Ahnungslos

Dann kann es auch mit dem BLS nix zu tun haben. Aber es gibt noch jede Menge andere Möglichkeiten bzw. Problemstellen, warum der Anlasser nicht angesteuert wird. Das sollte aber einer eingrenzen, der was vom Geschäft versteht, damit meine ich jetzt nicht unbedingt ein Smart Center mit! :) Lässt sich der Motor eigentlich durch Anschieben oder Anschleppen anwerfen?

Steht denn das "N" im Display der Ganganzeige? Ohne das "N" im Display der Ganganzeige sperrt nämlich die Steuerung den Anlasser! Das hat nix damit zu tun, daß der Joystick auf der Neutralstellung steht, wichtig ist, daß das "N" in der Ganganzeige auftaucht. Und es gibt auch Zustände, bei denen der Joystick auf Neutral steht, aber trotzdem kein "N" in der Ganganzeige erscheint, dann kann der Motor nicht gestartet werden. Und wenn das "N" in der Ganganzeige steht, kann der Bremslichtschalter nicht der Verursacher sein, der wird nur benötigt, um einen evtl. eingelegten Gang raus zu nehmen. Und wenn das "N" im Display auftauchen sollte, hat der Bremslichtschalter seinen Dienst verrichtet! Für den eigentlichen Anlassvorgang ist der BLS uninteressant!

Du musst vor allem beachten, daß das Kupplungsmodul in einer bestimmten Einbaulage montiert werden muß. Diese ist zwar durch einen Passstift festgelegt, aber manche schaffen es trotzdem immer wieder, das Kupplungsmodul falsch áufzusetzen. Die Problematik dabei ist die, daß die Information für den OT Sensor, der die Impulse über die Position des Motors für das Motorsteuergerät generiert, von diesem Kupplungsmodul abgegriffen werden. Und wenn das nicht korrekt montiert ist, dann hat der Motor das total falsche Timing für die Zündung bzw. der Zündzeitpunkt stimmt dadurch in gravierender Weise nicht mehr, deshalb springt dann der Motor nicht mehr an! Mit der klassischen Fehlersuche kommt man da auch erst mal nicht weiter, weil der Motor ja Sprit bekommt und er zündet auch, nur zum völlig falschen Zeitpunkt. Da hat sich schon so mancher eine Aufgabe gestellt! ;-) Hier mal ein gutes Beispiel dafür! :)

Na, das ist doch schon mal ein ordentliches Entree in ein Forum! :roll: Vom Tonfall her hört es sich ohnehin eher nach einem niveaulosen Zweitnick eines ohnehin schon angemeldeten Berufstrolls an! :-D Du willst also diese ominösen Gebrauchtwagengarantien, die allerorten angeboten werden, als "g'scheite Garantie" bezeichnen? :lol: Da solltest Du Dir vielleicht mal die Garantiebedingungen einer solchen "Garantie" durchlesen! Deshalb ja auch meine Einschätzung, daß der Begriff Garantie für diese Instrumentarien reine Volksverdummung ist! Das einzige, das da garantiert ist, ist meist ein langes Gesicht im Leistungsfall! Falls es Dir entgangen sein sollte in Deinem grenzenlosen Durchblick, wir haben ja offensichtlich nur die Hälfte davon, es geht hier in diesem Fred um ältere Gebrauchtwagen und da dürfte es mit einer Herstellergarantie eher schlecht aussehen. Und des weiteren dürfte es bei einer unsachgemäßen Benutzung auch bei einer Herstellergarantie eher lange Gesichter geben! Eine Herstellergarantie ist ja dazu da, Mängel des Produkts abzusichern, die beim normalen Gebrauch auftreten und nicht, jedweden Blödsinn, den der Besitzer damit veranstaltet, abzudecken! In der Regel sind die Hersteller ja froh, unsachgemäße Bedienung nachweisen zu können, damit sie die kostenlose Behebung eines Mangels auch bei einer solchen Garantie ablehnen können. Dazu gehört unter anderem auch ein Motortuning, beim Nachweis einer Leistungssteigerung dürfte es bei einem Motorschaden eher schlecht aussehen. Auf jeden Fall ist die Sachmängelhaftung bei älteren Fahrzeugen immer noch besser als sämtliche andere "Garantien", welche die Händler auf die Karre geben! Bei normalem Gebrauch des Fahrzeugs ist sie zwar auch kein Patentrezept gegen jegliche Art von Kosten, aber immer noch besser als eine dieser Gebrauchtwagengarantien, weil sie gesetzlich anstatt vertraglich definiert ist und im Gegensatz zu diesen zumindest in den ersten sechs Monaten bei Defekten, die bei normalem Gebrauch auftreten leistungspflichtig ist. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 17.12.2016 um 07:06 Uhr ]

