Ahnungslos

Was wurde denn in dem betreffenden Bereich gebaut, um in Gefahr zu laufen, daß Leitungen gegen Masse gequetscht werden.

Ich hatte mich doch schon gewundert. 😉 Naja, das ursprüngliche Problem mit der nicht laufenden Kraftstoffpumpe hast Du jetzt ja in Form der ausgelösten Sicherung 16 gefunden. Dann kannst Du das Buch jetzt wieder zusammen falten und einbauen. Die Frage ist eben, wie und wann dort das Wasser an den anderen Stecker N11-8 gekommen ist, wo man die Spuren sieht, dort solltest Du auf jeden Fall mal mit Kontaktspray behandeln. Und dann ist eben die Frage, ob die Sicherung 16 für die Kraftstoffpumpe noch mal auslöst oder nicht. Also ob dort ein satter Kurzschluss auf der Leitung zur Pumpe ist oder nicht, der die Sicherung 16 zum Auslösen bringt.

Hau drauf!

Emil liegt wohl noch unter dem Smart und legt ne Nachtschicht ein! 😄 So send se hald, dia fleissige Schwoba! 🙂

Gibt es schon neue Erkenntnisse?

Jo, den Spritzschutz musst Du natürlich noch abbauen, daß man da mit dem Ringschlüssel von unten ran kommt! Wie Du die große Abdeckung demontieren kannst, ist auf dieser Seite zu sehen. Die Abdeckung wird mit zwei Haltern gehalten, die auf dem vierten Bild von oben zu sehen ist. Aber Motor absenken sollte eigentlich nicht erforderlich sein, da kommt man auch so mit einem Ringschlüssel dran.

Gibt es schon neue Erkenntnisse, creg? 🙂

Wo ist der "Gefällt mir"-Button! 😀 Wenn jemand mit einem Messgerät umgehen kann, in neuerer Zeit werden wir ja immer weniger 😒, dann ist das schon mal die halbe Miete! Daran erkennt man eben die alten Haudegen, die noch Fehler suchen können! 😁 Ich gehe mal davon aus, daß da vorher irgendwo ein Kurzschluss zu Masse drin war, aber ich denke nicht, daß dies die Verkabelung bis vorne hin verursacht hat! Falls Du noch weitere Fragen zum Smart haben solltest, früher oder später ergibt sich das bestimmt beim Gefährt Deiner Tochter 😉, dann nur her damit! Wir helfen immer gerne! 🙂

Wie schon geschrieben, zuerst mal ohne die Nebler nur mit dem Schalter betreiben, das Relais A muß anziehen und auch die Kontrollleuchte im Schalter aufleuchten, auch wenn keine Nebler angeschlossen sind. Dann zuerst den einen und hinterher noch den anderen dazu stecken.

Ich hoffe mal, daß wir dazu noch die Auflösung bekommen und das nicht so ausgeht wie das berühmte Hornberger Schiessen und es ohne Auflösung stehen bleibt, indem das Feedback fehlt. Das gebietet ja schon die schwäbische Tüftlerehre! 😉

Betreibst Du die Nebler eigentlich mit dem Originalschalter in der Mittelkonsole links neben der Innenbeleuchtung oder ist da was handgestricktes drin?

Betreib das Ganze einfach mal ohne die Nebelscheinwerfer, das Relais A müsste dann beim Einschalten durch den Schalter im Innenraum trotzdem klicken und auch die Kontrollleuchte im Schalter müsste aufleuchten, wenn dann die Sicherung nicht mehr auslösen würde. Wenn sie auch ohne Nebelscheinwerfer noch auslöst, dann müsste tatsächlich ein Fehler in der Verkabelung vorhanden sein. Hast Du die Nebler eigentlich komplett nachgerüstet, waren die vorher noch nicht verbaut oder wie ist die Situation?

Die Leitungen zu den Neblern laufen von der Zentralelektrik durch eine Durchführung in der Spritzwand in den Vorderwagen und dort zu den Neblern. Aber ich denke nicht, daß das Problem daher kommt! 😉

Hast Du denn schon mal die Nebelscheinwerfer abgesteckt, um zu verifizieren, ob das Problem nicht daher kommt? Manchmal schmilzt nämlich durch Übergangswiderstände die Fassung in den Neblern und dann kann es auch passieren, daß da ein Nebler einen Kurzschluss bildet, das muß nicht mal unbedingt ein Fehler in der Zuleitung sein. Ich würde an Deiner Stelle mal beide Nebler abstecken und dann einschalten. Wenn dann die Sicherung nicht auslöst, dann müsste auch die Zuleitung in Ordnung sein. Und dann brauchst Du ja nur noch einen Nebler nach dem anderen einstecken und siehst relativ schnell, von welchem der Fehler kommt. Ich gehe mal nach dieser Sicherungsliste davon aus, daß Du von der Sicherung 3 sprichst, oder? Du könntest auch mal das Relais der Nebler gegen ein anderes tauschen, es ist gemäß dieser Beschreibung der Zentralelektrik das Relais A, aber ich denke nicht, daß daher das Problem kommt!

