Ahnungslos

Quote: Am 28.01.2016 um 07:54 Uhr hat Tochterwillsmart geschrieben: Ganz alleine sind wir nicht, haben ja meinen Sohn der gelernter KFZ Meister ist, Der Motor wurde übrigens bei MB über holt, mit denen wo das gemacht wurde habe ich Telefoniert. Naja, dann sieht das Ganze ja schon wieder ein bißchen besser aus! Anleitungen zu allen möglichen Arbeiten am Smart gibt es nämlich auch zuhauf im Netz und die Hilfe der Foren ist dabei auch nicht gerade zu verachten, das ist das Wichtigste überhaupt! Am besten wäre natürlich, wenn es auf den überholten Motor noch ein bißchen Garantie für ein paar tausend Kilometer geben würde! Wichtig wäre vor allem, von Anfang an den Ölstand im Auge zu behalten, damit man Ölverbrauch rechtzeitig bemerkt! Wobei die Messung des korrekten Ölstands beim Smart schon fast eine Wissenschaft für sich ist! Und als erstes sollte man, egal welchen Smart ihr kauft, das Ventil der Teillastentlüftung prüfen, das ist nämlich eine Sollbruchstelle beim Smart, die sich ebenfalls motorschädlich auswirkt. Das aber jetzt im Detail zu erklären würde zu weit führen, das sollte man dann mit dem Sohnemann erörtern!

Quote: Am 28.01.2016 um 01:33 Uhr hat Tochterwillsmart geschrieben: Auch Frage ich mich ob die Defekte Klima maneuell wo der Keilriemen jetzt leer läuft wirklich nix dem Auto macht. Bei den Klimaanlagen gibt es mehrere Problemstellen, meist sind es Undichtigkeiten des Kondensators in der Fahrzeugfront, die durch Steinschlag und Korrosion hervor gerufen werden. Aber auch oft sind Undichtigkeiten der Klimaleitungen und der Kompressoren verantwortlich. Und wenn genügend Kühlmittel flöten gegangen ist, verhindert ein Druckschalter in der Leitung am Klimakompressor, daß die Magnetkupplung anzieht und der Kompressor mit läuft. Der Klimakompressor wird ja von einem zweiten Keilrippenriemen angetrieben, der hat mit dem Keilrippenriemen der Lichtmaschine und Wasserpumpe ja nix zu tun. So lange die Magnetkupplung des Klimakompressors nicht anzieht, läuft da einfach die Riemenscheibe leer mit, da kann eigentlich nichts passieren! Notfalls könnte man auch, wenn die Klimaanlage ohnehin nicht funktioniert, den Keilrippenriemen des Klimakompressor abnehmen! Den anderen die LiMa und WaPu natürlich nicht! ;-)

Quote: Am 28.01.2016 um 01:33 Uhr hat Tochterwillsmart geschrieben: Nun hab ich mal im Internet geschaut, und habe das Gefühl das der mit weniger PS wohl seltener Probleme mit dem Motor hat ? Oder täusche ich mich ? Die Motorleistung ist dafür irrelevant, beide Motoren haben das gleiche Problem mit dem Motortod! Einzig und allein der Ölverbrauch ist hier das Kriterium, je mehr Öl verbraucht wird, desto näher ist der Motor an den ewigen Jagdgründen! Das Öl wird nämlich in den Brennräumen mit verbrannt und macht den Ventilen den Garaus! Aber von einem Verkäufer wirst Du wohl kaum eine ehrliche Auskunft über den Ölverbrauch bekommen, vor allem wenn er über diese Problematik informiert ist und weiss, wie es um den Motor steht! Und solche windige Gesellen sind noch häufiger anzutreffen als schlechte Motorüberholer!

