Smart911a

Das kann das nicht sein. Denn wenn der Schlauch undicht ist dann öffnet die 5er Druckdose das Wastegate nicht und er bekommet im 5ten bei Vollgas zu hohen Turbodruck. Das Wastegate ist immer dann geschlossen...also Klappe auf Loch... wenn der Motor aus ist. Wenn man ihn startet, öffnet der Unterdruck das Wastegate ...Klappe nicht mehr auf Loch... Gibt man nun Gas zum Anfahren, bricht der Unterdruck zusammen ....Die Feder in der 5er Steuerdose zieht die Klappe wieder zu ...Klappe auf Loch....und man fährt an... Der Turbo kann jetzt Druck aufbauen ...soviel wie benötigt wird... Sieht man schön wenn man wie ich eine Ladedruckanzeige als Zusatzinstrument verbaut hat und so immer den Zustand von Ladedruck und Unterdruck sieht. Bei Vollgas im 5ten ab ca110 km-h geht der Ladedruck auf 0,3 bar und steigt nun schnell an. Bis 0,7-0,8 Bar ...und dann regelt der Überdruck, der jetzt über das Taktventil durch den weis/roten Schlauch in die Druck-Steuerdose geht, den Druck runter. Das heist die Steuerdose öffnet wieder das Wastegate und nimmt den Druck weg. Geht der Schlauch kaputt und ist da kein Druck drauf, dann geht die Klappe nicht auf und der Motor geht in den Notlauf wenn er ca 15 sek. mehr als 0,9 bar hat. Warum nun bei dir der Wagen jetzt plötzlich besser fahren soll und mehr Leistung hat weiß ich nicht. An dem Schlauch kann es nicht gelegen haben. Die Regelung in den anderen Gängen ist ungenauer wenn der Schlauch leck ist.... das merkt man schon etwas. Aber der Smart fährt wenn man so durch die Stadt ..bissel Landstrasse zu 80% im Unterdruck..bis 0,0bar...oder minnimaler 0,2 Überdruck. Den Schlauch würde ich immer erneuern wenn er an der Stelle schon leckt. Dann ist der Rest nicht viel besser. Leider ist es am besten den orginalen Schlauch bei MB zu kaufen. Nur der hält die hohe Temperatur auf lange Sicht aus.

sau gut... das mach ich vielleicht mol. Na ja ..sehr interesante Webseite Ich glaube aber den geeigneten Saft zu bekommen ... wird knifflig

wäre auch möglich

Ach..und wie?

was soll das jetzt.. ?

die haste da ja sowieso nicht ...auch ohne Anhänger Ich denk da an die Belastung der Teile. Gerade dann noch bei bergigen Steigungen. Da wird deine Kiste voll an die Grenzen gebracht. Wirst ja sehen wieviele Km das noch gut geht. Ich hab ein Beziner mit 54 PS....und KEINEN Anhänger und hab bei Steigungen schon Probleme.... komm da als nur im 5ten Gang rauf was auch OK ist ....der 5te ist der Arbeitsgang. Der 6te nur Overdrive bei flachen Gelände. mit drittel Leistung und 220 kilo zu ziehn und bergauf ...da reichen dir aber deine 2 drittel Leistung nicht mehr. Da musste schon voll Rotz die Kiste bis an den Anschlag quälen das da hoch kommst. Ich will dir nicht dein Spaß verderben...aber der benzin Motor (54KW) ist für solche Daueranforderungen denkbar ungeeignet... meine Meinung. Man kann mal mit seim Smart und eim Anhänger drangeknibbeld in den Baumarkt fahren und mit paar Blumenkisten ...oder einem kleinen Sack Rindermulch beladen und berab nach Hause tuckern... Ok.. aber andauerd so ein Anhänger mit sich rum ziehen ? ... ich weis ja nicht.... tut das noooot?😃 würd der Hamburger fragen.... obwohl ..da wäre es landschaftlich ziemlich flach

sind auch zu wenig find ich... Der Motor ...das Getriebe wird da immer voll an die Grenzen gebracht. Find ich nicht gut. Für Dauerbetrieb in so einem Lastverhalten wurde er nicht konstruiert. Das solltest du bedenken. Beim Diesel sieht das etwas anderst aus aber auch da biste mit dem Motörchen auch an der Grenzbelastung. Der Diesel steckt das aber eher weg.

