Smart911a

Natürlich eine neue Dichtung verwenden.

Du kannst den auch einkleben. Dazu must du aber den Deckel abmachen...alles 100% ölfrei machen ..in den Deckel wo die Dichtung rein kommt eine Streichholzdicke (1-1,5mm) Dichtraube DIRKO rein machen. Die Dichtung reinlegen ..fest drücken und 30 Minuten antrocknen lassen. Die Dichtung darf beim rumdrehen nicht rausfallen. Auf den Kopfrand auch so eine dünne Dichtschnur legen. Auch um den Gummihalbkreis Knubbel. Zwei...6-8cm lange 6er Schrauben ohne Kopf in 2 Gewindelöchern eindrehen an den Ecken rechts und links.....Deckel einführen über die Schraubengewinde als Führung. Schrauben mit einer passenden Unterlegscheibe einschrauben...Gewindestifte raus ..Schraube rein und über Kreuz langsam nach unten festziehen bis der Aludekelrand auf dem Rand vom Kopf aufliegt. So hab ich das gemacht bei meinem vor 2,5 Jahren und 30.000 Km. Absolut Staub trocken. Kein Ölaustritt. Wichtig ist das die Flächen absolut Ölfrei sind...mehrmals mit Bremsenreiniger drüber.

schau nach ob kein Öl aus der Verschraubung von der Ölleitung / Motorblock -Turbolader kommt. Mach mal Bild vom Ölaustritt

da dürfte kein Öl austreten. Der Ölstand ist viel niedriger als die O-Ring Dichtung vom Ölmessstabrohr / Motorblock

zum nachziehen der 90 grad braucht du ein mindenstens 1m langen Hebel an deim Werkzeug. Du hättest oben den Anlasser ausbauen können wennd schon im eingebauten Zustand die Revision machst und dort den Zahnkranz mit einem Sonderwerkzeug blockieren können. Wenn der jetzt noch drausen ist im Rahmen könnteste das probieren. Wenn du die mit Löchern hast kannst du ein Sonderwerkzeug dort ansetzen zum blockieren. Oder du suchste dir ne Stelle und steckst etwas durch das Loch das die Scheibe blockiert wird ...3/8 Nußverlängerung...z.B.

Das hätteste aber gleich vor dem ersten Start machen müssen. Haste die Riemenscheibe mit den 4 Löchern drin ?

Und die untere die das Lager hält ? Die flache Mutter

Meistens wird die oberer Haltemutter zu fest angezogen. Oder gar mit dem Schlagschrauber reingekloppt. Im Beiblatt bei meinen Sachs Dämpfern stand da 25 Nm Drehmoment für die selbstsichernde Mutter. Mehr nicht. Denn dann geht die auch beim nächsten Wechsel wieder auf. Vorher noch Weicon Montagepaste Anti seize drauf. Gegen festrosten.

Das mit der Holzlatte kannste mal vergessen. Das dreht 100% durch. Selbst die Haltevorrichtung aus Alu hatte bei meinen Dämpfern (450er) durchgedreht. Ich musste dann den Dämpferstab abflexen (vorher natürlich die Feder durchgeflext) ...flach flexen und mit 14er Gabelschlüssel an der flach gemachten Stelle gegenhalten. Oben mit gekröpften Ringschlüssel und 1m Verlängerungsrohr die Mutter endlich auf bekommen. Dämpfer war natürlich hinüber. Manchmal geht das aber auch nur mit dem Schlagschrauber auf. Wenn gar nichts mehr geht und man den Dämpfer noch verwenden will kann man mit ein Drehmel und der kleinen 1mm dicke Flexscheibe (für Stahl) die Mutter längs aufflexen. Man schneidet dann zwar in den oberen Teller aber nicht in den Rahmen. Teller dann natürlich neu rein bauen.

gar nicht. Dann müsste sich die Klappe im Krümmer bei Ladedruck nicht öffnen können. Bei Unterdruck schon. Du must auch die Vorspannung von der Druckdosenstange am Wastegate richtig einstellen. meine Erfahrung sind da 1,8-2,00 mm . Dann fängt das Wastegate an sich zu öffnen bei ca 0,5-0,6 bar Druck

ja..das ging auch

dann müsste ja alles gehn.