Also von vornherein ist es so, daß man einen solch alten Smart nur kaufen sollte, wenn man entweder selbst schrauben kann oder jemanden hat, der Erfahrungen mit Reparaturen an Fahrzeugen hat, am besten natürlich am Smart! Sonst kann sich ein solches altes Fahrzeug, wir sprechen hier von sechzehn Jahre alten Autos, ganz schnell in ein finanzielles Desaster verwandeln, bei dem die Reparaturkosten den Anschaffungspreis locker übersteigen können, notfalls auch um ein Mehrfaches! :o Das sollte man nur machen, wenn man einen vertrauenswürdigen Supporter für den Smart hat, die offiziellen Smart Werkstätten sind alle Teiletauscher und der Preis spielt für die im Gegensatz zu Dir keine Rolle! Und freie Werkstätten kennen sich in der Regel mit der Technik des Smart nicht aus und verfügen auch nicht über die Diagnosegeräte dafür! Es gibt nur wenige Alternativen zu den Smart Centern, die man wirklich empfehlen kann. Und auch ein überholter Motor ist keine Garantie für sorgenfreies Autofahren! Zum einen besteht der Smart ja nicht nur aus einem Motor und zum zweiten gibt es durch die Tatsache, daß die Smarts für ihre Motorschäden berüchtigt sind, mittlerweilen an ganzes Heer an Gangstern, die sich auf diese Tatsache eingestellt haben und Smart überteuert mit einem angeblich überholten Motor verkaufen wollen! Von dem bekommst Du dann auch eine Teilerechnung gezeigt mit Teilen, die da angeblich verbaut sind. Allerdings bekommen das auch die anderen hundert Kunden zu sehen, und zwar die identische Rechnung und zum zweiten wird der Motor dann schon noch überholt, aber nur dann, wenn Du auf dem Pannenstreifen stehst und die anderen Fahrzeuge an Dir vorüber fahren! :( Hier ist mal ein Beispiel für einen solchen Fall und derer gibt es noch viele! Die Tatsache, daß man da auf die Schnelle Geld verdienen kann hat da auch viele schwarze Schafe angelockt! Das soll jetzt nicht heissen, daß der von Dir genannte Verkäufer zwingend auch dieser Klientel angehört, aber mein Posting sollte Dich mahnen, daß man das nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte! Ich kenne zwar Euer Budget nicht, aber ihr solltet die Folgekosten für Reparaturen auf keinen Fall unterschätzen, vor allem an solch alten Fahrzeugen! Für mich hört sich das leider so an, als ob das ganze etwas zu optimistisch angegangen werden sollte! Auf keinen Fall sollte man sich hier vom guten Zustand blenden lassen und die ganze Sache zu blauäugig angehen! Das hat sich schon so mancher verzockt!

Quote: Am 25.01.2016 um 11:25 Uhr hat Kurzschlussbastel geschrieben: Lass dir nicht erzählen dein Auto ist Schrott und du bekommst noch max 300€ dafür oder so. Die Nummer läuft oft so in der Art oder die Kosten für die Fehlersuche werden mit verrechnet und du musst noch draufzahlen und bist dein Auto los. Dann sind ja die Befürchtungen vom Kurzschlussbastler in erschreckend kurzer Zeit zur Realität geworden! :(

Es ist nicht zu fassen, was da gerade für Gangster ihr Unwesen treiben!!! :evil: Das einzige, was die können ist, Leute zu betrügen, aber dann hat es sich auch schon. Die Problematik dabei ist, daß wenn schon mit einer angeblichen "Fehlersuche" begonnen wurde, die natürlich in Abhängigkeit von der Formulierung des Auftrags bereits dafür eine Rechnung präsentieren können und dies auch tun werden! Und diese Rechnung kann durchaus gesalzen ausfallen! Mich würde aber trotzdem mal interessieren, auf was für einen Chaotenladen Du da herein gefallen bist! Von Smart haben die offensichtlich nicht all zu viel Ahnung! :roll:

Kann mich meinen Vorrednern nur anschliessen! Mein Kugelcabrio wird mich auch die nächsten Jahre bis zum H-Kennzeichen begleiten! :) Sind nur noch 18 Jahre, die sind ruck-zuck um! ;-)

