Smart911a

bringt nichts. Im Winter würde ich aber auf keinen Fall 10er Öl reinschütten. Das ist bei 0 grad viel zu dick im Kaltstart. Mach 0w40er rein. Das habe ich jetzt im Winter auch drin. Nur im Sommer fahr ich 5w50 wegen der hohen Temperatur. Vom Ölverbrauch her ist das aber egal. Wenn du vorher 1L. gebraucht hast, brauchste das auch bei anderem Öl.

du hast aber auch die Innenverkleidungsschale abgemacht...oder ?

😀 ja genau.. und dann noch grottenlahme 54 PS und ein Drehmoment....da hat das Hamsterrad von meim Goldhamster mehr Drehmoment wenn der seine 5 Minuten hat.

aber nicht 1L. auf 1000km bei einem 3 Zylinder 600ccm. Klar kann man damit fahren aber heftig finde ich das schon.

ja genau das ist mir auch passiert. Mit Hitze wollte ich an die Dinger nicht ran. Ich hatte zum Glück in der Werkstatt ein Rohr gefunden das genau von unten über den Däpfer paste. Mit dem Rohr das dann am Federteller auflag, konnte ich das dann mit Hammerschlägen runterkloppen. Ich glaube ein wenig mehr angerostet und ich hätte die heil nicht runter bekommen. Wenn man die von einem Schrottler oder Schlachtsmart besorgen kann ist das ok. Lackiert / Verzinkt und auf die neuen dann drauf. Oder gleich welche mit den Tellern kaufen.

dachte ich... ohne das abzuschrauben geht es wohl nicht, auch wenn einige da andere Meinung sind. Dazu gehört dann auch das Wasser ablassen... und entlüften.. Das V- Stück hat nur eine Dichtung oben... nach Jahren ist die hart und dichtet nicht mehr ab. Sollte es daraus undicht werden ist es diese Dichtung...

meiner ist 11.2000 Bj. ZEE; Benziner..und hat den Tipstart auch. Lima mit 3 Kabeln (Diodenkabel) zum Anschließen, 2 Lamdasonden, 5er Druckdose Turbo, E4 Plakette.

schreib mal ob du den rausbekommen hast ohne das Wasseranschluß V-Stück an der Wasserpumpe zu lösen

hast du Klima verbaut?

Das mit den Nieten ist nicht so ein Gefummel und durchaus machbar. Eine neue Tür würde ich mir da nie kaufen wegen dem Heber. Wenn Heber drin hast und die Sachen drum rum überprüft hast ...wirste so schnell da nicht mehr ran müssen. Bei ner Tür vom Schrott musste erst mal eine finden die farblich past und auch in einem gscheiden Zustand ist. Dann musste die event. dort ausbauen Kabel abklemmen..in deinem dann die Kabel wieder ran machen ..Tür ran.. überprüfen ob der Heber geht und das andere auch.. das würde ich nie machen wegen dem dabbichen Fensterheber. In deiner Schrottplatztür haste dann auch einen drin der dir demnächst kaputt gehen kann.

Tausch das ganze Teil mit Schiene Motor Seil...das bekommste auch im Zubehör. Sprüh in den Schlitz von dem Gummi, welcher die Scheibe drin führt Siliconspray rein. Dann reist es nicht mehr ein sollte er noch ok sein. Kein Fett nehmen. Überprüfe die Scheibenstopper. Zwei schwarze Kunststoffteile die in der Scheibe sitzen. Die müssen fest sein. Am besten geschraubt. Die ersten waren mit einem Stift gesichert. Die sind Schrott und können sich lösen.

du must die Nieten aufbohren. Es gibt ein Video in youtube. Seh aber auch nach dem vorderen Gummi der vom Spiegel nach unten geht. In dem die Scheibe geführt wird. Wenn der längs eingerissen ist must du den tauschen. Sonst kann sich die Scheibe verklemmen und das Teil kann wieder abreissen.