Na also, geht doch! ;-) Das thermische Verhalten des OT Sensors ist charakteristisch, was eher ungewöhnlich ist, das ist die Tatsache, daß überhaupt eine Fehlermeldung im Fehlerspeicher steht, die auf den OT Sensor hinweist. Normalerweise steht da nämlich nichts drin und der Sensor muß auf Verdacht hin getauscht werden. Wobei es hier einen Fred gibt, in dem sich ein User mal ganz viel Mühe gegeben und einen Testaufbau erstellt hat, da hat er mit dem OT Sensor die Taktscheibe eines Schallplattenspielers abgetastet und das ganze oszillographiert! Zuerst bei Raumtemperatur und dann hat er den Sensor mit einem Fön erwärmt. Das hat ganz interessant ausgesehen, den Fred gibt es noch, allerdings sind die Bilder davon leider nicht mehr vorhanden! Das ist der Nachteil davon, daß hier im Forum Bilder nicht direkt hochgeladen und gespeichert werden können, sondern nur verlinkt werden! Wenn dann die Bilder auf dem Bilderserver, auf dem sie gelegen haben, nicht mehr vorhanden sind, dann fehlen sie hier im Forum. Dieses hier ist übrigens der Fred, den ich meine! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2016 um 22:45 Uhr ]

Quote: Am 16.12.2016 um 22:19 Uhr hat Ausbilder geschrieben: Ja stimmt, habe es probiert. Heisst das jetzt, daß er dann wieder angesprungen ist, als er abgekühlt war? Schreib doch nicht immer in Rätseln! Das hier ist ein Forum und keine Quizrunde! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2016 um 22:24 Uhr ]

Dann war ich ja aus der Ferne auf der richtigen Fährte! Der Kurbelwellensensor zeigt normalerweise ein thermisches Verhalten. Probier es noch mal, wenn der Motor komplett abgekühlt ist, ob es dann wieder funktioniert.

Quote: Am 16.12.2016 um 20:49 Uhr hat Triking geschrieben: Unter dem Fahrersitz sind ein paar Relais - hoffe jedenfalls, dass dies beim 2004er auch noch so ist Nee, bei einem SAM Smart ab 2003 gibt es diese Relaisbox nicht mehr! Die Funktionen dieser Relaisbox sind in das SAM, also die neuere Zebntralelektrik rein gewandert. Der TE kann sich also die Suche nach der Relaisbox sparen! An einen echten Getriebeschaden indes glaube ich auch nicht!

Quote: Am 16.12.2016 um 19:26 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: Wir klären das Silvester mein Bester! Reimt sich sogar! :) So mach mer's! Ich trinke ein Bier auf Dich und Du bezahlst! ;-) Alte schwäbische Regel! Arbeitsteilung auf Schwäbisch! :lol: Mir send oifach 's Dream Team, was der oine ned schafft, lässt der andere liega! So nach dem Motto, nemm en Du, i hab en sicher! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2016 um 19:56 Uhr ]