Quote: Am 25.01.2016 um 15:10 Uhr hat Smarrrt geschrieben: @Ahnungslos Ich habe das Problem selbst an meinem 450er Bj. 02.2000 gehabt! Es war definitiv so, sonst würde ich das hier nicht schreiben...aber das nur am rande...😉 Ich weiss zwar nicht, was Dein Problem war, aber ich bin immer noch der Meinung, daß der BLS keine drei Balken erzeugen kann! Aber macht nix, schieb es einfach auf meinen Nick, das ist schon in Ordnung für mich! ;-) Aber das nur am Rande! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2016 um 17:59 Uhr ]

Und hier der Fred zu CDM. Da gibt es offensichtlich durchaus unterschiedliche Erfahrungen, um das mal so zu formulieren! :) Ob das einer Empfehlung wert ist, soll jeder selbst entscheiden! ;-) Offensichtlich können die CDM Fans nicht mal verlinken! :roll: Der Link, der zuletzt vom ForTwo ferdi gesetzt wurde, funktioniert nämlich nicht! Aber offensichtlich sind sie durchaus in der Lage, uralte Freds der Totenruhe zu berauben! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2016 um 17:40 Uhr ]

Der Bremslichtschalter ist aber trotzdem nicht die Ursache! ;-)

Der Bremslichtschalter erzeugt keine drei Balken! Ein defekter Bremslichtschalter verhindert, daß aus N in 1 oder R geschaltet werden kann, aber der Verursacher der drei Balken kann er nicht sein! Kann man auch ganz einfach provozieren, indem man die Bremse nicht drückt, wenn aus N nach 1 oder R geschaltet wird! Dann weiss man, wie die Steuerung darauf reagiert! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.01.2016 um 07:28 Uhr ]

Nee, man kommt nur von unten her ran! ;-)

Dort geht es übrigens zu der Bilderserie von Rolf bzw. dem User "Triking"! ;-) Um den Stecker von dem alten Schalter weg zu bekommen musst Du übrigens Verriegelungszapfen aus Plastik im Schalter drücken, sonst bekommst Du den Stecker nicht weg! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2016 um 17:37 Uhr ]

Das dachte ich mir schon! :) Da ist vermutlich der Stempel des Bremslichschalters durch Feuchtigkeit und Schmutz schwergängig! Das Problem dabei ist, daß der Bremslichtschalter nicht durch das Pedal gedrückt wird, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern er wird durch die Umlenkung des Pedals im Boden entlastet, wenn man auf das Pedal drückt. Durch eine im Schalter eingebaute Feder wird dann ein Kontakt heraus gedrückt, was die Bremsleuchten aufleuchten lässt bzw. mit einem separaten Kontakt die Schaltfreigabe gibt! Wenn jetzt eine kleine mechanische Hemmung, die größer ist als die Feder im Schalter, dafür sorgt, daß der Stempel nicht raus gedrückt werden kann, dann ist es so, als ob das Bremspedal nicht gedrückt werden würde. Selbst wenn die Kontakte eigentlich in Ordnung wären und sich z.B. Wasser und Schmutz auf dem Stempel befindet, was aufgrund des beknackten Einbauortes unter den Pedalen nicht ganz unwahrscheinlich ist, und dieses Wasser gefriert, dann ergibt sich genau das Problem, daß der Stempel schwergängig ist und der Schalter beim Drücken des Bremspedals nicht betätigt wird! Der Austausch des Bremslichtschalters ist hier in einigen Freds mit Links zu Bildern von Triking beschrieben, ist kein großes Problem, man braucht dazu auch nicht unbedingt eine Hebebühne, Auffahrrampen wären allerdings nicht schlecht. Man senkt dazu den vorderen Teil des zweiteiligen Unterbodens ab, dann kommt man da gut ran! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2016 um 17:33 Uhr ]

Entspricht das Fehlerbild dem, was ich geschrieben habe? Deine Beschreibung war nämlich etwas ungenau! Hilfe aus der Ferne ist aber nur möglich, wenn die Problembeschreibung so präzise als möglich ist!

