Ahnungslos

Ich habe ja jetzt schon ein paar mal ausgeführt, daß der BLS zwei getrennte Kontakte hat und daß die Fehler auch unabhängig voneinander auftreten können. Aber die Reaktion mit der Schaltfreigabe ist eben exakt das Verhalten, wenn die Bremse nicht betätigt werden würde. Von daher lasse ich mich mal überraschen, wie der Status morgen nach dem Austausch des BLS ist. Mir wäre auf jeden Fall keine andere Ursache bekannt, die genau das von Dir beschriebene Verhalten zur Folge haben könnte. Wenn tatsächlich morgen nach dem Austausch das Fehlerbild immer noch das gleiche wäre, dann wären wir mal wieder bei meinem absoluten Lieblingsthema, nämlich dem Messen! damit würde man dann nämlich dem Problem auf die Spur kommen. Ich weiss es zwar nicht ganz genau, aber meines Wissens liegen die Kontakte über Kreuz im Stecker des BLS drin, das könnte man durch Messungen im alten Schalter oder bereits beim neuen Schalter vor dem verbauen verifizieren. Nach dem verbauen kann man durch Spannungsmessungen feststellen, ob die Spannungspegel korrekt geschaltet werden und auf die Leitungen gehen. Der eine Kontakt für die Leuchten schaltet auf jeden Fall die 12 Volt, mit denen die Glühbirnen versorgt werden, d.h. auf der einen Seite liegen bei eingeschalteter Zündung 12 Volt an und die werden dann, wenn der Stempel ausfährt, auf die Leitung zu den Bremsleuchten gegeben. Der zweite Kontakt der Schaltfreigabe, dessen Leitung zum Motorsteuergerät führt schaltet meines Wissens Masse, d.h.auf einer Seite liegt Masse an und auf der anderen Leitung zum Motorsteuergerät wird sie drauf gegeben. Ich hoffe mal, daß Dir das alles was sagt, denn sonst wäre das nicht gerade der Sache dienlich!

Wie soll ich das aus der Ferne raus machen? 🤔 Die Auswirkungen sind auf jeden Fall exkt identisch zu denen, wenn der BLS nicht funktioniert. Das kann ich Dir definitiv sagen. Und daß der BLS zwei Kontakte hat, von denen einer die Bremsleuchten schaltet und der zweite die Schaltfreigabe, weiss ich auch ganz genau, von daher bin ich immer noch der Meinung, daß das Problem vom BLS resultiert. Auf jeden Fall kommt das Signal des BLS nicht korrekt am Motorsteuergerät an, das steht für nicht fest! Das restliche Verhalten ist nur die logische Folge von!

Habe ich das eigentlich überlesen oder hast Du noch nicht geschrieben, ob Deine Bremsleuchten funktionieren oder nicht? 🤔 Das wäre ja relativ einfach festzustellen!

Besser ratlos als radlos! 😄

Naja, wenn bei Dir mal einer kaltverformt wird, ist das ja nicht so tragisch. 🙂 Du hast ja noch ein halbes Dutzend in der Scheune stehen! 😉

Jetzt musst Du nur noch machen, was wir Dir sagen, dann ist alles in Ordnung! 😄

Sehe ich genauso! 😉

Also mich wundert im Bundeshauptslum nix mehr! 😉

Nee, bist in bester Gesellschaft! 😉 Das prinzipielle Problem ist eben, daß der BLS unter dem Pedal angeordnet ist, wohin sich Wasser vorarbeiten kann. Im Roadster sitzt er ja oberhalb des hängenden Pedals und ist dadurch wesentlich weniger anfällig! 🙂

Deshalb habe ich ja auch zwei Angebote daraus verlinkt! 😉

Schwarz ist ja eine sehr oft verkaufte Farbe und es gibt die Teile auch entsprechend häufig gebraucht in den diversen Portalen, z.B. hier oder dort! Allerdings muss man eben aufpassen, daß es wirklich ein originaler Kotflügel in Jack Black ist und keiner der Nachbauten, die als schwarz angeboten werden und in Wirklichkeit die nachgefertigten Teile in matt sind. Am ehesten bietet sich hier noch Selbstabholung an bei einem regionalen Anbieter, bei dem man notfalls noch vom Kauf absehen kann, wenn der Artikel dem angebotenen Zustand nicht entspricht. 😉 Die Preisunterschiede sind ebenfalls recht signifikant!

