Smart911a

du solltest ihn mal auslesen lassen. Dazu sind Fehlerspeicher da. Gerade wenn es ein Neuerwerb ist

ja stimmt... oben müssen die nicht ab dann soll er die Schrauben nicht lösen. Ja .. das ist eine gute Idee mit der Welle anbinden.

morgen hab ich den Ordner. Du must alle Schrauben vorbehandeln. WD40 specialist ist das beste

Hab die Schrauben gerade gekauft bei MB. Die am Ende mit dem dreieckigem Unterlegscheibending kosten 9€. Die zwei für oben die das X-Teil am Rahmen festmachen 4€ je Schraube. Wenn dir letzte abreist (oben beifahrerseite) fährste mit dem Bus weiter. Da haste voll das Problem. Die am Eck unten reise nicht ab. Sind zu massiv. Gehen aber Sau schwer auf. Zur Not flexte die ab. Wenn die Antriebswellen drin läst kannste das Achsrohr nicht weit genung abkippen. Mach die Achswellenschraube zuerst auf wenn die Räder noch dran sind und Handbremse voll angezogen ist. Da brauchste ein Spezialnuß ..21 Vielzahn.,, und ne gscheide Ratsche und ein Rohr. Oder gscheiten Schlagschrauber. Die unteren am Eck bekommen glaub nur 120Nm. Kann morgen noch mal gugen. Die an der Antriebswelle bekommt 40Nw.. und 90 grad. Aber da muss ich auch noch mal nachlesen. Hab den Ordner in der werkstatt.

ja.. gute Idee.. muss da aber erst so art Model machen. aus so Aluwellrohr

Das geht bestimmt. ich habs vorhin gerade vermessen. habe ein 700er (450er) Motor gerade alles angebaut und aufem Tisch stehen. Man könnte da ein schön geschwungenes rohr dranbauen. Mein Schlosser meinte das wird halt knifflich weil er das aus mehreren Stücken zusammen schweißen muß und die dann innen dann kantig sind. Alternativ wären aus Silikon Rohren was zusammen basteln. Solche hab ich ja sowieso schon drin. Mal am WE im Internet guge was es da so gibt

ja denk ich auch. Durch meine Ladedruckanzeige seh ich ja wann wieviel Ladedruck anliegt. Das ist ersten meist unter 0,5 bar und dann nicht so oft. Mann muss temperaturmäßig das halt auch erst alles messen. Dann sieht man den Unterschied

ein weiterer Aspekt würde sich dann einstellen. Wenn der dabbiche Kasten da nicht mehr drinn wäre würde viel mehr Zugluft in den Motorraum ströhmen. Das könnte man noch mit Leitblechen verstärken /steuern.

ich glaub ich nehm das mal in Angriff. Ich muss mein Schlosser treffen der Tage. Der kann solch ein Rohr aus Bögen zusammen schweissen. Entweder Alu ..oder Edelstahl. Mal sehn was der sagt. Er war ja Vorrichter nach ISO und Rohrschlosser. Als Anschluß würde ich Die Schläuche nehmen wie beim Orginalen. Und saubere glatte Übergänge achten. Wenn das ginge und im Sommer...nur da braucht man ja kühle Ansaugluft bei 40 grad im Schatten...auch funktionieren würde bräuchte man den LLK Quatsch nicht mehr und man hätte mehr Platz um an alles so ran zu kommen

Ölkühler ist etwas anderes als wenn du über so eine Lange Strecke luft komprimieren must...so das in der Ansaugbrücke auch noch Druck ankommt der ausreichend ist. Ich glaube ich greif das mal auf über die Wintermonate.

man könnte in das Rohr ein Temperaturfühler einbauen so das man sieht wie warm die Ansaugluft in dem Rohr ist. Der Unterschied von der Temperatur von der Rohrluft gegenüber dem Orginal Konstrukt wäre sehr spannend. Ich vermute das ist nicht heißer als der orginal Schrott

es gibt ein Mercedes der hat die Turbolader direkt oben vor der Ansaugbrücke und drückt ohne Ladekühler. So hat er mir das erklärt. Da bin ich drauf gekommen das man beim Smart das auch machen könnte. Das Rohr wäre nur so 20 cm lang mit 2 Bögen und einer leichten Krümmung. Das zweite Rohr darum kan man anschweissen mir WIG. Oder das Außenrohr aus Kunststoff. Zwischendrinn etweder nichts ..oder Salz..oder irgend so was was die Wärme schlecht leitet. Das Ansprechverhalten wäre gewaltig bei so kurzem Weg

das mit nach vorne legen wird nix. Da sind die Wege viel zu lange und vorne haste auch kein Platz. Ich habe mal geplant das blöde ding rauszuschmeißen. Dann direkt vom Turbolader ein doppelwandiges Alurohr zu legen. So kurz wie es geht. Durchmesser so wie der obere Schlauch. Richtig kühlen tut der jetzige eh nicht bei der Bauweise. Aber dazu muss man erst die Temperaturen nach Turbolader, mittendrinn und in der Ansaugbrücke. und das dann mit meinem Rohr vergleichen. Die Unterschiede würden mich schon Interesieren.

