😉 ... ansonsten sollte er schreiben "Beim Drehen des Anlasser..."