Ahnungslos

Vergiss 229.1 ganz schnell und nimm mindestens 229.3, besser 229.5. Sollte ein RPF, also ein Rußpartikelfilter nachgerüstet worden sein, dann nimm 229.51. Die Bedeutung der Viskosität wird überschätzt. Außerdem ist Öl eine Glaubensfrage, jeder glaubt was anderes! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 19:51 Uhr ]

Deshalb sind manche TÜVer auch nicht gerade amused darüber und manche verweigern dann sogar die Erteilung der Plakette! Kommt ned oft vor, aber kommt vor! Beispiel! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 20:35 Uhr ]

Quote: Am 23.07.2010 um 17:29 Uhr hat Hifi-Matze geschrieben: Ansonsten musst das Anschlusskabel noch umpinnen, eine Anleitung dazu gibts bei Möma, Hab i doch oben scho verlinkt! ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 17:48 Uhr ]

Da haste aber ned so viele Freiheiten wie im Auto Kino! :lol:

Look here bei möma unter Originalradio ausbauen und Fremdradio einbauen. Den richtigen Rahmen zum einbauen würdest Du dort oder da bekommen, aber wenn Du willst, daß er nicht passt, kannst Du auch zu MediaMarkt gehen! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 17:54 Uhr ]

Das von Dir beschriebene würde ich nicht als Ölverlust bezeichnen, sondern als "Ölverbrauch"! Und wenn Du dieses Zauberwort oben links in das Suchfenster des Forums eingibst, dann hast Du eine Weile zu lesen. Natürlich weisst Du jetzt nicht, was Dein Ausgangspunkt bzgl. des Ölstands ist, aber auf jeden Fall solltest Du in nächster Zeit verstärkt messen, ob der Pegel nicht noch weiter abnimmt, das wäre ein Alarmzeichen! Das messen sollte natürlich immer am gleichen Standplatzc unter gleichen Bedingungen stattfinden, um Messfehler zu vermeiden! Gib uns mal noch ein paar mehr Informationen bzgl. des Motors, Kilometerstand, Baujahr bzw. Erstzulassung etc. Zum Nachfüllen sollte das Öl auf jeden Fall die MB Norm 229.3, besser 229.5 erfüllen, das steht auf der Verpackung drauf. Die Viskosität isst hier eher sekundär, aber Öl ist ohnehin eine Glaubensfrage, da glaubt jeder was anderes! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 15:32 Uhr ]

Quote: Am 23.07.2010 um 13:34 Uhr hat moehb geschrieben: kann mich jemand aufklären welche reifendimensionen auf welche felgen passen....? Wenn die vorderen Felgen 3.5 Zoll Felgen sind, darfst Du nur 135er Reifen montieren. Wenn die vorderen dagegen 4 Zoll Felgen sind, darfst Du 135er oder 145er Reifen montieren. Die "Starlines" z.B. gab es in beiden Breiten, 3.5 oder 4 Zoll, das sieht man nur, was auf der Felge eingeprägt ist, welche Breite die haben. Dann gibt es noch andere originale Smart Felgen, die 4" Felgen vorne sind, auch dort darfst Du 135er oder 145er montieren. Als breitere Felgen gibt es von Smart die "Corelines", da kannst Du vorne 175er und hinten 195er fahren. Bei nicht originalen Smart Felgen stehen die freigegebenen Reifenbreiten jeweils im Gutachten drin.

Quote: Am 22.07.2010 um 22:37 Uhr hat limited-one geschrieben: hast Du zufällig auch nur das Innenleben einer Uhr über? Brauchst Du das Innenleben der Uhr, weil Deine nachgeht oder läuft, wann und wie sie will? In dem Fall würde ich Dir mal diesen Fred empfehlen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 11:47 Uhr ]

Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, kommt das Geräusch auch bei abgestellten Motor, richtig? Dann kann es damit schon mal nichts mehr zu tun haben. In Frage kommen dann noch der Kupplungs- und der Schaltaktuator bzw. das Getriebe. Der Kupplungsaktuator wird ja auch beim Ein- und Ausschalten der Zündung betätigt, der macht unter Umständen auch etwas knarrende Geräusche, aber die hören sich etwas anders an. Ich denke eher mal, daß dies vom Schaltaktuator kommt, der an das Getriebe angeflanscht ist. Da sollten auf jeden Fall mal die Steckverbindungen nachgesehen werden, ebenso von dem Taktgeber, der daneben montiert ist. Der meldet ja der Steuerung die Position der Schaltwalze im Getriebe zurück. Öfter gibt es auch mal Probleme mit dem Kabelbaum, der von dort in Richtung Steuergerät geht, weil dieser manchmal über eine scharfe Kante der Halterung des Ladeluftkühlers läuft und dort aufgescheuert wird. Das müsste man sich alles mal ansehen. Normalerweise kommen bei Kupplungs- und Schaltproblemen ja drei Striche im Display, wenn das was nicht stimmt. Hast Du die auch schon mal gesehen? Und das Ganze tritt tatsächlich nur im Rückwärtsgang auf? Alle anderen Gänge lassen sich problemlos schalten? An einen Getriebeschaden will ich dennoch nicht glauben, aber unmöglich ist natürlich nichts. Hab Dir noch ne PN geschrieben. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 11:30 Uhr ]

Dann solltest Du mal einen fragen, der die Scheibenwischer senkrecht gestellt hat. Eine gute Gelegenheit dazu wären die Smart-Times in Zell am See Ende August. Da sind bestimmt auch welche dort, bei denen die Wischer senkrecht stehen! Meine Meinung zu der Tatsache, daß da Motor mit Gestänge zusammen getauscht werden muß, verkneife ich mir mal lieber! :evil: Zumal das Scheibenwischergestänge schon beim alten Smart nicht gerade zum Ruhmesblatt deutscher Ingenieurskunst gereicht hat! Aber das ist auch immer eine Frage des Rotstifts! :( Besser geh's schon, aber billig soll's ja sein! Es dauert wohl nicht mehr lange, daß in einem solchen Fall das ganze Fahrzeug getauscht werden muß! :-x [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 10:34 Uhr ]

Das Rücklicht ist zusammen mit dem Bremslicht in einer Glühbirne untergebracht, einer sogenannten Doppelfadenglühbirne, das sind quasi zwei Birnchen in einem, two in one sozusagen. Da sind zwei Glühfäden in einem Glaskolben untergebracht, die getrennt angesteuert werden. Deshalb sind am Sockel auch zwei Kontakte zu sehen, bei einer Einfadenbirne ist es ja nur ein zentraler Kontakt. Beim Smart ist dies eine Glühbirne 12 Volt 21/5 Watt. Der 21 Watt Glühfaden ist hierbei für das Bremslicht und der 5 Watt für das Rücklicht. Daß der Bremslichtglühfaden schneller kaputt geht als der des Rücklichts ist fast immer so, weil dieser ja die größere Leistung erbringt, dafür ist er ja auch stärker dimensioniert, und beim Bremsen wesentlich öfter aus- und eingeschaltet wird als der des Rücklichts. Und genau das ist das Kriterium für die Haltbarkeit von Glühbirnen, weil beim Einschalten ein wesentlich höherer Strom fliesst als im Dauerbetrieb. Deshalb gehen Glühbirnen gleicher Bauart wesentlich schneller kaputt, wenn sie oft aus-. und eingeschaltet werden als wenn sie im Dauerbetrieb laufen. Da es eine Zweifadenglühbirne ist, ist es natürlich normal, daß eine Funktion geht, die andere aber nicht. Da ist dann eben der jeweilige von den beiden Glühfäden durchgebrannt und der andere noch intakt. Manchmal passiert es auch, daß beim Wechsel eine Einfadenglühbine eingesetzt wird, wie sie z.B. beim Blinker Verwendung findet. Das erzeugt dann die lustigsten Fehlerbilder, weil der zentrale Mittelkontakt die beiden Anschlusszungen im Sockel der Glühbirne kurz schliesst. Der Austausch des Birnchens in der Rückleuchte des Coupes sollte total problemlos möglich sein. Am besten merkst Du Dir schon beim Ausbau, wie rum die Glühbirne eingebaut war, also in Hinsicht auf die Position der Glühfäden. Eigentlich kann man die neue Glühbirne nicht verkehrt herum einbauen, weil Nasen am Sockel dies verhindern. Es gibt aber auch immer Nasen, die das trotzdem schaffen! :-D [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 17:53 Uhr ]