beim Smart 450er mit 5er Anschlußdose ist das aber anderst mein lieber greatolmann... Das Wastegate... Bypass.. wird bei Druck vom Ladedruck über das Taktventil....nach und nach weiter geöffnet. ..und bei Unterdruck ( im Stand 0,8Bar in Ansaugbrücke nach Drosselklappe) ebenso voll geöffnet. Das verhält sich wärend der Fahrt so: Du fährst im 5ten 110km/h und gibst Vollgas. Der Ladedruck erhöht sich ab so 120 km /h auf 0,8 bar Druck. Jetzt würde der Ladedruck noch weiter ansteigen wenn nicht das Taktventil mit Hilfe vom Ladedruck das Wastegate langsam öffnen würde. Somit bleibt es bei 0,8 Druck. Jetzt must du Schalten und das Gas wird weggenommen. Die Drosselklappe schließt. Jetzt ist Unterdruck in der Ansaugbrücke nach Drosselklappe. Dieser Unterdruck wird jetzt genommen um das Wastegate offen zu halten. Jetzt gibst du wieder Gas... der Unterdruck bricht zusammen... Wastegate wird geschlossen und der Ladedruck steigt wieder. Das alles wird über Takt und Umluftventile gesteuert. Im Millisekundenbereich über das Steuergerät. Zusätzlich dann auch die Benzinmenge die eingespritzt wird. Wie Maxpower schon mal sagte... Der Smart Motor ist einem Rennmotor schon recht ebenbürdig. Das ist kein Chevy V8 trottellahmes 6,7 Liter Monster. Ich habe eine Ladedruckanzeige als Zusatzinstrument oben hinter der SchalterInsel auf dem Armaturenbrett verbaut. Deshalb seh ich exakt was da so ab geht. Außerdem habe ich mich sehr intensiv damit schon längere Zeit beschäftigt. Wenn du das Wissen hier immer in Frage stellst das dir mehrere Leute so bestädigen, solltest du vieleicht in ein anderes Forum wechseln. Selbst gehägelde Makramee Topflappen... wäre mein Vorschlag😃

wo soll er den hin laufen ?... wenn du dein Wagen abstellst, wird das ja meist dann sein, wenn du dein Smart irgendwie zum stehen gebracht hast. Also der Motor bei 900 Umdrehungen im Stand dann so rumtuckert. Beim Beziner (450er) im Stand...Unterduck in der Ansaugbrücke.. ist das Wastegate geöffnet. Somit geht da schon mal ziemlich viel Abgase an der Turbine vorbei. Die Turbine dreht da überhapt nicht viel. Wennd mal den Ansaugschlauch abmachst siehste auf die Turbine und da siehste ...die dreht sich halt. Lass das mal 1000-2000 Umdrehungen sein. Die 290.000 hat dreht der nur bei Volldampf. Also bei normaler Fahrt ..und Fahrweise und abstellen, spielt das im Stand laufen lassen gar keine Rolle. Wenn du auf der Rennstecke Vollgas fährst und der Krümmer fast rotglühend wird, dann solltest du jetzt nicht sofort gleich darauf beim anhalten dein Wagen aus machen. Da macht das Sinn mit dem noch etwas im Stand laufen lassen. Der ist ja Wassergekühlt und wird dann auch recht schnell wieder abgekühlt. Man will vermeiden das an der Turbinenwelle sich das Öl verkokelt wenn der zu heiß abgestellt wird. Aber das Öl wirkt da auch kühlend. Viel wichtiger ist der Ölwechsel. So dass man immer gutes Öl hat. Und kein 30.000km gelaufene Blörre drin hat. Deshalb wechsel ich bei der kleinen Menge von 2,6 Litern alle 5.000km.

genau.. da sind keine Weichmacher drin. Ich würde das Zeug bei en Panels nicht verwenden.

Hab mir die Gelengschlüssel auch gerade gekauft. Sind bei so Sachen echt hilfreich. Ich besorge mir noch mal neue Torx E -Nüsse mit oben außensechkannt. Dann kann man die Nuß in so ein Gelenk Ratsch Ringschlüssel stecken (Sechskant) und hat dann echt eine ganz flache Gelenk Ratsche für solch spezielle Sachen Beim Motor ausbauen braucht man ja den Rahmen nicht rausbauen. Bei dem Lagerwechsel ist das 4-6 cm ablassen mit den Gewindestangen schon sehr hilfsreich. Wenn man nur die Schrauben rausdrehen will würde ich mehr als 2cm nicht machen. Das Gewinde ist nur 3,5cm lang an der Schraube. Hoch riskant also.

