Ahnungslos

ABS/ESP Selbsttest

Wenn dieses hier Innen-Sechskantnüsse wären, dann müssten jenes hier eigentlich Außen-Torxnüsse sein, oder? 🙄 Warum bieten die dann alle falsch an? 🤔 Und INBUS-Schlüssel müssten dann auch AUSBUS-Schlüssel heissen, oder? 🙄 Denn es sind ja dann Außen-Sechskant-Werkzeuge!

Naja, wenn Du bei einer Reparatur ganz normale 10er Außen-Sechskantschauben antriffst, dann wirst Du da wohl keinen 10er Inbusschlüssel als Werkzeug verwenden wollen, oder? Denn ein 10er Inbus ist ja auch nix anderes als ein 10er Innen-Sechskant! Das wäre so ungefähr die gleiche Logik! 😉

Sorry Egi, aber ich glaube, Du hast ein Interpretationsproblem, denn es handelt sich um Außentorxschrauben! Du meinst vermutlich das Richtige, aber die Begrifflichkeit ist die Falsche! Zumindest eine Schraube dieses Flanschs ist doch aber relativ gut zugänglich, deshalb kann ich die Problematik nicht ganz nachvollziehen.

Bei der Beurteilung des Schadensbilds kann man sich aber durchaus in die Irre führen lassen, weil die Beschädigungen des LLK so exakt sind, daß man meinen könnte, daß dies so gehört. Auf dem unten stehenden Bild ist das erkennbar, die durch die Halterung exakt rechteckig ausgefrästen Schadstellen erwecken genau diesen Eindruck. Diese entstehen, weil durch den rauhen Motorlauf des Dieselmotors der Ladeluftkühler in seiner Halterung vibriert und durch diese im Laufe der Zeit aufgefräst wird. In der modifizierten Halterung hat der LLK dann mehr Spiel, was das Ganze nicht verhindert. Aber so weit hat man damals bei MB offensichtlich nicht gedacht. 🙄 Deshalb ist auch der Tipp mit den zusätzlichen Silikondämpfungen das Richtige!

Bilder von dem Cabriolele würden mich in der Tat auch interessieren! 🙂 Du musst allerdings beachten, daß es hier eine Grenze von 1,95 MB gibt, d.h. sie können nicht in der üblichen vollen Auflösung der heutigen Kameras hochgeladen werden.

Das ist schon richtig, aber den muss man eben erst mal haben! 😉 Ich kann mir nicht vorstellen, daß die ihr KnowHow irgendwelchen Hobbybastlern zur Verfügung stellen!

Ab 2003 in Verbindung mit der generellen Überarbeitung des 450er Smarts (ESP, SAM, etc.) wurde beim Benziner nur noch der 698 ccm Motor, also der 0,7L verbaut! Ab Bj. 2003 gab es den 599 ccm Motor nicht mehr! Damit ist wie immer das echte Baujahr gemeint, nicht die Erstzulassung!

Nee, ein kleiner Japaner aus dem Land der aufgehenden Sonne, den man nur barfuß fahren sollte! 😏 Denn mit Schuh bisch hi! 😊

Wenn es ein Benziner wäre, dann ist es mit Bj. 2006 natürlich der 698 ccm Big Block! 😉 Daher reicht die Angabe Benziner oder Diesel. 🙂

Schau mal auf diese Seite, da ist auf dem oberen Bild die Schraube zu sehen. Also nicht die, an welcher der Typ das Werkzeug ansetzt, sondern gegenüber an dem Dichtungsgummi an dem Türdreieck. Tante Edith sagte mir gerade, daß Du ja einen 453 besitzt. Ich gehe aber mal davon aus, daß es bei dem gleich oder zumindest ähnlich aussieht.

Wenn Du die Tür öffnest, müsste dort in der Türöffnung eine Kunststoffschraube sichtbar werden. Es handelt sich dabei um einen Kunststoffdübel, der durch die Schraube gespreizt wird. Auf die Schraube darf beim Lösen kein Druck ausgeübt werden! Wenn die nur durchdreht, wenn man sie lösen will, dann muss man sie mit etwas spitzigembem Drehen gleichzeitig raus hebeln.

Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Bei einem 2006er Grandstyle handelt es sich um einen sehr ausgereiften und schönen Smart, mit dem Du bestimmt viel Freude haben wirst! Als Cabrio die ultimative Wahl! Du könntest uns noch mitteilen, ob es ein Benziner oder ein Diesel ist! Bei Fragen, nur her damit! 😉 Wünsche Dir viel pannen- und unfallfreie Kilometer mit Deinem Smartle!