Du must die Spannung an den Anlasser machen ...also da wo er normal auch angeschlossen ist und dann noch mit einer separten 12v Spannung auf den kleine Steckkontakt. Wenn er dann kein mux macht zieht der Magnetschalter nicht mehr an. Wenn das alles so ist und an deim Kabelschuh 12v anliegen dann ist es der Magnetschalter. Das der Motor dreht hast ja schon gemessen. Meist sind die Anlasser noch gut in Ordung. Ich habe bei meinem nur den Magnetschalter gewechselt. Den Rest übeholt...auseinander gemacht und gereinigt und gefettet. Selbst die Kohlen waren erst ca 30% abgenutzt nach 18 Jahren. Kannst aber auch einen neuen einbauen kosten ja nicht viel.

Ja...ziemlich viel falsch sogar. Wenn du das im eingebauten Zustand machen willst kannse dem sein Federentspannwerkzeug schon mal vergessen. Da haste nämlich kein Platz für. Das mit der Pressluft geht. Aber du must die Kurbelwelle gegen drehen sichern. Ob eingelegter Rückwärtsgang und Handbremse gezogen reicht ..weis ich nicht. Auch beim abnehmen des Zahnrades von der Nockenwelle must du die Kette daran sichern. Und zusehn das dir die Kette nicht unten abspringt vom Zahnrad. An besten machste gleich den Stirndeckel noch ab. Dann kannste besser arbeiten und die Steuerzeiten am Schluß besser einstellen sollte dir die Kette runterspringen. Der zu hohe Ölverbrauch liegt besonderst an den zugekokten und verschlissenen Kolbenringen. Insbesondere dem unteren Ölabstreifring. Obwohl beim 700er Motor bessere Ringe und Kolben verbaut worden sind. Jedenfalls andere abgeänderte. Ovalität der Zylinderlaufbuchse spielt dann auch eine Rolle. Die dürfte bei deinem 94t km nicht ins Gewicht fallen. Gerade auch wegen deim verbesserten 700er Motor. Die Ventilschaftabdichtungen können hart werden und so nicht mehr richtig abdichten. Ich denke aber dies ist eher als sehr maginal zu betrachten In Hinsicht auf den Verbrauch. Die Kolben selbst sehen überraschend gut aus meist. Bei mir war es fast das selbe wie bei dir und ich bin noch 40.000 km gefahren. Und ich hab ein 600er der etwas schlechter ist wie der 700. Das wären dann bei dir so 8 Jahre und ca 30 Liter Öl.

Gibt es da nicht eine CAN-BUS Leitung die man dann durchtrennen muß ? Kann man die dann wieder verlöten ?

ich hab das so verstanden das er den Teller unten meint ..da stützt sich ja die Feder Richtung Domlager das ja oben ist ab. (Offtopic - Zwischenfrage: Auf den Vorderstoßdämpfern sitzt bei der 450 McPherson VA ein Teller, darauf stütz sich die Feder (Richtung Domlager) ab.) Die Domlager sind nicht das Problem. Die gibt es für den 450er zu kaufen. Die Abstützplatte (oben) habe ich bei MB gekauft. sowie das Gummidämpferelement und das eigendliche Lager. Die Mutter die das Domlagerdämpferelement zusammen mit der Feder zusammenhält ( eine flasche Mutter) die gibt es auch nicht zu kaufen. Nur die obere die am Schluß den Dämpfer an der Karosserie hält. Meist ist die dann dabei. Den unteren gibt es einzeln nicht beim 450er. Bei Sachs steht dabei man sollte den alten nehmen. Wenn jemand vor hat die Sachen neu zu machen ,soll man halt auch an den Teller unten denken. Es sei denn er ist an den Dämpfern schon drauf. Manche günstigeren Anbieter machen da gar keinen Teller extra drüber sondern schweißen eine Abstützring fest herum. dann muss man sich mit den alten begnügen wenn die vom 451er auch nicht gibt.