Quote: Am 16.12.2016 um 17:42 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: Die Gebrauchtwagengarantie übernimmt ab Tag der Vertragszeichnung, damit gibt es keinerlei Sachmangelhaftung die 100% übernehmen sollte. Ich widerspreche Dir ja nur sehr ungern, wie Du weisst, mein Bester! Aber ich frage mich auch, warum die gesetzlich geregelte Sachmängelhaftung nicht mehr wirksam sein soll, weil eine Garantieversicherung besteht und einen Mangel evtl. teilweise nicht bezahlen würde. Allein das Wort Garantieversicherung oder Garantieverlängerung ist ja schon eine Volksverdummung, weil das mit einer Garantie im klassischen Sinne eigentlich nichts zu tun hat! Die gesetzliche Sachmängelhaftung steht immer an erster Stelle, wenn die Gebrauchtwagengarantie nicht zahlen würde! Und auch die sonstigen, gesetzlich geregelten Pflichten des Händlers bleiben auch bei einer gebrauchtwagengarantie vollständig erhalten. An denen ändert sich dadurch überhaupt nix! Meistens läuft es ja so, daß die Händler sich die Garantie von ahnungslosen (aber nicht Ahnungslosen :) )und naiven Kunden auch noch bezahlen lassen, die ist bei vielen eben nicht im Kaufpreis enthalten. Und wenn dann die Gebrauchtwagengarantie mit allen möglichen und unmöglichen Begründung die Regulierung eines Defekts verweigert, dann erzählen die Händler ihren Kunden, daß sie dann eben Pech gehabt hätten! Da habe ich allein schon hier im Forum, aber auch bei anderen Fakultäten schon einige Male eingegriffen und die Kunden über ihre Rechte aufgeklärt! ;-) Und von allen habe ich bisher das Feedback bekommen, daß die Händler dies dann zähneknirschend bezahlt haben! :) Blieb ihnen ja auch aufgrund der Gesetzeslage nix mehr anderes übrig! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2016 um 19:23 Uhr ]

Quote: Am 16.12.2016 um 14:38 Uhr hat Smarteharry geschrieben: Habe gerade mit MB telefoniert. Auskunft: Es braucht viel Zeit und viel Arbeit den Kleinen zu entlüften. Dort arbeitet wohl der Ur-Enkel von Baron Münchhausen! Der hat aus der umfangreichen Enzyklopädie der Märchenbücher rezitiert, die dort lagern! :roll: Da antwortet man am besten im Stillen als Nachfahre von Götz von Berlichingen mit dem schwäbischen Gruß! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2016 um 17:45 Uhr ]

Hallole Marc, das bin ich ja gewöhnt, das ist ja nicht nur hier in diesem Beitrag so! :( Aber trotzdem vielen Dank für Deine moralische Unterstützung! :) Gruß [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2016 um 11:24 Uhr ]

By the way, ich habe dort mal mit der Suchfunktion einen Fred gefunden, in dem etwas ähnliches beschrieben wird. Wenn Du den Motor ausgetauscht hast, warst Du ja bestimmt auch an allen möglichen Steckern dran, vermutlich auch an dem, der dort beschrieben ist! Der Kupplungsaktuator ist ja dieser emsige Bursche, der die Kupplung über den Metalldorn betätigt und unten an der Motor- / Getriebeeinheit verbaut ist. Eine betätigte Kupplung ist ja eine der Voraussetzungen für einen Motorstart, auch wenn der Leerlauf eingelegt ist! Und wenn die Kupplung längere Zeit braucht, um komplett betätigt zu werden, was die Steuerung über die Taktgeber, die in dem Motor des Kupplungsaktuators verbaut sind, sehen kann, dann kann dies den Motorstart natürlich auch verzögern. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2016 um 07:12 Uhr ]

Quote: Am 15.12.2016 um 23:45 Uhr hat Ausbilder geschrieben: Klemme 50 am Anlasser ist sauber und hat Kontakt. Wovon ich sprach, das ist nicht der Kabelschuh und das kannst Du von außen gar nicht sehen, ohne die Isolation aufzuschneiden! Der Zustand der Kabelschuhs und der Steckfahne des Magnetschalters ist uninteressant, wenn die Kupferlitze in der Klemmung des Kabelschuhs grünspanig ist! Alle Informationen zu dem Thema hast du jetzt! Du musst nur noch was draus machen! ;-) Fang an der Relaisbox an, das ist am effektivsten! Zum einen müsstest Du dort sehr schnell erkennen, ob das Relais T anzieht oder nicht und mit einem Meßgerät messen können, ob die 12 Volt am Stecker M-LS Pin 5 meßbar sind. Dazu brauchst Du keinen Tester, sondern lediglich ein Meßgerät oder eine Prüflampe!