Außerdem biste mit 220 kilo Anhänger und 45 KW ja grotten lahm... Und ...die arme Kupplung

Ich finde für Dauer Hängerbetrieb ist der Smart nicht konstruiert worden. Klar kann man da mal was dran hängen aber andauernd.... da wäre ein Diesel Smart schon eher geeignet. Der 45KW Benziner finde ich dazu ungeeignet. Generell kannst du aber fahren bis das 5te Ei angeht und der Warnton ertönt...dann muste rechts rann sonnst haste massive Probleme.

das brauchst du nicht. Wenn das 4te Ei angeht macht das nichts. Du must dein Kühlsystem auch mal abdrücken (über den Wasserbehälter vorne) mit so 1,5 bar und nachsehen ob der Druck gehalten wird so 30 minuten. Wenn was undicht ist siehste dann auch wo das Leck ist. Denn nur wenn das Wasser Druck aufbauen kann ...genug Druck dann gibt es keine Dampfblasen oberhalb von 100 grad. Nur wenn das System dicht ist funktioniert es einwandfrei.

genau so ist es ...und der Lüfter vorne wird im Stand eingeschaltet. Ich bin neulich Landstrasse gefahren bei 33 Grad außen... Da ging auch das 4te Ei an ... und später wieder aus. Das macht überhaupt nichts. Erst wenn das 5te Ei angeht und es dann pipst dann must du rechts ran und den Motor abstellen ... dann stimmt was mit der Kühlung (Kühlwasser) nicht. Man sollte auch das Kühlwasser so alle 4-5 Jahre wechseln.

Ja und nein. Ich sehe ja die unterschiede von H1 und H7... H1 überstrahlt den Bereich von H7 und strahlt höher und somit weiter. Klar ist das jetzt nicht korrekt. Der TÜV hat da noch nie was bemängelt. Ich gug mir das demnächst noch mal an wie man das lösen kann. Vielleicht könnte man den Strom der an H1 geht dann mit eim Relais an H7 weiterleiten... und das im Scheinwerfer plazieren das Relais.

es gibt Kunststoffe da hält kein Epoxidharz auf dauer. Da muss man das Datenblatt lesen von dem Zeug das man verarbeiten will. Nicht anwenden auf...... Die Schweißmethode hält auf jeden Fall ob mit Klammern oder Stahlnetz-Gitter Auf dem Panel steht aus was für ein Kunststoff es ist. Dann kukt man aufem Datenblatt ob das da hält.

hält aber

kommt drauf an was für Zeug man nimmt. Es muss zu dem Kunststoff passen

das 2 Komponenten Glasfaserzeug hebt auf dauer bei diesem Kunststoff sowieso nicht. Nimm Kunststoff schweiß Klammern das hält oder ein 2mm Stahlfliegengitter heiß ..(glühend)machen und hinten drauf---und mit lötkolben zusammenbabben

ich meine die untere Schwellerverkleidung...ich glaube das past vorne nicht. Weis aber nimmi genau

Ach so ..wenn du Maske mit Scheinwerfer tauschen tust ...klar das geht. Bis auf: Die Kühlermaske past nicht richtig ...unten an den 2 seitlichen Ohren...kann man aber lassen....der Unterboden Frontanschluss an Maske past auch nicht... muss man was basteln.. Die kleinen Eckschwellerteile passen nicht müssen auch getauscht werden. Ob das dann mit der Tür passt weis ich nicht. Ich hatte die Türpanele auch vom Facelift. Und das mit den Kabeln der Scheinwerfer

ja und das kann ich halt nicht. Ich lasse das mal so...es ist wirklich so dass das Aufblendlicht so hell ist mit H1 das dies voll reicht. Vielleicht mal später kuk ich mir das mal beim Cabrio an. Wuste nicht das der das schon mit Relais gelöst hat.

nein ..das geht nicht.. die Front ist doch total anderst

genau... eine selber gebastelde Schaltung wäre aber einigermasen einfach umzusetzen. Jedoch die Kabelfarben sind unterschiedlich Fahrer und Beifahrerseite...das muss man beachten

so ein Quatsch... ich kauf so ein dabbichen Rohling...wenns geht auch gebraucht und lehrn den mit SD an ..fertig

und der Drehschalter hätte 230W drauf ... was man beachten sollte wenn man es so umbaut daß beide brennen. Das geht dann nur über eine Ralaischaltungs gebaschdäl😃

bei der H4 Birne geht entweder Abblend oder Aufblendlicht an nie beides. Deßhalb ist das dann auch so beim Umbau

genau...und die Erdnußscheinwerfer haben einen .für H7 und H1 ..und einen für Blinker.. Die Verkabelung für H1 H2 und Standlicht ist im Scheinwerfer drinnen verlegt. Auch die Steuerung des Verstellmotors