Man darf eben ganz einfach den Aufwand nicht unterschätzen, der sich dahinter hinsichtlich der Ansteuerung der Funktionen verbirgt. Sooooo einfach, wie manche Alles-ganz-easy-Typen das in der Theorie vor sich hinspinnen, ohne das in der Praxis realisieren zu müssen, ist es dann auch wieder nicht. 😉

Der Bolzen ist in beiden Fällen komplett in den Kupplungsaktuator eingefahren, der einzige Unterschied besteht darin, daß eben das Getriebe in einer anderen Stellung steht. Das Aus- und Einfahren des Kupplungsaktuators ist zum einen optisch zu betrachten, wenn man darauf schaut und zum zweiten ist es meist auch akustisch zu vernehmen, wenn man bei stehendem Motordie Zündung ein- und ausschaltet! Auch wenn die Kupplung und die Schaltung wie auch der Motor vom gleichen Steuergerät gesteuert werden, so handelt es sich doch um getrennte Komponenten, wie in einem Schaltfahrzeug ebenfalls. Die Kupplung ist die Kupplung und die Schaltung ist die Schaltung! 🙂 Am besten ist immer, wenn man den Smart mit einem normalen Schaltwagen vergleicht, mit dem Unterschied eben, daß die Kupplung statt von Deinem linken Fuß vom Kupplungsaktuator und das Getriebe statt von Deinem rechten Arm vom Schaltaktuator bedient werden. Und der einzige Unterschied zwischen dem Abstellen in N und in R ist eben, daß im Getriebe der Rückwärtsgang eingelegt ist, was für eine kraftschlüssige Verbindung zwischen den Rädern und dem Motor sicherstellt, kupplungsseitig besteht hier kein Unterschied zwischen beiden Varianten! Es wäre ja auch großer Blödsinn, die Kupplung in der Neutralstellung beim Abstellen betätigt zu lassen! Man sollte hier im Forum eben immer auf die Plausibilität von gewissen Dingen und vor allem von gewissen Usern achten, wenn man Dinge für bare Münze nimmt! 😉

Und was hat das jetzt damit zu tun? 🤔 Nichtsdestotrotz erwartet das Motorsteuergerät als gesamtes dann für die Funktion doch trotzdem von den Sensoren, Gebern und Aktuatoren entsprechende Parameter, um zu funktionieren! Bereits beim Einschalten der Zündung laufen im MEG in der Kupplung und dem Getriebe komplexe Vorgänge ab, ohne die der Motor überhaupt nicht gestartet werden kann! Bist Du sicher, daß Du weisst, wovon Du sprichst? Du solltest Dir das mal nicht zu einfach vorstellen! Aber ist schon gut, ich wünsche Dir viel Erfolg dafür! 🙂

Doch, natürlich wird in N die Kupplung beim Ausschalten der Zündung ebenfalls in seine Ausgangsstellung zurück gefahren.

Das ist nicht möglich und würde Dir auch nicht viel weiter helfen, weil die Kupplungs- und Getriebefunktionen ebenfalls über das kombinierte Motor-/Getriebesteuergerät gehandelt werden. Diese Funktionalitäten sind alle in einem Gesamtpaket eingebunden. Wenn dieser Motor in anderen Anwendungsgebieten eingesetzt wird, z.B. im Flugzeug oder Trike, dann wird meist ein frei programmierbares Steuergerät eingesetzt. Prinzipiell ist nix unmöglich, es ist alles nur eine Frage des Aufwands! 😉

Da steht aber nur drin, daß die Radabdeckung gewährleistet sein muss, ggf. durch weitere Maßnahmen, aber nicht zwingend etwas über zusätzliche Abdeckungen! In den Smart und Brabus Gutachten stehen aber explizit zusätzliche Ansteckverbreiterungen drin. Das ist ein großer Unterschied

Ob Torx, Inbus oder Sechskant, vollkommen egal. Wichtig ist die Gängigkeit der Schrauben, nicht die Kopfform! 😉 Wenn der Kopf aufgrund Schwergängigkeit abbricht, ist die Kopfform irrelevant! 🙂

Genau deshalb sollte man die Heckschürze und die Crashbox auch mal abschrauben, wenn es gar keinen Anlass dazu gibt.🙂 Zum einen übt das und zum zweiten kann man dabei die Schrauben einfetten oder einölen, damit sie gangbar bleiben! 😉 Dann läuft das auch nicht wie beim TE.

Wie ich immer wieder gebetsmühlenhaft wiederhole ist dies vom abnehmenden Prüfer bzw. dessen Ermessensspielraum abhängig! Pflicht ist da gar nix! 😉

Die sogenannte Crashbox hinten ist mit 45er Torxschrauben montiert, also wesentlich größere als die Heckschürze. Am besten kaufst Du Halbzollwerkzeug weil Viertelzoll bei festsitzenden Schauben zu wenig Kraft übertragen kann.

Genau so ist es, das Cabrio hat von vornherein die etwas breiteren drin. Steht auch hier im Forum des öfteren drin! 😉

Ich habe Dir mal Dein Bild etwas modifiziert, um das zu verdeutlichen. Bei den weissen Clips sitzt ja die Führungsnut für das Panel direkt an der dickeren Stelle, die sich am Tridion befindet. Bei den Clips von Dir befindet sich da noch eine zusätzliche Nut dazwischen, die den Abstand zum Tridion vergrößern soll. Allerdings musst Du eben aufpassen, daß Du das Panel nicht in diese zusätzliche Nut rein schiebst, eigentlich hätte man die bei der Herstellung an dieser Stelle dicker spritzen müssen, damit diese Gefahr gar nicht erst besteht. Auch das habe ich mal auf dem Bild versucht anzudeuten. Das Panel darf nicht in diese Distanznut, sondern in die eigentliche Führungsnut. Wenn Du den Radlauf mal von innen ansiehst, weisst Du hoffentlich, was ich damit meine. 🙂 Gewalt darfst Du da ohnehin keine anwenden, wenn Du nicht in Gefahr laufen willst, das Panel zu zerstören. Im Zweifelsfall lieber aufhören!