Quote: Am 15.12.2016 um 16:47 Uhr hat regular_john geschrieben: nen neuer gedanke kam auf und zwar tippt jemand im bekanntenkreis auf die kraftstoffpumpe - was meint ihr dazu? Das hatte ich ja ganz oben auch schon mal geschrieben! ;-) Wenn allerdings beim Einschalten der Zündung das helle Summen der Kraftstoffpumpe zu hören ist, dann wird auch Benzindruck aufgebaut. Und dann wäre es ungewöhnlich, wenn er dann nicht anspringen sollte. Ich hatte Dir ja schon ganz zu Anfang geraten, dies zu beobachten und überdies noch mit Startpilot in den Luftfilterkasten zu srühen, wenn Du startest und er nicht anspringt. Mit Startpilot müsste man eigentlich sehr schnell eine Unterscheidung durchführen können, ob es mit der Kraftstoffversorgung zu tun hat oder nicht! Da bist Du nicht auf irgendwelche Verdächtigungen angewiesen! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 16.12.2016 um 11:25 Uhr ]

Ich wüsste einen guten Meßpunkt, wo Du mit Deiner Fehlersuche bzw. der Eingrenzung beginnen könntest! Schon mal vorab die Info, daß man einen Smart nur starten kann, wenn das Getriebe auf Neutral steht. D.h. Du musst erst mal schauen, ob bei Deinen Startversuchen auch ganz sicher das "N" im Display der Ganganzeige des Kombiinstruments steht. Wäre dies nicht der Fall, dann wäre es normal, daß der Anlasser nicht bestromt wird. Das hat jetzt nur begrenzt damit zu tun, daß der Joystick auf der Neutralstellung steht! Es gibt nämlich auch Fälle, in denen der Joystick auf Neutral steht, aber kein "N" im Display angezeigt wird. Und dann wäre es wie bereits geschrieben normal, daß der Anlasser nicht bestromt wird. Unter dem Fahrersitz unter dem Teppichboden ist bei Smart bis Ende 2002, also auch bei Deinem, eine Relaisbox verbaut, in der unter anderem das Relais für den Anlasser enthalten ist. Eine sehr gute Beschreibung der Relaisbox findet man auf dieser Seite. Das Relais T ist hierbei für den Anlasser zuständig. Ebenso gut sind auf dieser Seite die Stecker der Relaisbox beschrieben, da könnte man auch gut nachmessen. Der Signalweg des Startsignals vom Zündschloss bis zum Anlasser wäre folgender: Vom Zündschloss führt eine Leitung zur Zentralelektrik im Fahrerfußraum und endet dort auf dem Stecker, der darauf gesteckt ist. Die ZEE ist gleichzeitig auch der Sicherungskasten! Man sieht das auf jener Seite ungefähr in der Mitte, der Stecker ist da mit "Main Loom Socket Wiring" bezeichnet. Das Signal ist auf dem Pin A3 zu sehen und heisst "Ignition Position 2", was nichts anderes bedeutet als die Stellung 2 des Zündschlosses, was ja die Anlasstellung ist. Über die ZEE wird dieses Signal dann über den CAN Bus an das Motorsteuergerät gesendet, dieses checkt die Startbedingungen ab, unter anderem die Stellung N des Getriebes. Wenn alles in Ordnung ist, dann gibt das Motorsteuergerät auf dem Pin 112 des großen Steckers das Signal zum Motorstart aus, von dort führt die Leitung dann zu der Relaisbox zum Stecker H-LS II Pin 5. Daraufhin zieht das Relais T in dieser Relaisbox an und gibt 12 Volt auf die Leitung, die über den Stecker M-LS Pin 5 direkt zum Magnetschalter des Anlassers führt und diesen zum Anziehen bringt. Der Magnetschalter des Anlassers schiebt zum einen das Ritzel des Anlassers in die Schwungscheibe des Motors und schaltet dann den kräftigen Strom ein, der den Anlassermotor zum Drehen bringt, bis der Motor dann anspringt. Wenn nun der Magnetschalter des Anlassers nicht bestromt wird, dann ist die Relaisbox der ideale Ort, die Fehlersuche zu beginnen! :) Zum einen wirft man erst mal einen Blick auf das Display, ob dort auch das "N" dargestellt wird. Wenn ja, legt man einen Finger auf das Relais T und verifiziert, ob das anzieht, das müsste man spüren! Man braucht dazu vor allem vui Gfui! ;-) Vui zvui Gfui ist aber schon wieder hinderlich! :-D Soll heissen, Du müsstest in Deinem Fall eigentlich spüren, ob das Relais sofort anzieht oder erst nach der von Dir beschriebenen Zeit! Und zum anderen solltest Du Dich mal mit einem Meßgerät bewaffnen und dann an dem Pin 5 des Steckers M-LS eine Messung der Spannung gegen Masse durchführen. Zur Not sollte es auch eine Prüflampe tun! Da müsstest Du dann gleich sehen, ob auf diesem Pin sofort mit der Schlüsseldrehung die 12 Volt anliegen oder erst zeitverzögert. Es kommt nun darauf an, ob an diesem Pin die Spannung von ca. 12 Volt sofort anliegt oder auch nur zeitverzögert! Wenn sie sofort anliegen sollte, der Anlasser aber trotzdem nicht dreht, dann gibt es zwei weitere Möglichkeiten. Die erste ist ein ganz gemeiner Fehler am Steckkabelschuh des Magnetschalters am Anlasser. Die Zuleitung bzw. die Kupferlitze wird nämlich in der Klemmung dieses Kabelschuhs grünspanig und hat dadurch keinen richtigen Kontakt mehr zu dem Kabelschuh, was ebenfalls verhindern kann, daß der Magnetschalter anzieht. Das gemeine ist, daß dies unter der Isolation stattfindet und von außen nicht sichtbar ist, der Kabelschuh als solches sieht super aus, auch die Kontaktfläche auf der Steckfahne ist einwandfrei, aber die Zuleitung zum Kabelschuh am Übergang zu diesem aber nicht! Normalerweise wäre es ratsam, den Steckkabelschuh abzuschneiden, neu abzuisolieren und einen neuen Kabelschuh auf die Leitung aufzubringen! Wenn auf der Leitung zum Magnetschalter 12 Volt drauf sind, aber der Anlasser nicht los rappelt, kann aber auch eine schlechte Masseverbindung zwischen Motor-/Getriebekombination die Ursache dafür sein. Die Versorgungsspannung für den Magnetschalter ist ja das eine Kriterium, eine gute Masseverbindung für die Rückleitung des Stroms zur Batterie ist aber ebenso wichtig! Das Masseband zwischen Getriebe und Karosse ist ja ein offenes Kupfergeflecht, daß Du bei Deinen Arbeiten am Motor vermutlich abgeschraubt hattest. Du musst jetzt kontrollieren, ob diese Masseverbindung wieder optimal angebracht wurde, also mit sauberen Kontaktflächen an den Kabelschuhen und Befestigungspunkten! Die Fehlersuche beginnen würde ich aber wie schon geschrieben an der Relaisbox! Wenn man da logisch und systematisch vorgeht ist das alles keine Hexerei! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.12.2016 um 23:20 Uhr ]