Der Scheibenwischermotor muß ja irgendwie mit dem Gestänge verbunden sein, wie es beim 451er befestigt ist, weiss ich zwar nicht, aber normalerweise kommt am Getriebe des Scheibenwischermotors eine Welle raus und darauf ist dann das Gestänge verschraubt. Genau diese Verschraubung muß gelöst werden. Auf diesem Bild siehst Du einen Scheibenwischermotor, links ist das Getriebe. Die Mutter im Zentrum der drei Schrauben ist gemeint. Wie gesagt weiss ich nicht, wie es beim 451er aussieht, aber es muß ja eine mechanische Verbindung zwischen dem Motor und dem Gestänge geben, die aufgetrennt werden kann, das ist ja nicht aus dem vollen geschnitzt! ;-) Und diese Verbindung muß aufgetrennt werden, beim Hochstellen der Scheibenwischer wird ja nur die mechanische Zuordnung der Scheibenwischerposition zum Motor geändert, das ist alles. Normalerweise ist diese Position im ausgeschalteten Zustand unten und durch Lösen und hochstellen der Scheibenwischer veränderst Du die nach oben, das sonstige Wischen bleibt gleich. That's all! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 08:30 Uhr ]

Quote: Am 23.07.2010 um 08:00 Uhr hat benz356 geschrieben: kann ich wieder mit einer wahnsinnigen RECHNUNG rechnen!!!! Hört sich so an, als ob Du schon hohe Rechnungen bekommen hast. :( Darf man fragen wofür? Nun zu Deinem Thema, kommt dieses Geräusch bereits beim Einlegen des Gangs oder erst, wenn Du rückwärts los fährst? Und steht zu diesem Zeitpunkt bereits ein R im Display der Ganganzeige oder nicht? Tritt dies auch auf, wenn Du bei ausgeschaltetem Motor und getretener Bremse den Rückwärtsgang einlegst, das kann man ja auch machen. Der Rückwärtsgang muß dann trotzdem eingelegt werden. Ist das Geräusch synchron zur Motordrehzahl, sprich wird die Frequenz des Klopfens höher, wenn man etwas Gas gibt? Fragen über Fragen! :) [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 23.07.2010 um 08:17 Uhr ]

Da gibt es jede Menge gute Anleitungen zu! Schau mal hier oder dort! :)

Quote: Am 22.07.2010 um 16:05 Uhr hat Steffi_Holger geschrieben: an mir lag es ja nur teilweise, der andere rest ärgert sich auch! Und das zu recht! Solltest Dich vielleicht ab und zu mal durchsetzen daheim! :roll: Auch wenn's schwer fällt! :lol:

Hallo und willkommen im Forum! :) Zu der Werkstatt kann ich Dir auch nichts sagen, aber wenn das Wasser innen an der Heckscheibe runter läuft, dann ist entweder der Schlauch abgerutscht oder, was wahrscheinlicher ist, das Röhrchen an der Durchführung abgebrochen. Wenn Du einigermaßen bastlerisch begabt bist oder jemanden kennst, der dies ist, dann wäre mit dieser Anleitung eine Selbstreparatur möglich. Wenn das Getriebe leicht ölfeucht ist, hast Du ja hoffentlich den TÜV trotzdem überstanden, oder? Dies resultiert meist aus leicht undichten Simmerringen der Antriebswellen, das ist aber nicht weiter tragisch, wenn nicht größere Mengen verloren gehen. Aber auch da gibt es eine Anleitung zur Reparatur in Eigenregie, siehe dort unter "Simmerring tauschen". Da sollte man aber schon versierter Bastler für sein! Manchmal tropft auch Öl von oben auf die Antriebswellen und das Getriebegehäuse drauf, das müsste man sich noch mal ansehen. Aber leicht ölfeucht ist kein Alarmzeichen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2010 um 13:51 Uhr ]

