Smart911a

gute Lösung. Aber mit der automatischen Nachspannen wird dann nichts mehr. Wenn das fest verbunden ist. Must halt beobachten wie sich das verhält.

ich habe die LWS untereinander getauscht. Vorher die Batterie abklemmen. Ich musste keinen anlernen. In Mittelstellung ansetzen ...auf die beiden Pinns draufstecken und gut ist. 450er mit SAM

Nein ..da muß nichts angelert werden. Ich hatte den ausgebaut ..Stecker ab..hin und her gedreht.. dann zurück in Mittelstellung. Dann wieder Lenkrad drauf, Airbag angeschlossen, Fehlerspeicher gelöscht.. und das Ding lief wieder. Der LWS muss nur in der Mittelstellung stehen. Der Smart war auch einer mit SAM. Also ESP. 450er Das stimmt ...die Hupe geht dann nicht wenn das Band durchgerissen sein sollte. Ah Ok... dann ohne Lenkrad ab zu schrauben. Dann must du das Kabel durchmessen wie du es vor hattest. Ich hatte mal beim Tacho wieder anschrauben mit einer der 4 Schrauben ein Kabel verletzt...vielleicht schaust auch da mal nach.

Wenn man den LWS tauschen willst, nicht den schmalen grauen Stecker ziehen. Das ist kein Stecker. Die 2 Hupenleitungen und den Airbag Stecker einzeln abziehen.

Du must die Schraube unten am Lankrad von unten lockern. Also wenn das Lenkrad gerade steht. Dann die Schraube ca 10-12 Umdrehungen raus drehen. Dann kannste das Lenkrad hin und her wackeld ...vorsichtig abziehen. Ich weis nicht ob du durch den Tachoausbau schon an die Stecker dran kommst...aber probier mal. Wenn du doch das Lankrad abnimmst, dann kannst du auch prüfen ob die Wickelfeder noch in Ordnung ist. Einfach langsam den LWS so lange in eine Richtung drehen bis ein Wiederstand da ist. Dann zur anderen Seite drehen. Es sind bis zum anderen Anschlag ca 5,50 Umdrehungen. Also ca 2,75 Umdrehungen (1 Umdrehung = 100 gesehen) zurück bis zur Mitte (+ 0,25 event.) Drehst du mehr als 5,75 Umdrehungen...6..7..8 oder so ist die Wickelfeder gebrochen und du brauchst ein neuen LWS. Ich habe letzte Woche bei einem Kumpel das überprüft und alles zerlegt und wieder zusammen gemacht. Da war der LWS nicht richtig aufgesteckt beim draufsetzen auf die Lenkstange. Der muß auf die 2 Pins oben rechts und links draufgesteckt werden beim Lenkrad drauf machen. Die Schraube die das Lenkrad fest hält ist ein 45er oder 50er Torx. Du brauchst ein sehr stabilen Langen Torx. Wenn du den überdrehst oder den Innentorx vernudeldst, bekommst dasLenkrad nicht mehr ab. Ausbohren ist da nicht weil das ein konischer Schacht ist.

hast du das Lenkrad schon ab?

werden die so gewechselt wie in dem Video ? außer das mit den Sicherungsringen...das macht man ja mit den Einkerbungen außen.

ja.. der Bolzen ist 10.9 er. Aber das weiste wohl jetzt auch. Vielleicht mit Helicoil....

da schwör ich schon seit Jahren drauf. Für vergilbten grauen Kunststoff wieder schön schwarz zu machen ist Koch Chemie Pss Siliconölfrei das beste. Auch für Gummi geeignet oder auch für den Reifen. Der Nano-Tiefenpfleger ist auch super. Das Zeug hat zwar ein stolzen Preis, aber man braucht da nur winzige Mengen und somit hält so eine Flasche auch sehr lange. Und das Ergebnis freut einem dann immer wieder.

oh ja... das wird nichts. Das wird bestimmt komplett durchreißen. So ein riesen Loch würde ich da auch nicht reinmachen. Ich glaub ich lass das mal lieber mit dem reinschneiden in den Gummi. Zumal meine Scheibe und Gummi gerade 2 Jahre alt sind. Ich kuk mal ob bei mir sich da überhaupt Wasser sammelt. Vielleicht könnte man mit einer dickeren Nadel einfach ein Loch rein machen.

Auf was bezieht sich da der Fehler (Lastfehler) ..wie und über was misst er dann das? Gibt es diese Fehlermeldung auch bei der Stardiagnose?

ach so... na wennd die neuen schon bestellt hast dann bau die ein

wenn die funktionieren lasse die lieber drin. Die reißen nämlich gern ab nach 20 Jahren. Gerade die am Auspuff. Da reißt meist das Blech ab mit dem Gewindesockel wo die drin sitzt. Wenn die kein Fehler im Fehlerspeicher ablegen, dann funktionieren die auch. Hast du den auch mal ausgelesen ? Hast du eine Stardiagnose?

ja ..mir ist das auch sofort aufgefallen. meine hatte so viele kleine Einschlüsse... war fast wie Sandgestrahlt. Der Unterschied ist gewaltig.