Ich denke mal, daß der TE kein Tuning im eigentlichen Sinne haben will, sondern er besitzt einen neueren Pure zwischen 2003 und 2006 mit 698 ccm Motor und 50 PS und will den auf die 61 PS bringen, die der Pulse und der Passion ebenfalls als Serienleistung haben! Im Gegensatz zum alten Pure mit 599 ccm Motor sind ja an dem 698 ccm Motor die dafür erforderlichen Hardwareteile z.B. Taktventil für die Turboladersteuerung serienmässig schon vorhanden. Aber ob dafür nur die Motorsoftware modifiziert werden muß oder andere Maßnahmen erforderlich sind, kann ich dir auch nicht sagen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2016 um 13:13 Uhr ]

Ob Du mir das glaubst, ist mir hinten so vorne wie hoch, soll heissen schietegol! Wichtig ist, daß die anderen keine unnötigen und vor allem teuren Teile auf Deine "Ratschläge" hin tauschen! Deine abstrusen Theorien sind nämlich in diesem Fred mal wieder erneut unter aller Kanone und haben mit der Praxis relativ wenig zu tun! :roll: Aber damit befindest Du Dich immerhin in guter Gesellschaft mit den Koniferen aus den SCs. Die erzählen ihren Kunden immer den gleichen Dummfug, wenn Umsatz mit Turboladern gemacht werden soll! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2016 um 13:16 Uhr ]

Wenn Du damit meinst, daß er, wenn du lediglich den Schalthebel nach links ziehst, eine "0" im Display stehen hat und erst wenn du den Schalthebel einmal nach vorne auf + gedrückt hast, in den ersten Gang schaltet und auch wenn Du in den Rückwärtsgang schaltest, eine "0" im Display steht, dann ist das zu 100 % der Bremslichtschalter, der da defekt ist! Das ist nämlich die normale Reaktion der Steuerung, wenn die Bremse nicht gedrückt wird. Und ein defekter BLS ist gleichbedeutend, als wenn die Bremse nicht gedrückt wird! Das kann man auch jederzeit simulieren, wenn man die Bremse absichtlich nicht drückt beim Schalten von N nach 1 oder R! Auch wenn Deine Bremsleuchten funktionieren würden, was Du dringendst verifizieren solltest, oft leuchten die auch erst nach ein paar Sekunden verzögert auf, ist es trotzdem der Bremslichtschalter, weil das Aufleuchten der Bremslichter und die Schaltfreigabe aus N nach R bzw. 1 über zwei separate Kontakte im BLS läuft. Bremslichtschalterdefekte sind im Winter recht häufig anzutreffen, weil der BLS unter dem Bremspedal im Zwischenboden verbaut ist und das Wasser von den Schuhen, auch Schneematsch, der taut, immer einen Weg am Pedal entlang zu dem Schalter findet! Du kannst ja mal Bremslichtschalter als Suchbegriff eingeben, dann hast du eine ganze Weile zu lesen! ;-) Da gibt es nämlich jede menge Freds zu! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2016 um 13:20 Uhr ]

Mehl wurde geliefert! ;-)

Quote: Am 22.01.2016 um 10:27 Uhr hat TomR geschrieben: Aber dass dieser Schaden nun gerade der Regelfall wäre, kann man wohl nicht behaupten. Grüße, Tom Dieser Schaden mag nicht der Regelfall sein, eine erhebliche Verölung des Ansaugtrakts über die Motorentlüftung dagegen schon! ;-) Take it or leave it, ist mir egal! Du bist ja in der Theorie ohnehin immer schlauer als alle Praktiker hier im Forum zusammen! :roll: Ich will hier auch nicht mit Dir rum händeln, meine Intention ist allein zu verhindern, daß die anderen Deinen Blödsinn auch noch glauben und unnötigerweise den Turbolader tauschen, wenn ihr Ansaugtrakt und LLK verölt sind! Es reicht schon, daß dies in den Werkstätten oft umsonst, aber natürlich nicht kostenlos so praktiziert wird! :( [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2016 um 10:34 Uhr ]