Hallole und willkommen im Forum! 🙂 Du solltest noch dazu schreiben, ob es für ein Coupe oder für ein Cabrio sein soll, die Kotflügel sind nämlich nicht kompatibel. Genau so musst Du natürlich nachfragen, wenn Dir einer angeboten wird, ehe es zu einem Fehlkauf kommt! Die einzigen Teile, die wirklich zwischen Coupe und Cabrio kompatibel sind, auch wenn man das nicht auf den ersten Blick sieht, das ist das vordere und hintere Mittelstück. Klick mich!

Wie ich schon geschrieben habe, ist dieses Problem sehr oft im Winter aktuell, weil da eben bedingt durch Schneematsch an den Füßen und strenger Kälte Wasser bzw. Eis in diesem Bereich die entsprechenden Auswirkungen hat!

Natürlich sieht man das dann, ich meinte ja nur den Eindruck, wenn im montierten Zustand der Griff rum labbert. Zu diesem Zeitpunkt ist es nicht zu erkennen. Ich hatte aus diesem Grund damals schon einen kompletten Türgriff gekauft, weil es den kurzen Zug zum äußeren Türgriff zumindest bei MB unverständlicherweise nicht als Einzelteil gibt. 🙄 Erst als ich den Türgriff demontiert hatte, habe ich gesehen, daß das von einem in der Endstellung fest sitzenden Türschloss kommt! 😉

Dann hat er kein SAM, sondern noch die alte Zentralelektrik namens ZEE und die sieht dann so aus wie auf dieser Seite bzw. Sicherungsbelegung wie auf jener Seite zu sehen. 🙂 Die ist am gleichen Einbauort, allerdings eben konventionell mit erreichbaren, gesteckten Relais ausgerüstet.

Das SAM ist die Zentralelektrik des Smart ab 2003, gleichzeitig auch der Sicherungskasten. SAM ist die Abkürzung für Signalerfasungs- und Ansteuer-Modul. Das ist eine mirkroprozessorgesteuerte Elektronik, die öfter mal durch eine undichte Windschutzscheibe gelutet wird. Aber ich bin mir ziemlich sicher, daß Dein Problem vom Bremslichtschalter kommt! Das Signal des Bremslichtschalters führt nämlich auch nicht zum SAM, sondern zum Motorsteuergerät, das ja beim 450er Smart auch für das Getriebe zuständig ist und kommt dort auf dem Pin 92 an, siehe die Pinbelegung auf dieser Seite! By the way, welches Bujahr ist Dein cdi Smart eigentlich, das hast Du bisher noch gar nicht geschrieben. Die unterstrichenen Bezeichnungen in meinen Postings sind übrigens Links, die man anklicken kann und dann auf eine Zielseite geführt wird, auf denen jede Menge wichtiger Infos abzugreifen sind! 😉

In der Tat gibt es da auch was. 🙂 Das ist zwar noch unbekannter als die Tatsache, daß man einen Smart auch anschieben kann, aber man nimmt hier quasi die gleiche Routine in der Software zu Hilfe! Zumindest, um den Smart überhaupt noch bewegen zu können und nicht vollkommen aufgeschmissen zu sein, wenn der Smart im Rückwärtsgang z.B. in einer engen Parklücke oder in einer Garage steht. Allerdings wird hier auf jeden Fall eine zweite Person benötigt. Man schaltet dazu die Zündung ein und bringt den Joystick in die Neutralstellung. Dann wird zwar noch der Rückwärtsgang angezeigt und ist auch noch im Getriebe eingelegt, denn um den raus zu nehmen wird ja nach dem Abstellen bereits das Signal des BLS benötigt, aber wenn man dann den Schalthebel nach links bewegt, ihn nach vorne drückt und fest hält und Vollgas gibt und hält, dann geht zumindest die Kupplung auf wie beim Anschieben auch und der Smart kann dann durch eine Hilfsperson bewegt werden. Und das ist oftmals schon eine ganz schöne Hilfe. Zumindest konnte ich damit schon mal einem helfen. ☺️

Das kann aber auch täuschen, wenn die Schlossmechanik in der vorderen Stellung fest hängt, dann hat man auch den Eindruck, der Bowdenzug würde klemmen, dem ist aber gar nicht so! Wenn das Schloss vorne fest hängt und nicht mehr durch die Federkraft zurück gedrückt werden kann, dann wird der Bowdenzug auch nicht mehr gespannt und schlabbert dann rum. Das Problem kann also durch verschiedene Ursachen erzeugt werden, entweder durch den Zug oder durch das Schloss. Die Auswirkungen sind dann die gleichen.