Mal noch zur Klarstellung, die Welle oder die Lager der Lichtmaschine rosten da natürlich nicht fest, das wäre tatsächlich etwas verwunderlich. Aber die relativ schlecht gegen Spritzwasser geschützte Einbaulage begünstigt natürlich, daß diese vor allem im Winter mit Salzwasser geradezu eingenebelt wird und die Eisenbleche in der LiMa sehr stark rosten. Die Rostbröckchen dieser Eisenbleche fallen dann von oben her in den schmalen Luftspalt zwischen Rotor und Stator und blockieren diesen Rotor dann wirkungsvoll. Mit dem entsprechenden Kraftaufwand können diese Bröckchen dann aber zerkleinert werden, bei kurzen Standzeiten geht das ganz schnell, meist reicht schon ein kurzer Ruck, bei längeren kann es auch länger dauern. Aber wenn der Motor wieder läuft und die Lichtmaschine antreibt und diese sich dreht, dann arbeitet sie sich selbst wieder frei und den Luftstrom befördert den zerkleinerten Rost heraus. Wenn natürlich die Pest schon so weit zugeschlagen hat, daß selbst das Gehäuse der LiMa gesprengt wurde, das ist auch ab und zu der Fall, dann lässt sie sich auch nicht mehr gangbar machen, dann hilft nur noch austauschen.

Jetzt weiss ich auch, warum Du die Sicherung 10 definiert hast. In dem Plan von fq101 steht nämlich beim Stecker N11-5 am Pin 11 die Sicherung 10 drin. Habe ich gerade erst gesehen. Hierbei handelt es sich aber um die Sicherung, die für das MEG zuständig ist, von dem wiederum das Signal an das SAM gesendet wird. Aber wie schon geschrieben, die tatsächliche Sicherung für die Betriebsspannung der Kraftstoffpumpe ist die Sicherung 16.

Das ist ein bißchen ungünstig, denn die Anbieter von Austauschmotoren knüpfen ihre Preise daran, daß der alte Motor zurück gegeben und aufgearbeitet werden kann. Dies ist mit einem löchrigen Block nur schwer möglich! 🤔

Grade noch mal in die Schaltpläne von Smart geschaut. Es ist genau so, wie ich oben beschrieben habe. Die Anforderung für den Lauf der Kraftstoffpumpe kommt definitiv aus dem MEG, also dem Motorsteuergerät vom Pin 97. Diese Leitung führt in der Farbe Schwarz/Rosa vom Motorsteuergerät : bei ZEE Smarts bis Ende 2002 zur Relaisbox unter dem Sitz auf den Stecker H-LS I Pin 1. Dies führt zum Anziehen des Relais P in dieser Relaisbox und dieses Relais schaltet die über die Sicherung S2 abgesicherten 12 Volt auf den Stecker H-LS I auf den Pin 2, von dort aus führt das schwarz/rote Kabel direkt zur Kraftstoffpumpe. An der Relaisbox können an der Steckern hervorragende Messungen durchgeführt werden. Bei SAM Smarts ab 2003 sieht es ganz anders aus, bei denen führt diese Leitung in der gleichen Farbe vom Motorsteuergerät Pin 97 zum SAM im Fahrerfußraum auf den Stecker N11-5 auf den Pin 11. Beim SAM gibt es ja diese Relaisbox unter dem Sitz nicht mehr, die Funktionen sind in das SAM rein gewandert! Im SAM führt dies dazu, daß das Relais K4 anzieht und die 12 Volt, die über die Sicherung 16 abgesichert sind, auf den Stecker N11-3 Pin 10 geschaltet werden, von dort führt dann wiederum die schwarz/rote Leitung direkt zur Kraftstoffpumpe und versorgt diese mit der geschalteten Spannung. Deshalb sollte man hier als erstes mal am Stecker N11-3 Pin 10 nachmessen. Wenn dort keine Spannung ankommt, dann die Sicherung 16 auf Durchgang kontrollieren. Dann das Anforderungssignal vom MEG am SAM am Stecker N11-5 Pin 11 messen, allerdings hierbei unbedingt beachten, daß dieses Signal Lo Aktiv ist!. D.h. wenn auf dieser Leitung 0 Volt gemessen werden, muß das Relais anziehen und die Kraftstoffpumpe laufen! Bei höheren Spannungen zieht das Relais nicht an. Wenn das Anforderungssignal des MEG vorliegt, am Stecker N11-3 Pin 10 keine 12 Volt Spannung raus kommt, erst mal die Sicherung 16 mit einem Messgerät auf Durchgang kontrollieren! Danach den Stecker N11-3 kontrollieren, wenn dieser sicher in Ordnung wäre, die Lötstelle im SAM für diesen Steckerpin nachlöten. Nach dem Einschalten der Zündung muß die Kraftstoffpumpe nach spätestens ein paar Sekunden wieder ausgehen! Das hört man am besten am hellen Summen, dem Betriebsgeräusch der Kraftstoffpumpe!