Du solltest eine neue verwenden! Vor allem brauchst Du das richtige Werkzeug, um diese zu lösen, die sitzt nämlich recht fest und ist eine Zwölfkantschraube. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2010 um 10:58 Uhr ]

Quote: Am 22.07.2010 um 10:08 Uhr hat Koko geschrieben: Das mit dem Adapter ist ne gute Alternative. Aber man kann den iPod nicht darüber bedienen oder? (wäre ja zu geil) Das geht meines Wissens nach nicht, ist ein reiner AUX-In Eingang ohne Steuerfunktion. Aber wie gesagt, da hier derselbe Steckplatz am Radio belegt wird, geht CD Wechsler und dieser Adapter ohnehin nicht gleichzeitig zu stecken!

Kannst ja mal posten, wie es geklappt hat und ob Du diesen Fehler damit beseitigen konntest. Erfahrungen für die Nachwelt sozusagen! :)

Kann ich Dir nicht sagen, ob das die zwangsläufige Folge davon ist. Deshalb ja meine Frage, ob dies exakt zeitgleich eingetreten ist. Endgültig wirst Du es erst wissen, wenn Du die Zahnkränze bzw. die Antriebswellen ausgetauscht hast. Von der Philosophie her kannst Du die Fehlerbehandlung schon unterschiedlich Priorisieren, d.h. in Abhängigkeit von der Ursache unterschiedliche Reaktionen programmieren. Deshalb wäre es durchaus vorstellbar, daß nach den Fehlen sämtlicher Signale von einem der Hinterräder das Steuergerät anders reagiert als bei einem defekten BLS. Aber wie gesagt, Du weisst es, wenn Du die Zahnkränze in Ordnung gebracht hast. Die gibt es ja bei Richi jetzt auch einzeln zu kaufen. Allerdings muß zum Ersetzen die Antriebswelle ausgebaut werden. Der Ausbau ist z.B. dort unter "Simmerring austauschen" oder auch hier gut bebildert beschrieben. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2010 um 09:13 Uhr ]

Quote: Am 22.07.2010 um 08:47 Uhr hat quattroporte geschrieben: Aber ich war immer der Meinung im Notlauf regelt die Motorsteuerung einfach ab einer bestimmten Geschwindigkeit ab? Meiner Meinung nach regelt die Steuerung den Motor nicht ab einer bestimmten Geschwindigkeit ab, sondern bei einer bestimmten Drehzahl! Es steht dann nur noch ein bestimmtes, durch das Motorsteuergerät festgelegtes Drehzahlband zur Verfügung. Daraus resultiert dann eben eine bestimmte Maximalgeschwindigkeit im sechsten Gang. Der Sinn des Notlaufs ist ja, den Motor vor Schäden zu bewahren, wenn etwas nicht stimmt. Das funktioniert nur, wenn unabhängig von der Fahrstufe der Motor nur noch in gewissen Grenzen läuft, die Geschwindigkeit des Smarts ist da ja eher sekundär! Es soll ja die Leistung des Motors eingegrenzt werden, um ihn vor größeren Schäden zu bewahren, und nicht die Geschwindigkeit des Smart! Und diese Leistungs- bzw. Drehzahldrosselung des Motors ist unabhängig von der Fahrstufe! Der Notlauf würde ja gar keinen Sinn machen, wenn zwar die Maximalgeschwindigleit von 135 km/h auf 80 km/h herunter gesetzt würde, aber in den unteren Gängen der Motor über das komplette Drehzahlband gejagt werden könnte. Dann hätte der Notlauf seinen eigentlichen Sinn verfehlt! [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 26.07.2010 um 13:20 Uhr ]

