Smart911a

daaaaaaa gug So wird es an der Lichtmaschine und am Motor aufgeteilt: An der Lichtmaschine: Das Diodenkabel wird zusammen mit dem dünnen Kabel vom Motorsteuergerät an den kleineren Anschluss PH-IN angeschraubt (nicht an den dicken B+ Batterie-Pluspol). [1] Am Anlasser: Das andere Ende mit dem Kabelschuh wird auf die Gehäuse-/Befestigungsschraube des Anlassers gesetzt, um die Verbindung zur Fahrzeugmasse herzustellen. Hinweis: Schließe das Kabel auf keinen Fall an den dicken Plus-Anschluss (B+) des Anlassers an – das Kabel muss zwingend auf Masse liegen, da es dafür sorgt, dass die Lichtmaschine erst kurz nach dem Motorstart zu laden beginnt (um den Kaltstart und die Abgaswerte zu verbessern sooooo jetzt wäääschts... 3 Minude die KI gequält 😀

dann kannst du ihn ... bzw ...die neuen Schlüssel oder nur den alten mit dem Delfin anlernen. Ist in 2 Minuten erledigt.

vielleicht machte mal paar bilder von dem ganze glump

ja .. die meisten stecken die nur drauf... das ist falsch . sie müssen IMMER fest angeschraubt werden. Nur dadurch ist der Stromschluß gewährleistet.

bei was für ein smart 450er?

die Öle sollte man nicht mischen. Welches Öl du nehmen must für den Kompressor steht auf dem Kompressor oder in seim Datenblatt. Das öl nimmste dann. Anlage öffnen und alles spülen ... Leitungen.. Kondensator am besten neu machen . Wenn du neuen Kompressor kaufst sind die meist schon mit Öl gefüllt und die Leitungsanschlüsse verschlossen. Die Ölmenge von der gesamtölmenge abziehen . Ölmenge steht auch auf dem Datenblatt wenn er neu ist. Ich war bei meinem 450er seit 26 Jahren (der vorbesitzer auch ) alle 3-4 Jahre beim Boschdienst und habe da Service machen lassen. Ich habe noch nichts getauscht. Vielleicht liegt es daran das meine Klima immernoch nach 220.000km perfekt funktioniert.

echt? ist das bei dem 454er so?

Risse sind bei meinem auch. Es geht drum ob der Gummi sich komplett gelöst hat. Wenn nicht brauchst du da nichts wechseln. Risse außen haben alle

das selbe gilt natürlich auch bei dem grossen Zentrallager in der Mitte. Auch da ..die Schraube erst festziehen wenn der Wagen auf dem Boden steht.

über 200.000 km hält meins schon. ich denke wenn man jährliche Wartung macht und der Halter da nicht wegrostet....hält das teil natürlich länger . Wenn es aber eingerissen ist und man es nach rechts und links aus dem Einriß bewegen kann.... dann muss es getauscht werden ... bzw die Rohrachse als ganzes ..da es dieses Lager nicht neu be MB gibt. und diese PU Scheiße bauste da lieber nicht ein . Die funktioniert nicht so wie das Oginale Gummilager. Man sieht es dann an den schräg abgefahrenen Hinterreifen und am schrägstehenden Lenkrad.

ACHTUNG !!!! Alle 4 Schrauben dürfen nur dann vollens angezogen werden wenn der Wagen auf dem Boden steht und ...wenn möglich eine 70 kg Person drin sitzt.... erst dann diese Schrauben endfest nach Drehmoment anziehen ...oben und an den ecken unten

ich würde nur die Orginalen verbauen. Diese sind Bestandteil der Achsgeometrie. Die sind deshalb dreieckig damit man sieht ob der Gummi schon ausgerissen ist oder nicht. Machst du eine komplett runde drauf, sieht man den Gummi nicht mehr. Diese Scheiben sind wichtig und verhindern ein abrutschen der Strebe sollte die Gummibuchse mal abreißen. Auch die Schrauben würde ich nur die Orginalen nehmen. Ich glaube es sind 10.9 er härtung wegen der Achse. Reißt so was ab, dann verschiebt sich sofort die ganze Hinterachse und du fährst in den Graben.

man kann sich auch ein Dichtungssatz kaufen und den alten oder einen gebrauchten da auch noch mal frisch zu machen.

ich frag mich wie man den Sicherungsring da falsch einbauen kann. Wer diese Nut nicht erkennt dass hier der Sicherungsring rein muß ...also ..da weis ich auch nimmi weiter😃

macht man den Primer auf die Scheibe und der Karosserie drauf ?

