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hallo aus reykjavík :) ich habe einen smart 451 (999 cm3, 52kw, 2007) - vermutlich den einzigen hier auf der insel - und brauche hilfe. vor ungefähr einem jahr hat es mit dem rückwärtsgang begonnen: er hat manchmal nicht geschalten. mit etwas etwas geduld und ein paar mal "erster -> neutral -> rückwärts" hats dann aber immer geklappt. dieses jahr hab ich den smart ein drei monate lang recht intensiv genutzt, bis zu 2.500 km pro monat. als er gegen ende immer lauter wurde hab ich ihn bei einem mechaniker checken lassen: auspuff durchgerostet und die hintere lambdasonde kaputt. also neuer auspuff (der polnische nachbau, was anderes war nicht zu bekommen) und beide lambdasonden neu. bei der gelegenheit auch gleich den bremslichtschalter getauscht, wegen der probleme mit dem rückwärtsgang. danach hat der smart wieder zwei wochen lang funktioniert (der nachbauauspuff ist um einiges lauter als das original), dann haben die probleme mit der gangschaltung wieder angefangen - und sind immer schlimmer geworden. erst ging nur der rückwärtsgang nicht rein. manchmal auch mit "erster -> neutral -> rückwärts" nicht mehr, da half nur auto händisch zurückschieben und vorwärts losfahren. dann hat er manchmal beim beschleunigen nicht hochgeschaltet, und vor zwei wochen ist auch das abs ausgefallen. also genauer gesagt: hat von anfang an nicht funktioniert, das gelbe dreieck und die abs-warnleuchte blieben permanent an. beim nächsten mal starten war dann wieder alles in ordnung... letzten montag hat wieder das abs nicht funktioniert, schalten war aber kein problem. beim abstellen vom fahrzeug ist der erste gang drinnen geblieben. ich hab zwar den schalthebel auf neutral stellen und den schlüssel abziehen können, aber am display war nicht N sondern 1. die zentralverriegelung hat auch nicht funktioniert, ich hab den wagen nicht abschließen können. ein paar stunden später wollte ich losfahren aber starten war nicht möglich. es war noch immer der erste gang drin und schalten hat überhaupt nicht mehr funktioniert, weder und neutral noch in den rückwärtsgang oder irgendeinen anderen gang. motor starten war auch nicht möglich, nur das abschließen hat funktioniert. meine erste idee war: kupplungsaktuator. handy unters auto gelegt und während den start- und schaltversuchen ein video gemacht: bis auf hin und wieder ein leichtes zucken hat sich das teil nicht bewegt. also aktuator ausgebaut, aufgeschraubt (keinen fehler gefunden, auch keinen abrieb), geschmiert und getestet: funktioniert! wieder eingebaut: kuppelt nicht. kabel abgesteckt und in eingebautem zustand pol 3 und 6 mit einer alten batterie verbunden: kuppelt anstandslos ein und aus. kabel abgeklemmt und stecker wieder angesteckt: nix rührt sich :/ als laie mit ein bisschen ahnung von technik vermute ich ein problem mit der elektrik / elektronik: der kupplungsaktuator bekommt kein oder ein falsches signal. am liebsten würde ich den wagen zu einem mechanniker stellen und ordentlich reparieren un einstellen lassen, nur: es gibt hier keinen. also keinen der wirklich erfahrung mit smart hat. die mercedes-vertretung hier fühlt sich nicht zuständig weil sie die alten smart hier nie importiert haben und freie mechaniker mit mercedes-software gibts genau zwei: einer macht nur lkw und sprinter ("size does matter", mit pkw kennt er sich nicht aus) und der andere hat vor 10 jahren das letzte mal einen smart gesehen - und das auch nur zum öl- und filter wechseln. den smart zu einem mechaniker nach deutschland bringen ist auch keine option, da ist der atlantik dazwischen. ich hab also die wahl, den wagen irgendwie selbst zu reparieren oder ein sehr cooles, mechanisch super funktionierendes auto mit erstaunlich wenig rost verschrotten lassen :/ bitte nun um ganz konkrete, für einen laien verständliche infos: 1. was brauche ich, um über obd2 auf den fahrzeugcomputer zuzugreifen? also zum fehlercodes auslesen und interpretieren, aktuator neu anlernen und ähnliches. welche hardware? welche software? und woher krieg ich die am besten? 2. wie teste ich die funktion vom schaltaktuator? soweit ich das verstanden habe ist der kalibriert, also wenn ich ihn ausbaue und dabei die stellung der zahnräder verändere könnte ich alles noch schlimmer machen... :/ und 3. bitte eine einschätzung: lohnt sich das überhaupt? der der smart ist ein super auto, perfekt für die stadt hier und ich würd ihn echt gern noch einige jahre fahren, nur hab ich auch gelesen, dass der motor nur auf 150.000 km ausgelegt sein soll. 130.000 hat meine kugel schon, und neue reifen sind auch bald fällig... sorry fürs zutexten, und danke im voraus für sachdienliche hinweise ;) lg matti