Wenn die Warnleuchten aufgeleuchtet haben bzw. aktuell immer noch leuchten, dann solltest du mal den Fehlerspeicher auslesen lassen, dann müsste dort auch etwas brauchbares drin stehen. Es gibt auch noch viele andere Möglichkeiten als die ABS Zahnkränze für diese Warnleuchten. Die ABS Zahnkränze sind nur eine der Möglichkeiten. Die kannst Du ja mal ansehen, wenn die nur einen Riss drin haben, denke ich nicht, daß dieser Fehler von dort kommt. Nur Risse wirken sich anders aus! EDIT: Hast ja eine Ergänzung gepostet. Dann wird an einem neuen Zahnkranz bzw. einer gebrauchten Antriebswelle kein Weg vorbei führen. Dann siehst Du auch, ob diese Fehler einen Zusammenhang haben, wenn das Problem anschliessend immer noch besteht. Sind diese Probleme tatsächlich genau zeitgleich aufgetreten? [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2010 um 08:51 Uhr ]

Die Garantieverlängerung ist ja meistens durch eine Versicherung abgedeckt, die zu einem Festpreis einen bestimmten Leitungsumfang hat, und da gibt es durchaus verschiedene. Du solltest ja Unterlagen zu dieser Garantieverlängerung haben. Da sollte eigentlich der Leistungsumfang und evtl. Ausschlüsse drin stehen. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden und Du befindest Dich immer noch innerhalb der ersten zwei Jahre?

Hallo und Glückwunsch zu Deinem Smart, wenn auch nach einigen Irrungen und Wirrungen! Irgendwann landet jeder (oder zumindest viele) beim Smart! :) Und sogar solche, die früher Smart-Hasser oder zumindest Smart-Gegener waren! Den Ölstand zu beobachten ist, speziell in den ersten Wochen, schon empfehlenswert, wobei er auch nicht zu hoch sein sollte, das ist auch nicht gesund fürs Motörchen! Ölverbrauch steht beim Smart immer in direktem Zusammenhang zu dem Zustand des Motors, je höher der Ölverbrauch, desto kürzer ist die Restlaufzeit! Nicht verrückt machen (lassen), öfter mal messen unter identischen Bedingungen (Motortemperatur, Standplatz etc.)und Du weisst, ob Ölverbrauch oder nicht. Das Öl sollte auf jeden Fall die MB Spezifikation 229.3 oder besser 229.5 erfüllen, die Viskosität bzw. die Marke ist eine Glaubensfrage, da wirst Du viele verschiedene Meinungen hier im Forum finden. Bei einem guten Öl sind keine Ölzusätze notwendig. Bzgl. dem Warmfahren ist es so, daß bei kalter Maschine höhere Drehzahlbereiche vermieden werden sollten, um Wärmespannungen der Krümmer-/Turboladerkombination zu vermeiden, die dann zu Rissbildung des Krümmers führen. Wenn Du einen Drehzahlmesser besitzt, dann wäre bei eiskalter Maschine so 3000 U/min als Schaltpunkt anzustreben. Das Nachlaufen nach der Fahrt ist eigentlich nur erforderlich, wenn Du auf der Autobahn eine richtige Heizertour hinter Dir hast. Der Zweck davon ist, den Turbolader mit dem Motorkühlwasser und Öl noch ein wenig nachzukühlen und nicht den Motor sofort abzustellen, damit es keinen Hitzestau gibt, was dazu führen kann, daß das Öl in dem dann heissen Turbolader überhitzt und verkokt. Es reicht allerdings auch schon, wenn man es die letzten Kilometer vor dem Abstellen etwas geruhsamer angehen lässt. Nach normaler Fahrt auf Landstrassen oder in der Stadt ist ein Nachlaufen lassen unnötig. Bei weiteren Fragen kannst Du ruhig hier nachfragen, es gibt keine blöden Fragen, nur blöde Antworten. Du kannst auch versuchen, mit der Eingabe eines Suchbegriffs bereits bestehende Beiträge zum gleichen Thema aufzuspüren, hier ist das Wissen der letzten zehn Jahre gespeichert und meistens gibt es schon einige Beiträge zu dem jeweiligen Bereich. [ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2010 um 09:00 Uhr ]

Quote: Am 21.07.2010 um 22:44 Uhr hat passionist geschrieben: die Chancen sind gering , aber einen Versuch kann man ja wagen , Genau, man darf die Hoffnung nicht aufgeben! Und wenn es Jahrzehnte dauert! ;-)