Quote: Am 15.12.2016 um 08:51 Uhr hat Sradi geschrieben: Egal ob fertig oder nicht. Ich hole den heute ab. Das würde ich Dir auch empfehlen! Bin ja mal gespannt, was die Dir für eine Rechnung für die "Fehlersuche" präsentieren! Da zeigen solche "Dienstleister" nämlich meist eine ungeahnt große Aktivität! :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 15.12.2016 um 09:16 Uhr ]

Quote: Am 15.12.2016 um 08:51 Uhr hat Sradi geschrieben: Ich finde den kleinen top. Was mich im Moment nur extrem stört, ist das die Werkstatt sich nicht meldet. Hätte extra einen Termin für Dienstag gemacht. Die wollten sich dann bei mir melden. Was sie aber nicht gemacht haben. Also habe ich da angerufen und gefragt was Sache ist. Antwort war, das sie den Fehler noch nicht gefunden haben. Seit dem steht der kleine bei denen auf dem Hof und wurde nicht mehr bewegt. Ich fahre jeden Tag dran vorbei und sehe es, das er immer noch da steht wie seit Dienstag Abend. Egal ob fertig oder nicht. Ich hole den heute ab. Was für eine Werkstatt ist denn das?

Quote: Am 14.12.2016 um 18:56 Uhr hat Smartrek geschrieben: Manche knallen sich die teuersten Alus drauf und dann sieht man dieses grau-braune Rostklümpchen dahinter :-D Naja, da geht Smart selbst ja mit gutem Beispiel voran! :roll: Das sieht man an den hauseigenen Sondermodellen am besten. Ich sage nur SharpRed! Die ganze Kiste in sich farblich stimmig bis hin zu den Ziernähten der Inneneinrichtung und dann starren Dich graue Bremstrommeln durch die schwarzen Alufelgen an! :o :o :o Würg! Als ich den das erste Mal im Showroom eines SC gesehen habe, dachte ich, ich spinne! Ich würde mich schämen, so etwas verkaufen zu wollen!