kannst du genau sagen welchen Kleber du genommen hast ?

hält der Motor überhaupt 117 PS aus ?

super gemacht !

zuerst den vorderen unteren Kühlwasserschlauch vorne..unten rechts... am Kühler lösen und Wasser ablassen. Dann hinten am Motor die Schraube etwas öffnen zum Wasser ablassen. Ist in der Mitte vom Motorblock. Da kann mman eich Schlauch drüber machen über die Schraube . Schraube dann wieder fest ziehen. Dann das Thermostat wechseln. Wasser einfüllen. ca 3L. Es bleibt immer etwas altes Wasser im System. G40 mischen und einfüllen und entlüften über Temperaturfühler ohne Fahrzeug anzuheben.

bei mir haben Schläge auf den Kopf der Tonnen das Ding wieder gangbar gemacht. Also da auf die Tonne schlagen wo die Verstemmt sind. Nicht auf die Gabel sondern die Tonnen. Habe eine Ratschenverlängerung genommen und erst auf der einen seite dann auf der gegenüberliegende Seite leichte Schläge drauf gegeben. So war dann bei mir das Gelenk sofort frei und bewegte sich wie neu. Wieder eingebaut und funktioniert seit Jahren. Natürlich auch mit meiner Spritzenmethode geölt immer wieder.

könnst auch mal wieder Rostvorsorge machen. 😃

dann mach das Rad ab ..fahrerseite...dann kommste einigermaßen ran

ja das stimmt was du schreibst. Ich würde das auch nicht tauschen. Die Verstemmung ist nicht einfach nur so verstemmt sondern exakt so gemacht von der Maschine, das es einen gewissen Druck gibt auf den Kopf der Tonne. Das ist exakt berechnet und wird von einer Maschine so gemacht. Ich habe das in einem Video mal gesehen. Vermutlich ist der Hauptgrund das es billiger ist als eine Nut einzufräsen und Klemmringe verwenden.

Funman macht das schon richtig. So gehe ich auch 2mal im Jahr vor. Du musst auf die schwarzen Dichtlippen Sprühen ...wenn du mit dem Röhrchen hin kommst ...direkt das Röhrchen da ansetzen. Das Mittel muss da rein sonst bringt das nicht viel. Dabei immer hin und her bewegen. Ich nehme eine Injektionsnadel mit Spritze und Nähmaschinenöl und spritze das Öl direkt da rein. Da mach ich aber auch das Rad ab dabei.

So wäre es richtig ... Mit der SD und dem orginalen Stecker drauf. Die Stardiagnose regelt die Geschwindigkeit herunter Wenn Sie den Aktuator manuell mit 12V aus einer Batterie versorgen, ballert der Motor mit der maximalen Stromstärke und Geschwindigkeit ungebremst bis zum Anschlag. Die Wucht bricht das Zahnrad. [1] Das Steuergerät regelt den Motor über die Stardiagnose mittels PWM (Pulsweitenmodulation). Das bedeutet, der Strom wird „zerhackt“, und der Motor fährt den Stößel deutlich langsamer und kontrollierter an die Endpositionen. 2. Der elektronische Anschlag stoppt den Motor rechtzeitig Das Steuergerät liest während des Testlaufs in Echtzeit den internen Pfadsensor (Potentiometer) aus. Es weiß millimetergenau, wo die maximale mechanische Grenze im Gehäuse liegt. Noch bevor der Stößel mit Gewalt von innen gegen das Gehäuse knallt, nimmt das Steuergerät die Spannung komplett weg. Also mit der SD geht das ...aber nur 12V so drauf geben auf den Motor ist gefährlich und kann das Zahnrad zerstören oder wenn man die anderen Pins dran kommt mit der vollen 12V Spannung. Man kann auch mit der SD den Aktuartor im eingebauten zustand ansteuern. Da sieht man auch ob der ein und ausfährt Die Eingaben der Ziffern ...wenn die Gänge nicht erkannt werden ...hatte ich mit meiner SD C3 bei einem Bekannten. Da fehlten die Positionen von 3 Gängen. Meine SD hat dann die Werte angezeigt und mussten eingegeben werden. Danach waren alle Gänge wieder an Ort und Stelle. Vielleicht ist es mit einer SD C4 oder 5 anderst und einfacher. Bei meiner C3 war es genau so.