Zum Austausch des BLS reicht es schon, den Smart vorne anzuheben oder auf Auffahrrampen zu stellen und den vorderen Teil des Unterbodens abzusenken. Habe ich auch schon zweimal hinter mir. Absenken reicht, muss nicht demontiert werden. Der Unterboden ist ja zweiteilig und der vordere Teil kann abgesenkt werden. Der Deckel der Black Box, in welcher der BLS untergebracht ist, sitzt erfahrungsgemäß recht fest in seiner Dichtungsmasse. Das Problem ist aber normalerweise nicht, daß Wasser in diese Box von der Straße her eindringt, sondern die Flüssigkeit, die von oben von den Schuhen kommt und durch die Pedalabdichtung nach unten läuft und über die Metallnase an den BLS weiter gereicht wird.

Das Problem ist bestens bekannt, habe selbst deswegen auch schon mal die Tür zerlegen müssen! Auf den Bildern auf dieser Seite siehst Du, wie es unter dem Türgriff aussieht. Der Türgriff betätigt ja mit Hilfe eines Bowdenzugs das Türschloss. Dir Hülle des Bowdenzuges ist in dem blauen Kreis in einem Halter fixiert und der Zug führt weiter zu der Schlossklappe, in dem roten Kreis zu sehen. Wenn man an dem Zug zieht, dann wird dadurch die Schlossklappe nach vorne gezogen und wenn man los lässt, dann wird sie durch Federkraft im Schloss wieder nach hinten gedrückt. Es kommt aber relativ häufig vor, daß die Schlossklappe bei schwergängigem Schloss vorne hängen bleibt und die ganze Mechanik dadurch blockiert wird. Eventuell ist auch Feuchtigkeit im Schloss, die bei Kälte gefriert, in Deinem Fall verantwortlich dafür. Am besten wäre, mit einem dünnflüssigen Sprühöl, das auch Feuchtigkeit verdrängt, mal von oben in das Schloss rein zu "leuchten". Eventuell beseitigt das schon die Probleme. 🙂

Am einfachste wäre es natürlich, wenn man am Magnetschalter direkt messen könnte, aber der Anlasser ist beim Smart 451 cdi schlecht erreichbar, beim Benziner wäre es einfacher. Der 451er Dieselmotor ist ja eine Weiterentwicklung des 450er cdi's, deshalb müsste bei dem der Anlasser eigentlich an der gleichen Stelle sitzen. Unten stehend habe ich Dir mal das Bild eines 450er Motors beigefügt, das ist zwar ein Benziner, aber der Anlasser des Dieselmotors war beim 450er cdi identisch. Deshalb müsste bei Deinem 451er cdi der Anlasser ebenfalls an dieser Stelle verbaut sein, denke ich mal. Ist aber alles andere als einfach zugänglich in dem verbauten Motorraum.

Hier im Forum gibt es einen Kreis von hilfsbereiten Usern, die ihre Testsysteme für Hilfesuchende zur Verfügung stellen. Siehe diese Seite! Du könntest ja mal schauen, ob da jemand in Deiner Gegend dabei ist! 😉 Manchmal soll es auch von Vorteil sein, wenn man die Gegend, aus der man kommt, ins Profil einträgt! 🙂

Am besten mal am Stecker N11-6 Pin 1 messen, ob das Signal vom SAM in Richtung Anlasser bzw. dessen Magnetschalter in Ordnung ist. Siehe diese Seite! Und auf jeden Fall mal die Sicherung Nr. 1 nachkontrollieren, die den Strom für den Magnetschalter absichert, siehe jene Seite. Wenn der Magnetschalter des Anlassers nicht anzieht, dann wird er nicht angesteuert oder er wird eigentlich angesteuert, aber die Spannung kommt nicht am Magnetschalter an

Sauberle! Alles richtig gemacht! 🙂

Wenn schon der Anlasser nicht los öttelt, dann muss es ja irgendwas mit dessen Ansteuerung zu tun haben! Steht denn das N im Display des Kombiinstruments? 🤔