PEEN! :) Das soll heissen, daß Du eine persönliche Nachricht hast, die Du über das Kästchen "Wer ist Online" links oben angezeigt bekommst und abrufen kannst! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2016 um 10:47 Uhr ]

Dann frage ich mich allerdings, wo das Öl her kommt, von dem unisono berichtet wird, unter anderem auch in vielen Beiträgen hier im Forum, das frei wird und austritt, wenn die Abdichtung der Motorentlüftungsleitungen an den Verbindungsstellen nicht mehr ganz dicht sind. Das wandert dann wohl rückwärts gegen die Strömungsrichtung durch den Turbolader in den Ansaugtrakt! :roll: Und das Öl in den Ölabscheidern bei denjenigen, welche die Motorentlüftung mit einem solchen ausgerüstet haben existiert wohl auch nur in deren Phantasie! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.01.2016 um 09:02 Uhr ]

Quote: Am 22.01.2016 um 00:26 Uhr hat TomR geschrieben: wenn man beim Diesel ähnliche Probleme wie beim Benziner mit hohem ölhaltigen BlowBy-Durchsatz hätte. Aber das ist hier ja zum Glück nicht der Fall. Wenn der Diesel den Ansaugtrakt zurotzt, dann tut er das meiner Erfahrung nach fast ausschließlich durch überhöhten Ölverlust aus dem Lader und das ist wiederum ein klares Verschleißkriterium des Laders. Deine Erfahrung in allen Ehren, aber genau das ist nicht der Fall! Auch beim cdi stammt 99,9% des Öleintrags im Ansaugtrakt nicht aus dem Turbolader, sondern aus der Motorentlüftung! Und das ist auch beim Dieselmotor nicht wenig! ;-) Der Diesel reagiert nur nicht so allergisch wie der Benziner darauf, weil er ohnehin ein Ölbrenner ist und Brennraumtermperaturtechnisch in einer ganz anderen Temperaturliga fährt!

Man müsste mal mit einem Multimeter den Spannungspegel auf der Hupenleitung messen. In Abhängigkeit von der Betätigung der Hupe bzw. der Schaltwippen links oder Schaltwippe rechts am Lenkrad müssten sich durch die verschiedenen Widerstandskombinationen auf jeden Fall unterschiedliche Spannungspegel auf dieser Leitung ergeben. By the way, den oberen Part auf der von mir verlinkten Seite bei Evilution mit der Brabus Schaltbox brauchst Du nicht zu beachten! Hierbei handelt es sich um eine andere Lösung für Smarts ForTwo bis Ende 2002 mit ZEE. In der alten Zentralelektronik gab es nämlich im Gegensatz zum SAM keine Möglichkeit, die Spannungspegel auf der Hupenleitung auszuwerten und entsprechende Schaltbefehle zu generieren. Deshalb muß in diesem Fall die Brabus Box in die Hupenleitung eingeschleift werden, das gilt aber nur für ForTwos bis Ende 2002 ohne ESP mit ZEE als Zentralelektrik. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2016 um 13:31 Uhr ]

Wichtig wäre natürlich, daß die Tür in dem Schlossbügel am Tridion nicht unter Spannung steht, die ebenfalls zu einer Schwergängigkeit beim Öffnen führen könnte! Dort mal ein Beispiel dafür! Wenn das Schloss allerdings nicht in seine ursprüngliche Lage zurück geht und deshalb der Zug rum schlabbert, ist in der Regel die Schlossmechanik dafür verantwortlich! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 21.01.2016 um 12:01 Uhr ]