Habs wieder gefunden. Es sind Bilder ..kein Video. Ich habe den Bremssattel nicht abgemacht. Geht auch so. Koppelstange und Spurstange ab zu machen war einfach. Die Frontmaske habe ich auch nicht ab gemacht. Konnte die obere Mutter einfach mit Schlagschrauber lösen. Als Federspanner habe ich die mit den Halbtellern genommen. Der geht besser. Wenn die Feder gebrochen ist stützt sie sich an der Karosserie ab. Also beim lösen der oberen Mutter aufpassen und den Dreieckslenker unten abstützen. Dann Feder zusammen drücken beim Ausbau sowie Einbau. Einbau dann Feder auf den Dämpfer drauf...andere Teile drauf und schnell die Verschlussmutter drauf drehen...rein schwenken und oben fest schrauben. Alles andere wieder dran schrauben. Eigendlich einfach. Wenn alle Muttern mit Schlagschrauber auf gehen und man den Tellerfederspanner hat, ist die Arbeit in 45 minuten gemacht. ...mit Hebebühne. Schätz ich mal. Ich hab 3 Stunden gebraucht weil ich es zum ersten mal gemacht habe. Und langsam gearbeitet habe. https://docplayer.org/20837195-Anleitung-zum-einbau-von-tieferlegungsfedern-beim-neuen-smart-42-ii-451.html

hast du die Dichtung von dem O-Ring von dem V-Wasseranschluß der Wasserpumpe getauscht. ?

so wie du das aufgezeichet hast ist es richtig. Die Unterdruckdose wird mit Unterdruck und ..Druck gesteuert. Das ist der Unterschied zu der mit nur einem Anschluß. Die Stange wird bei Druck ausgefahren und bei Unterdruck. Man erreicht damit eine genauere Regelung. Das sind die beiden Pins an der Seite. Die drei oben sind nur als Zierde. Da ist die Belegung auch egal. Das ist nur ein Hohlraum der nichts Steuert. Die Steuerluft der beiden Ventile wird dort hingeleitet und gelagt dann vor die Ansaugung Turbo.

Na das ist ja was anderes. Wenn du hier nur wegen dem Preis fragen wolltest. Klar das du das nicht machen kannst. Man braucht da natürlich schon Erfahrung. Aber jetzt weist du auch, das die Arbeit für eine Werkstsatt Routine ist. Echt nichts schwieriges für eine Werkstatt. Und 180 € sind total OK für eine Seite. Das würde ich dann auch dort machen lassen.

Wenn man sich sogar ein Video vorher ansehen kann wie man das am besten machen kann und ein wenig schrauben kann, ist diese Arbeit nicht schwierig. Wenn man sich dann entscheidet, das mit den Federspannern ist mir zu heikel ...dann ist ja auch gut und derjenige muß halt eine Werkstsatt aufsuchen.

Genau so ist es. Da braucht man die anderen nicht als Laberkopf hinstellen, nur weil man selbst das wahrscheinlich nie hin bekommen würde.

Du bist wirklich ein unverschämter Depp. Jedesmal deine scheiß Anfeindungen die so unnötig sind wie sonst was.

Die Reparatur ist ziemlich einfach. Es gibt ein Youtube Video wie einer das macht ohne den Dämpfer unten raus zu bauen. So habe ich das auch gemacht. Man braucht nur einem gscheiden Federspanner. Der mit den Halbtellern. Unbedingt die Feder gegen Abflug sichern mit einem Seil oder Kette. Reparatur geht auch ohne Hebebühne. Ist dann aber mühsamer. Der Federbruch war eindeutig Materialermüdung. Da war kein Rost... einfach schräg abgebrochen die letzten 8cm oben.

Vor einem Jahr war bei einem Bekannten an seim 2009 451er (105.000km) eine Feder auch vorne gebrochen. Mercedes Mannheim weigerte sich die Reparatur auf Kulanz durch zu führen. Kostenvoranschlag beide Federn vorne tauschen 1500 €. Sie würde immer nur beide tauschen. Ich habe die ihm dann in der Hobbywerkstatt getauscht. Feder hat 30€ gekostet. 3std. Arbeit weil eine Schraube nicht aufging. Danach alles wieder Ok.

Der neue Smart wird doch nur noch mit Elektromotor gebaut..oder nicht?

Absolut richtig.

ich wäre damit vorsichtig. Denn irgendwo geht die Hitze hin. Das kann schnell kontraproduktiv werden. Beim Harleykrümmer macht das event. noch Sinn aber Beim Turbo / Auspuff...vom Smart.. ich weis nicht recht. Ich hab schon überlegt ein zusätzliches Gebläse einzubauen. Auf den Motorrahmen rechts wo der Ölmessstab ist. Von rechts dann gegen den Turbo/Auspuff nach unten blasen. Geschaltet über Thermoschalter. Also nur dann (heiße Sommertage) wenns gebraucht wird. Fand aber noch kein gscheiden Lüfter. Ölmenge erhöhen und extra Kühlen wäre auch Sinnvoller.

hier hab ich was aus einem anderen Teilnehmer gefunden. Ich gehe mal davon aus dass der identisch ist mit dem 451er Geschrieben am 5. Juni 2010 @mattmurphy Habe es doch eher geschafft. Der Metallhebel vom Microschalter heißt bei smart Kontaktfeder und hat die Teilenummer Q0022365V001. Kostenpunkt ca 50 Cent. Ich hoffe das hilft weiter.