Quote: Am 14.12.2016 um 21:24 Uhr hat Sradi geschrieben: weil er nach einem Waschanlagen Besuch keine Leistung mehr hat. Du hast aber nicht zufällig zum Zwecke einer "Motorwäsche" mit dem Hochdruckreiniger in dem Motorraum rein "geleuchtet", oder?

Quote: Am 14.12.2016 um 07:41 Uhr hat zabaione geschrieben: bis auf den häßlichen Tankdeckel, den gibt's für kleines Geld als Blende bei Smart auch in Wagenfarbe. Ich dachte schon, ich wäre der einzige Ästhet hier, der sich immer über die häßlichen, mattschwarzen Tankdeckel und die rostbraungrauen Bremstrommeln mokiert! :) Vor allem in Verbindung mit schwarzen Alufelgen sehen die Bremstrommeln schon ganz schön besch.....eiden aus! Aber wie schon Zabi schrieb, den schwarzen Tankdeckel in lackierter Version gibt es günstig und austauschen lässt sich diese Blende ganz easy! Aber auch die Bremstrommeln lassen sich ja ändern, notfalls mit Hammerit streichen, das hält ewig und ist wenig Aufwand! Mit den 100 tkm ist das eben so eine Sache, bei 100 tkm wird bei dem Mitsubishi Motor die Kontrolle des Ventilspiels erforderlich. Und das kann ganz schön ins Geld gehen, wenn das nicht bereits gemacht wurde! Mir würde der schwarze mit den genannten Veränderungen eigentlich besser gefallen. Bei einem Händlerkauf musst Du eben aufpassen, daß der Händler auch die gesetzlich vorgeschriebene Sachmängelhaftung nicht durch irgendwelche Tricks oder Formulierungen im Kaufvertrag ausschliesst, z.B. Verkauf im Auftrag etc. Dann hast Du noch eine zusätzliche Sicherheit, falls doch Mängel auftreten sollten. Die Sachmängelhaftung beträgt 12 Monate mit sechs Monaten, die auf jeden Fall wirksam werden, in den zweiten sechs Monaten müsstest Du nachweisen, daß ein Problem schon beim Kauf vorhanden war. In den ersten sechs Monaten geht man im Zweifelsfall davon aus, daß dies so war! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2016 um 11:22 Uhr ]

Quote: Am 14.12.2016 um 03:18 Uhr hat Jeff_Smart geschrieben: Ich denke ich werde jetzt einfach die Kontakte des Schalters von der Platine isolieren und ihn komplett vom Fahrzeug abgekoppelt verwenden. Das ist der richtige Gedankengang, Du müsstest diesen Taster komplett vom Fahrzeug elektrisch entkoppeln, ob das möglich ist, weiss ich allerdings nicht, weil das Ding ja bestimmt in die Platine integriert ist. D.h. die Leitung, die zum SAM führt, muß weg, damit dadurch keine Beeinflussung mehr stattfinden kann und auf der anderen Seite des Kontakts die Masse muß ebenfalls weg. Der Kontakt des Tasters muß quasi elektrisch especially für Deine Funktion zur Verfügung stehen und von allem anderen getrennt sein!

