Ahnungslos

Auf die Kennzeichnung From/To bei fq101 darfst nix geben, ich weiss auch nicht, nach welcher Logik die das eingeteilt haben! Wenn Du beim Stecker N11-3 schaust, dann steht dort an den Leitungen zu den Scheinwerfern ebenfalls From dran. Indes es wäre mir neu, das in den Glühbirnen Strom erzeugt und über die Leitungen zum SAM transportiert wird! 😉

Meines Erachtens hat das Problem nix mit der Kraftstoffpumpe im Tank zu tun. Die wird erhält ganz einfach keinen Strom vom SAM und läuft deswegen nicht an. Ehe ich mir Gedanken um den Ausbau des Tanks machen würde, würde ich wie beschrieben am Pin 10 des Steckers N11-3 messen, ob dort die 12 Volt aus dem Sam raus kommen. Falls nicht, ist entweder dieser Stecker marode oder der entsprechende Gegenpart innen im SAM, also die Lötstelle dieses Pins im SAM

Was Du auf jeden Fall ebenfalls überprüfen solltest, das wäre die Freigängigkeit der Lichtmaschine. Auch wenn dies nicht sofort beim Anlassen bemerkt wird, ist nach längeren Standzeiten oft sie LiMa fest und bremst den Anlasser je nach Spannung des Keilrippenriemens mehr oder weniger stark ab und verhindert, daß der Motor seine Startdrehzahl erreicht, ohne das dies sofort bemerkt wird Deshalb solltest Du einfach der Vollständigkeit halber prüfen, ob die Riemenscheibe mit einem Ringschlüssel leicht gedreht werden kann. Hat zwar jetzt primär mit diesem Problem nix zu tun, aber ich würde es trotzdem prüfen! 🙂

Grade noch gesehen, das der erste Link zur Sicherungsbelegung falsch ist, da hatte ich noch den falschen Inhalt in der Zwischenablage, Dieses hier wäre die richtige Seite zur fq101 Sicherungsbelegung, aber auch hier ist es die Sicherung 16! 😉

Das stimmt zwar halb, aber das ist nicht die spannungsführende Leitung, die zur Kraftstoffpumpe geht, sondern das ist die Eingangsleitung von Motorsteuergerät, das über diese Leitung den Betrieb der Kraftstoffpumpe anfordert, ähnlich wie bei der Relaisbox des Smart bis 2002! Dabei ist zu beachten, daß diese Leitungen im Normalfall Lo Aktiv sind, d.h. wenn dort 0 Volt gemessen wird, dann fordert das MEG den Betrieb der Kraftstoffpumpe an, wenn dort höhere Spannungen gemessen werden, dann ist die Anforderung inaktiv! Bei der Relaisbox ist das so gelöst, daß die Relais mit der anderen Seite der Wicklung auf 12 Volt liegen, d.h. wenn durch den Open Collector Baustein des MEG die 0 Volt geschaltet werden, dann zieht das Relais an. Ich gehe mal davon aus, daß es in diesem Fall genauso ist, aber es wird vermutlich nicht direkt das Relais K4 im SAM davon geschaltet, siehe diese Seite , sondern es hängt im SAM bestimmt auch noch Logik dazwischen, denke ich mal. Also ist das von Dir genannte nicht der Ausgang zur Kraftstoffpumpe, sondern der Eingang vom Motorsteuergerät. Die spannungsführende Leitung zur Kraftstoffpumpe, also der Ausgang aus dem SAM wäre der Stecker N11-3 Pin 10, siehe diese Seite bzw. jene Seite! Und da dieser Stecker zu Dir hin zeigt, wenn Du das SAM absenkst, gehe ich mal davon aus, daß man an diesem Pin auch gut messen kann. Zum einen solltest Du Dir diesen Stecker mal genauer ansehen, der ist nämlich sehr oft ein Quell der Freude bzw. das Gegenteil davon und zum zweiten solltest Du mal Dein Messgerät auspacken. Hier kommt man am ehesten mit Messen weiter, nicht mit probieren! Warum Du die Sicherung 10 als Sicherung für die Kraftstoffpumpe überprüfst, ist mir nicht ganz klar, denn gemäß dieser Liste oder auch jener Liste der Sicherungsbelegung des SAM müsste es die Sicherung 16 sein! Die Sicherung 10 sind die Injektoren! 😉 Bitte verifiziere Deine Prüfungen und Messungen immer wieder von neuem, sonst landest Du sehr schnell auf dem Holzweg! Zumindest mache ich das immer 🙂so und bin bisher ganz gut damit gefahren!

Frag ruhig! Wir antworten ruhig! 😉

Bei einer solch unklaren Lage würde ich lieber die Finger von lassen Ein bekanntes Problem ist es meines Wissens nicht!