Wenn Du viel Glück hast, dann lässt sich die LiMa mit einem Ringschlüssel, der von unten her angesetzt wird, wieder gangbar machen. Mit wachsender Gewalt und wechselnder Drehrichtung immer wieder versuchen, die Riemenscheibe zum Drehen zu überreden. Wenn sie gangbar ist und der Motor läuft, dann arbeitet sie sich selbst wieder frei.

Du bist nicht der Erste und wirst bestimmt auch nicht der Letzte sein, aber es ist so. Wenn der Riemen korrekt gespannt ist, dann entwickelt die stehende Riemenscheibe der LiMa ein solch hohes Bremsmoment auf den Keilrippenriemen, daß die durch den Anlasser erzeugte Energie nicht ausreicht, den Motor zu drehen. Es könnte höchstens sein, das er durch die häufigen Startversuche schon über den Jordan ist!

Bei der langen Standzeit würde ich auch sofort auf eine feste LiMa, also die Lichtmaschine, tippen! Dann wirkt die Riemenscheibe der LiMa wie eine starke Bremse für die Energie des Anlassers, weil dann der gespannte Riemen über die stehende Riemenscheibe gezogen werden muss. Du musst aufpassen, das Du nicht den Anlasser auch noch himmelst bei Deinen Startversuchen! Beim 450er Smart wird nämlich der Anlasser nicht abgeschaltet, wenn man nur den Schlüssel los lässt und die Zündung auch weiterhin eingeschaltet bleibt, sondern wird dann noch für ein paar Sekunden weiter bestromt, weil die Steuerung fest stellt, das der Motor noch nicht läuft und versucht weiterhin, ihn zu starten. Während man dies bemerkt, wenn sich der Motor frei drehen kann, merkt man dies in Deinem Fall nicht. Aufgrund des hohen Anlasserstroms, der dann vorliegt, wenn der Motor durch die feste LiMa nicht drehen kann, ist der noch höher als sonst, und der damit verbundenen Wärmeentwicklung kann der Anlasser dann auch ganz schnell überhitzt werden!

Da ich gerade unterwegs bin, kann ich das nicht mit den Schaltplänen verifizieren. Werde ich aber heute Abend nachholen. Bisher habe ich mir das nur dank der Listen bei fq101 und Evilution her geleitet. 🙂

Ich weiss es zwar nicht genau, aber ich gehe mal davon aus, das die Zuführung vom SAM zur Kraftstoffpumpe im Hauptkabelbaum von vorne nach hinten unter der Mittelkonsole entlang läuft, dort dann an der Abschlusswand zum Motorraum durch eine Durchführung durch und dann zur Kraftstoffpumpe führt. Aber wie schon geschrieben denke ich nicht, das diese Leitung für das Problem in Frage kommt! Meines Erachten kommt aus dem SAM keine Spannung auf die Leitung drauf und deshalb nicht an der Pumpe an. Dies lässt sich aber durch eine ganz einfache Messung verifizieren, weil man an diesen Stecker N11-3 Pin 10 relativ einfach hin kommt.

Wie oben schon geschrieben solltest Du aber auf jeden Fall noch mal die Sicherung 16 im SAM überprüfen, über die die Kraftsroffpumpe läuft, nicht die Sicherung 10, wie Du geschrieben hast! Ich gehe aber mal davon aus, das das Problem nicht von der Sicherung kommt.

So ist es, die Leitung zur Anforderung der Kraftstoffpumpe kommt vom Motorsteuergerät! Wenn Du mal auf dieser Seite schaust, dann kommt die Leitung vom Pin 97 des MEG. Dort steht zwar, das dies für den 600 ccm oder 700 ccm Motor ist und Dein cdi hat ja 799 ccm, aber das kommt nur daher, weil bei evilution dies die gebräuchliche Unterscheidung zwischen dem Smart bis Ende 2002 und dem ab 2003 ist! Und beim Benziner stimmt das ja auch. Bei dem Pin steht jetzt zwar kein Signalname dabei, sondern nur SAM Stecker N11-5 Pin 11, aber der ist nun laut fq101 für die Fuel Pump zuständig. Manche Sachen muß man sich einfach auch herleiten können, ohne das dies explizit dabei steht. Wenn Du z.B. beim 600 ccm Motorsteuergerät in der Liste schaust, dann steht dort bei dem Pin 97 dran, das die Leitung zur Relaisbox auf den Stecker 1 Pin 1 führt und das ist wiederum auf der exzellenten Beschreibung der Relaisbox bei fq101 die Ansteuerleitung für das Relais der Kraftstoffpumpe in der Relaisbox. Deshalb gehe ich davon aus, daß dies bein 700er Motor mit SAM bzw bei Deinen cdi genauso ist. Außerdem stimmt die Kabelfarbe Black/Pink, also Schwarz/Rosa am MEG und am SAM für diese Leitung überein und in der Beschreibung des SAM steht ja der Signalname Fuel Pump Instruction mit dran.