Quote: Am 14.12.2016 um 03:18 Uhr hat Jeff_Smart geschrieben: Aber falls es mir doch jemand erklären könnte, wäre ich immer noch dankbar dafür. Ich weiss es zwar nicht genau, aber ich denke mal, daß es so ist. Zumindest hört es sich danach an. Die Leitungen dieses Tastenfelds führen ja zur Zentralelektronik namens SAM, das ist ja das Mikroprozessorgesteuerte, programmierbare Gehirn des Smarts. SAM bedeutet in diesem Fall Signalerfassungs- und Ansteuer-Modul. Wie der Name schon sagt ist das die Leitstelle, die Signale von verschiedensten Schaltern und Sensoren empfängt und entsprechend Aktionen auslöst, die entsprechend über die Software einprogrammiert werden können. Das ist gleichzeitig auch der Sicherungskasten. Dort kommen die Leitungen auf den Steckern N11-8 und N11-9 an, siehe auch dort! Und vermutlich ist es dort wie oft in der Elektronik üblich, daß mit dem logischen Signal LO geschaltet wird und das ist 0 Volt. Das heisst wenn an einen Eingang eines elektronischen Schaltgliedes 0 Volt angelegt werden, wird die entsprechende Funktion ausgelöst. Das hat den Vorteil, daß zentral zu der Schalterleiste nur eine Leitung gelegt werden muß, die 0 Volt führt. Und entsprechend einfach ist dann auch der Aufbau der Platine in der Schalterleiste, weil dann alle Schalter mit der einen Seite auf dieser 0 Volt Leitung liegen. Die jeweils andere Seite führt dann zum SAM. Und auf dieser Leitung herrschen dann eben im nicht betätigten Zustand des Schalters irgendwelche Spannungsverhältnisse, die für den Empfangsbaustein im SAM logisch HIGH darstellen, das ist quasi der Ruhezustand der Leitung. Der aktive Zustand wäre bei betätigter Taste logisch LO, also die 0 Volt, die durch den Schalter bzw. Taster auf die Leitung geschaltet wird, wenn die Taste betätigt wird. Deshalb liegen auf der Eingangsleitung des SAM eben ca. 9 Volt als HIGH, was auf 0 Volt geht, eben das LO, wenn der Taster betätigt wird und dadurch die Funktion im SAM ausgelöst wird. Wie geschrieben, ich bin mir nicht sicher, aber in der Elektronik trifft man dieses relativ häufig an. Aber es braucht nicht mal Elektronik, um die Masse bzw. 0 Volt als aktives Signal zu haben! Das gibt es auch in der Relaistechnik! Wenn z.B. ein Relais mit dem einen Anschluss an Masse liegt und man gibt auf der anderen Wicklungsseite 12 Volt drauf, dann zieht das Relais durch diese 12 Volt an. Wenn aber das Relais mit der einen Seite schon fest auf dem Potential 12 Volt liegt, dann bedarf es auf der anderen Seite der Relaiswicklung Masse, um das Relais anziehen zu lassen, dann ist es sozusagen massegesteuert. Und wenn man dann auf der relaisseitigen Seite des Schalters, der das Relais anziehen lässt messen würde, dann würde man dort auch eine Spannung gegen 12 Volt messen, die dann auf 0 Volt runter geht, wenn man den Schalter betätigt und das Relais massegesteuert anziehen würde! In einem Fahrzeug hätte das z.B. den Vorteil, daß man zu dem Taster oder Schalter, der sich ja irgendwo im Fahrzeug befinden kann, keine 12 Volt Leitung hinlegen muß, sondern nur die Schalterleitung. Der Schalter kann dann gegen das Metall des Fahrzeugs schalten, weil dieses ja Masse ist. Ich brauche also nur eine Zuleitung zu dem Schalter statt deren zwei! Und immer daran denken: Wer viel misst, misst viel Mist! ;-) Nothing for ungood! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 14.12.2016 um 07:08 Uhr ]

Quote: Am 13.12.2016 um 22:29 Uhr hat Schoasch geschrieben: Die Knöpfe oben auf der Insel leuchten alle, Die Knöpfe oben auf der Insel sind doch in diesem Zusammenhang uninteressant, die haben ja eigene Beleuchtungselemente oben auf der Platine! Das Glühbirnchen unten in der Insel leuchtet mit Sicherheit nicht und das ist genau das, was die Bedienungselemente für die Heizungs- und Lüftungselemente illuminiert! Verstehst Du mich nicht oder willst Du mich nicht verstehen? :-? Oder ich versteh Dich nicht, kann auch sein! Macht aber nix, schieb's oifach uff mein Nick! Ich denke mal, ich hab Dein Problem genauso wie schon S_H erkannt, aber Du nicht unsere konkrete Lösung dazu! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2016 um 22:50 Uhr ]

Quote: Am 13.12.2016 um 12:37 Uhr hat Jeff_Smart geschrieben: und es fließen 9V, Sorry, aber da stehen mir die Haare zu Berge! :roll: 9 Volt ist eine Spannung und damit ein Potentialunterschied. 9 Volt können maximal anliegen, aber nie fliessen! Fliessen können nur Ströme und die werden in Ampere oder Milliampere gemessen, aber nicht in Volt! Dir fehlen elementare elektrotechnische Grundlagen! :( Klugscheissmodus aus! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.12.2016 um 21:53 Uhr ]