Knarre nützt da nit viel. Mit Gelenk Ringmaul Ratschenschlüssel in Torx gehts besser. Hab gerade jemand Motor ausgebaut. Ich habe die Schraube die quer durch das Lager geht gelöst. Motor muss man dabei abstützen mit Getriebeheber. Schraube rausziehen. Das Halteblech am Motor muss dabei nicht gelöst werden. So umgeht man die Gefahr vom abreissen der 3 Schrauben. Beim Wechsel vom Gummilager die beiden oberen Schrauben am besten den Motorrahmen ein paar cm ablassen. Aber vorsicht wenn man nicht Gewindestangen benutzt. Mit Gelenkratschen Ringschlüßel in Torx bekommt man die beiden Schrauben von oben ganz gut ab. Von unter gehts aber auch. Beim Motorwechsel bleibt der Rahmen aber drin. Ich habe mir 1m Gewindestange besorgt (9€) 12x 1,5 ... in 25 cm Teile gefext...10.9 er Stahlmutter ...große Unterlegscheibe und ein altes Domlager. Fertig. Halteschraube raus ..diese Stange rein. Beim drehen der Mutter geht das dann ganz leicht wegen den Domlagern. Auch zu verwenden bei der A-Klasse.

ja.. mit Sicherheit ist das vorder / mittlere Motorlager innen im Gummi abgerissen. Nimm den Motor oben an der Ansaugbrücke und veruch ihn nach vorne zu drücken und nach hinten. Wenn das Lager defekt ist läst er sich leicht nach vorne und auch wieder zurück bewegen. So 10cm ungefähr. Aber von unten siehste dann auch ob es eingerissen (abgerissen innen im Gummi) ist

450er smart

torx E 18

Unterschätze diese Arbeit nicht ! Der Schlauch sieht harmlos aus, wenn man da so draufgugt. Er geht schwer runter und gewaltig schwer wieder drauf. Er hat am ende 4 Flügel die mit der Schelle zusammengezogen ein Rohr ergeben. Und genau da liegt das Problem. Die Flügel drücken sich nach außen, wenn man den drauf machen will. Zusammen mit der Verengung und dem Wulst an dem Drosselklappengehäuse wird ein gewaltiger Widerstand erzeugt. Zudem ist da noch die Dichtung die sich verschiebt. Nimm etwas Silikonspray oder Silikonfett und schmiere die Dichtung um den Anfang Innere vom Schlauch damit ein. Zur Not geht auch etwas öl aufm Lappen und versuch das so drüber zu bekommen das der hintere untere Flügel nicht nach innen einknickt. Wenn das nicht hilft mach ihn mit der Heisluftpistole warm (sehr warm). Das hat neulich bei einem geholfen. Wenn du den Schlauch drauf hast überprüfe ob alle 4 Flügel auch die Rundung ergeben. Oder ob einer eingeklemmt ist. Vielleicht geht es bei deinem etwas leichter als welche die ich schon drauf machen musste. Inklusive meinem. Den ich jetzt gegen einen Silikonschlauch (Forge) getauscht habe. Da habe ich diesen Flügel-Dichtungsquatsch nicht mehr. und dicht ist das 100% auch

super Seite. Da sind auch meine Clic-R Schellen

zumal das ja echt jetzt kein Geld kostet die Front abzubauen. Ich ..und andere auch machen das in 5 Minuten...Scheinwerfer in einer... Draufmachen in 10 wenns fummelig wird. Und man kann es gscheid mache. gespart haste da bestimmt nix. Zeit schon mal gar nit.

das selbe Problem hatte ich auch als ich letztens meine Vorderachse gemacht habe. Der Sicherungsring drehte die Stange mit. Ich hab dann mit dem Inbusschlüssel die Stange gehalten (oben am Ende ist bei meiner ein 8er Inbus) und mit der 22er Ringschlüssel die Mutter festgezogen. Ringschlüssel musse ich außen Material wegschleifen das er in den Teller besser rein ging. Hat wunderbar geklapt. Hatte aber auch Front ab und Scheinwerfer ab. Das Antennenfußgewinde habe ich mit Kupferpaste eingeschmiert . Da gammelt nichts fest dann. Durch die Serviceklappe würde ich solch ein Tausch nicht machen. Die Mutter sollte ja auch fest werden. Und an einer neuen Schubstange setz ich mit Sicherheit kein Werkzeug an.