Dieses Thema füllt allein hier im Forum schon ganze Bücher bzw. Freds! 🙂

Neenee, das Echte ist dieses hier! 😄 Prösterchen, Herr Röhrich! 😉

Da hat er einfach wieder mal vollkommen recht, der Max! 🙂😄

Einfach kann ja jeder! 😄

Das müsste sich der TE mal am lebenden bzw. seinem halblebigen Objekt ansehen. Beim Zündschloß ist es ja so, daß es irgendwo am Schliesszylinder einen Stift gibt, den man drücken muß, um ihn entnehmen zu können, siehe auch diese Seite! Allerdings muß man dazu den Schlüssel einstecken und das Schloss in eine bestimmte Stellung bringen, was beim TE jetzt schon das nächste Problem darstellen dürfte. Deshalb sollte man diesem Schloss in der Heckklappe, auch wenn man es nicht oft benötigt oder gerade deswegen, auch zwischendrin immer mal wieder etwas Augenmerk zukommen lassen. Das empfehle ich ja auch immer wieder, aber wie in vielen anderen Dingen hört eben keiner auf einen Ahnungslosen! 😉

Auch auf jener Seite nochmals beschrieben. Habe aber gerade gesehen, daß ich Dir diese beiden Links auf der vorherigen Seite des Freds vor zwei Jahren schon mal gepostet hatte! 😉

Ich denke mal, auf dieser Seite ist eine ganz gute Beschreibung mit Bildern. 🙂 Reicht zwar nicht ganz bis zum eigentlichen Schliesszylinder, aber zumindest die Vorbereitungen sind dort gut zu sehen.

Genau, das steht ja schon im Link drin, daß die Blende für Facelift ab Bj. 2010 mit dem gelifteten Armaturenbrett ist. Auf dieser Seite ist das ganz schön strukturiert nach Modellen und Baujahren aufgebaut! 🙂

Wenn ich das auf dieser Seite richtig interpretiere, dann haben auch englische Rechtslenker die Antenne auf der linken Seite. 😉

Dann sind auch die Schlüssel in Ordnung! Ich denke mal, Du lässt Dich davon ins Bockshorn jagen, weil sich die WFS nach einer gewissen Zeit wieder selbsttätig aktiviert. Ich meine, es wären drei Minuten nach dem Entriegeln, bin mir aber nicht sicher. Um sie erneut zu entriegeln muß man normalerweise nur die Taste auf dem Schlüssel betätigen.

Wow, da sinke ich jetzt natürlich ehrfürchtig auf die Knie und sage nie wieder was gegen SUVs! 🤔 Quatsch, in Wirklichkeit denke ich mir meinen Teil über solchen Schwachsinn! 😆 Hast Du sonst noch irgendwelche Referenzen ähnlicher Art auf Lager? 🙄 Schwanzextraktion eines Tigers im Dschungel von Malaysia oder ähnlich beeindruckendes?

Was dort steht, ist für mich so relevant, als wenn in Peking eines Pommes Frites Bude abbrennt oder in Moskau ein blaues Fahrrad umkippt! 😉 Was wurde von Smart nicht schon alles versprochen, das dann schneller Makulatur war als die Zeitung des Vortags!

Da kommt vorher noch etwas, das da dazwischen sitzt! Nämlich das Getriebe! 😉

Normalerweise blinkt er aber beim Abschließen und beim Aufschließen unterschiedlich!

Das ist aber ein Widerspruch in sich, mein Bester! 😉 Du kannst einen drauf lassen, daß jede Knallbacke, die eine solche Kiste fährt ähnliche Argumente auf Lager hat, warum für ihn bzw. sie nix anderes in Frage kommt! 🙄 Außerdem bist Du ja vorbelastet! 😃

Deshalb schrieb ich ja, daß ich 100 % sicher bin, normalerweise sind das nur 99,9% 😉 Aber in Deinem Fall sind die Auswirkungen so charakteristisch, daß keine andere Ursache in Frage kommt. Durch den geänderten Zahnabstand an der Bruchstelle wird das gesamte System durcheinander gebracht und reagiert entsprechend. Die Helligkeitsunterschiede der Beleuchtung resultieren aus der hohen Stromaufnahme der Servopumpe, die Bestandteil des ESP Systems ist, weil hier Bremseingriffe ausgelöst werden, ohne daß der Fahrer überhaupt mit dem Fuß auf der Bremse steht. Das ist eine Eigenschaft des ESP Systems. Durch die hohe Stromaufnahme dieser Pumpe schwankt die Bordspannung des Smart und darauf resultieren die Spannungsschwankungen. Aber wie Du aus dem verlinkten Fred sehen kannst, sind damit sogar die "Fachleute" überfordert und tauschen lieber den Hydraulikblock des ESP Systems! 🙄

Bei Smart bekommst Du nur die komplette Antriebswelle als Ersatzteil, die Zahnkränze gibt es dort nicht einzeln. Aber da es sich hierbei um einen Fehler handelt, der serienmäßig auftritt, bekommt man die Zahnkränze mittlerweilen im Zubehörhandel, am besten nimmt man welche zum Aufkleben, weil der Klebstoff den Luftspalt zwischen Zahnkranz und Antriebswelle verschliesst und erneute Unterrostung verhindert. Das ist die beste Methode, dieses Problem für die Zukunft zu verhindern. Zum Austausch der Rings muß die Antriebswelle aber ausgebaut werden.

Das ist in der Tat ein Eingriff des ESP Systems, dieses reagiert auch, wenn Du nicht bremst! Ich denke mal, bei Dir ist wie bei vielen anderen ein Zahnkranz auf den Antriebswellen durch Unterrostung aufgerissen, dieses Fehlerbild ist so charakteristisch, daß es nicht verwechselt werden kann! Du solltest mal die Zahnkränze auf den Antriebswellen kontrollieren, da ist mit Sicherheit einer oder beide aufgerissen und verursachen dieses Fehlerbild der unberechtigten ESP Eingriffe! Las Dir aber bitte von niemandem erzählen, daß es etwas anderes wäre. Nicht daß es so endet wie in diesem Fred! Kontrolliere die Zahnkränze auf den Antriebswellen am besten selbst und vor allem sorgfältig! Ich bin mir 100% sicher, daß Deine Probleme daher kommen!