Ich finde dazu sollte man echt ein neues Thema machen. Ich hatte vor paar Monaten meine Vorderachse alles neu gemacht. Nicht nur mit Neuteilen auch einiges aufbereitet (Feuerverzinkt) . Ich habe mir neue Sachs Dämpfer gekauft. Bei denen fehlte der undere Federteller. Ich wollte mir diese dann besorgen aber nirgends gab es welche. SC ..internet.. Schrotthändler wollte Mondpreise für ausgebaute Dämpferteil. Ich habe dann die Dämpfer getauscht und die alten genommen. Ich musste die mit dem Hammer herunterschlagen von den alten Dämpfern. Normal hätte ich die nicht mehr verbaut. Hatte aber wegen der Mietwerkstatt zeitlich keine andere Wahl. Die Teller waren voll verrostet. Habe sie paar mal mit Hammerit lackiert und dann halt auf die neuen drauf gesetzt. Zufrieden war ich zwar nicht mit der Aktion aber ich hatte da keine andere Wahl. Ich dachte nicht das die innen so arg verrostet sind. Maxpower schrieb gestern, dass die Teller vom 451er auch passen. Wenn ich das gewust hätte ,dann hätte ich mir welche neu gekauft. Ich kann nur empfehlen die Teller neu zu machen. Da es sein kann das diese total verrostet sind und sich beim Runterschlagen verbiegen oder gar einreißen. Oder man kauft neue Dämpfer bei denen die Teller schon drauf sind.

der rostet dir zusammen

ahh doch 0,08 mm --wuste ich nicht mehr genau. Bei neuen Ringen muß man auch das Ringstoßspiel ausmessen und das Ringnutspiel damit das auch klapt mit der Revision. Ob sich der Aufwand lohnt zeitlich und finaziell wenn man nur noch 20.000km fahren will. Sehr fraglich.

also wenn du wirklich nur noch 20.000km fahren willst und mehr nicht...würde ich gar nichts machen und fahren. Bis dahin schüttest du zwar 20 Litter Öl rein. aber das ist allemal günstiger wie den ganzen Motor auf zu machen. Allein der Dichtsatz mit Zylinderkopfschrauben kostet schon so viel wie dein Öl. Zudem ist die Wahrscheinlichkeit hoch beim Zusammenbau Fehler einzubauen. Wenn das noch nie gemacht hast. Meiner brauchte bei 95.000km auch schon so 750ml Öl auf 1000. Ich bin dann noch bis 138.000 km gefahren bis ca 1L. auf 1000. Ich habe dann ein Motor selber aufgebaut so ein Jahr lang. Alles gemacht und fast alles Neuteilen inkl. Kopf. Ich fahr den Wagen auch immer und so lange ich fahren kann. Wenn dein Motor die 20.000 nicht schaft...abgebrantes Ventil z.B.... dann kannste immernoch eine Revision machen. Wenn du aber die Revision doch machen willst und wirklich nicht mehr als 20t. km fährst, must du die Zylinder ausmessen ob die Oval gelaufen sind und noch ein gutes Hohnbild da ist. Ovalitätsgrenze sind glaub ich 3 hunderstel. Wenn das außerhalb der Toleranz ist nützen dir neue Kolbenringe nicht viel und es muß neu bebohrt und gehohnt werden. Dann auch neue Kolben Kopf reinigen...event neue Ventile rein (nur orginal MB) Kette..Zahnrad,Ölpumpe, Hydrostössel, Federn, .auch neu machen... Den Rest siehste dann wenn er offen ist was noch brauchst.

wieviel km ist der Motor gelaufen?

Häää ??? Die Bremsanlage ist doch schon über die Zahnstange die nach oben geht..getrennt von Handbremshelbel im Fahrzeuginneren. Da brauchst doch kein Seil los zu machen.

ja stimmt... habs grad ausprobiert. Günstiger gehts wirklich nicht😃

ja da hast du bestimmt recht. Aber das wichtigste ist, dass die Firma ihn eingebaut hat. Und es ihr Motor ist. Wenn jetzt was sein sollte kannst da immer solange hin, bis das Problem behoben ist. Sofern es natürlich vom Einbau her stammt b.z.w. Motor. Drumrum kann immer was kaputt gehn.

wie ist das dann mit der Lenkung beim Smart gelöst ? Ist die Lenkung dann fixiert?