30.000 Beiträge... Wahnsinn... Glückwunsch auch von mir

Gute Idee...werde ich auch machen ich möchte auch drauf hinweisen, daß man die Scheibe auch mal wechseln sollte. Gerade wenn der Smart 20 Jahre alt ist und immernoch die erste Scheibe hat. Ich habe meinen mit 14 Jahre alter Scheibe (130.000km) gekauft. Die Scheibe war mit sehr vielen winzigen Steinschlägen versehen. Bei Nacht merkte man das total. Die Durchsicht war schlecht. Das viel mir erst richtig auf, als ich die Scheibe ein Jahr später wechselte. Wahnsinn was ein Unterschied. Bei der Gelegenheit, kann man sich den Scheibenrahmen genau ansehen und sieht wo schon Rost ist und kann dies vor Einbau behandeln. Bei meim Rahmen war nichts verrostet. Neue Scheibe rein gemacht und Gummi. Auch der alte Gummi war hart wie Kunststoff und sah schrecklich aus.

perfekt

ja.... die ist am Ende abgebrochen. Ich denke es ist die letzte Wicklung von oben

So ist es. Und so steht es auch im Datenblatt von G48 BASF. Die Kühlfüssigkeit ist ein etwas öliges Gemisch. Dieses nimmt mit der Laufleistung und den Jahren nun mal ab. Dann fehlt dieser Korrosionsschutz immer mehr.

in den 450er kommt G48 . Ich würde es alle 4 jahre wechseln .. wobei hinten am Motor und vorne unten am Kühler abgelassen nur ca 2/3 raus laufen. Aus jetztiger Sicht ist das aber in Ordnug, wenn die alte Kühlflüssigkeit keine dunkle Bühe ist. Immer gewechselt, ist das Wasser immer blau. Sofern keine ÖL / Kühlwasserschäden sind. Ich würde kein anderes Kühlmittel nehmen. Mit G48 war der Motor auf dem Prüfstand und wurde so konstuiert, das diese Kühlwassermischung (in der richtigen Mischung) den Motor geeignet kühlt. Punkt. Die Wechselintervalle stehen unabhängig davon auf dem Datenblatt von BASF

Ja... das ist auch gut. Das mache ich jetzt auch und benutze ein Kettenfett von Castrol ...für Motoradketten. Mein Bruder benutzt dies bei seiner Ducati. Das haftet sehr gut und man kann das super sprühen. Damit habe ich auch alle Schraubenköpfe und Muttern eingesprüht. Damit die mir nicht wieder weggammeln. Super sache das Zeug. Am besten macht man das beim Radwechsel. Aber vorher die Bremsscheibe /Sattel / Zange..mit Karton abdecken.

genau... Scheibenkleber.. der hält. Der hält dir auch den Staubschutz ..zieharmonikakunststoffbalg... an dem Vorderachsdämpfer in seiner Stellung. Der fällt dann nie mehr runter

Die Konststuktion ist nun mal so. Ein Zwischengummi sieht der Hersteller da nicht vor. Meine 2 Federn vorne die 19 Jahre alt waren, sind nicht verrostet gewesen. Wie neu sahen sie jetzt auch nicht mehr aus, aber ich habe schon Federn gesehen die über die ganze Wicklung vollflächig verrostet waren. Ich denke es liegt an der Qualität der Federn und dessen Lack ob die verrosten und /oder brechen. Ich habe sowieso neue Federn verbaut. Beide Auflageteller habe ich mit 2k Lack lackiert sowie die Dämpfer (Achsschenkelplatten vorher verzinkt) auch. Vorm zusammenbau dick Seilfett auf die Teller und Wicklungsenden der Feder gemacht. Somit denke ich, ist das gegen rosten gut geschützt.

Die Mutter die das Federbein zusammenhält (nicht die Abschlussmutter die das Federbein an der Karosserie hält) gibt es bei MB auch nicht zu kaufen. Also die alten ...wenn man welche übrig hat .. aufbewahren. Man kann nur die nehmen weil es eine spezielle flache abgerundete Mutter ist. Die Mutter die man auf dem Bild von Outliner sieht.

diese Scheibe mit dem Gummirand stützt sich mit ihrem Gummirand oben an der Karosserie ab. Das Loch in der Karosserie ist so groß wie die Vertiefung in der Scheibe. Der Gummirand liegt dann auf dem Blech das um das Loch ist auf. Ohne diese Scheibe fällt das Federbein ja raus.