Hallo, Ich mache mich gerade auf die Suche nach einem OBD2 Diagnosecomputer für meinen 2009er 451 MhD Cabrio... Da stolpere ich bei der Recherche auch häufiger über den iCarsoft MB V3.0. Da ich eine preisliche Schmerzgrenze habe und ein Clone-System mit Star-Diag und Xentry für dieses Auto aber völlig overpowered und auch viel zu teuer ist, wollte ich euch nach euren Erfahrungen und Ratschlägen fragen... Jetzt brandaktuell geht es mir vor allem um den Einbau eines neuen Aktuators, für den ich ein System brauche, bei dem ich auch das Getriebe ansprechen kann... Ich suche jetzt also das beste Preis/Leistungsverhältnis für ein Gerät, mit dem ich das - und im Idealfall auch alles andere am Smart machen könnte... Daher die Frage: Was taugt das iCarsoft MB V3.0 tatsächlich? Ist es sein Geld wert oder gibt es in der Preisklasse bis - sagen wir 200 Euro - bessere Geräte mit mehr Features und höherer Zuverlässigkeit? Was genau kann das Gerät am Smart 451 alles? Da Hersteller ja immer gern viel versprechen, wüsste ich lieber etwas mehr aus der realen Anwendung von euch... Falls jemand ein geeignetes Gerät zu veräußern hat, wäre ich auch dafür adressierbar 🙂 LG Patrick aus Hannover

Sind drei links Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: | MB Star C3 Vollchip-Haupt-Uint-Scanner nur für 12 V/24 V Autos, LKWs, NEC-Relais und Multiplexer, automatisches Diagnosetool https://a.aliexpress.com/_EwmZ3Ja Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: | Neu für Benz 38 Pin bis 16 Pin obd2 obd Kabel adapter für Mercedes 38 Pin Diagnose Obdii Stecker MB 38 Pin obd 2 Kabel https://a.aliexpress.com/_Exy4zZq Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: | MB Star C3 Software V2014.12 Festplatte SSD für Benz Mb Star C3 Multiplexer/Red Star C3-Developer https://a.aliexpress.com/_EHRTxHO

Habs dann selber gemacht. Multifunktionslenkrad rein und alles mit DDT4all freigeschaltet. 🥳 Kosten insgesamt ca 220 Euro für Farb-Kombiinstrument, MuFu Lenkrad und OBD2/USB Kabel. Arbeitsdauer insgesamt ca 2 Stunden. Die Tage kommen noch Scheinwerfer und Scheibenwischer Lenkstockhebel mit AUTO Modus sowie die Hochtöner und irgendwann mal Drehzahlmesser und Ambientebeleuchtung.

Ich habe eins für 115€ von ebay bestellt. Hiess " DELPHIs 🚘 WOW Profi Diagnosegerät OBD2 DELPHIi MULTIPLEXER BLUETOOTH DE!!" Soll laut usern gut sein. Die billigeren (30€ oder so) haben meist minderwertige elektronik die dann nicht alle funktionen unterstützt. Leider unterstützt delphi beim 450er diesel smart grundsätzlich nicht viele funktionen. Schlüssel anlernen geht aber z.b.

Hallo zusammen... Bräuchte für meinen Smarty 450 Bj06 so nen kleinen Zusatz Boardcomputer über den OBD2 Stecker... habe schon welche ausprobiert, aber die funktionieren nicht wirklich 🥴 Gruß vom Bodensee Markus

Für dein Baujahr brauchst du mindestens das Delphi DS150E oder ein anderes Profigerät wie Autocom oder Bosch oder Gutmann. Ein OBD2 Tester reicht nicht weil dein Smart kein OBD2 hat.

Hallo Marc, Erst mal danke für Deine Antwort. Ich hab mal etwas gesucht mit "Delphi Clone", da gibts sehr viele unterschiedliche Produkte. Kannst Du denn eines konkret empfehlen? Um Missverständnissen vorzubeugen, beim OBDLink MX+ den ich besitze, handelt es sich um ein OBD2 Bluetoth Dongle welches einen 32-Bit Chip von ST Electronics enthält welcher von der Firma OBDLink programmniert wird. Die Firma hat ein Businessmodell wie wohl früher die Firma welche den ELM 327 hergestellt hat. D.h. dort können OEMs solche STxxxx Chips kaufen die Pfannenfertig mit einer Software ausgestattet sind die einerseits OBD Kommandos verarbeiten kann, dann den AT Modus des ELM327 komplett emuliert und auch einen ST Modus hat (analog AT, aber halt mit ST als Beginn der Kommandos). Letzterer wurde stark erweitert und vereinfacht auch komplexere CAN Operationen. Enbenutzer oder Projekte mit nur sehr kleinen Serien können den Dongel kaufen (so wie ich das getan habe). Mit diesem dongle wäre es ziemlich einfach die entsprechenden PID Kommandos zu senden, deren Antworten filtern zu lassen etc. etc. Hätte ich ein Analysegerät welches per Menüsteuerung das auslesen des Lenkwinkels in Echtzeit, die Kalibrierung und das zurücksetzen der Fehlercodes beherscht könnte man mit diesem Teil und einem Y-OBD Kabel problemlos mitlesen und die Codes dann "erfahren". Klar, dann würde ich einfach mit so einem Gerät das direkt erledigen weil ich ja nicht ein OBD2 Produkt entwicklen will sondern nur meinen Smart "retten". Ich brauche also ein Gerät wo klar ist dass ich oben genannte Schritte für dem Smart Modell 451 ausführen kann, oder aber dann die entsprechenden PID Codes. Diese mit einem eigenen Progrämmchen an den Dongle zu senden, bzw. die Antworten für die handvoll Codes auszuwerten ist für mich recht einfach. Solches Zeugs ist mein Job den ich seit > 40 Jahren mache. Nur, welche Codes.... das ist das Geheimnis, und ein Gerät kaufen wo ich nicht weis ob es das dann kann ist eben auch nicht so cool. Mit dem OBDLink MX+ kann ich senden und empfangen was grundsätzlich über den CAN Bus geht, und das ist ja auch nicht weniger oder mehr ist als jedes "offizielle" Programmiergerät - ausser das ich eben die PIDs dazu bräuchte. Da meine Zeit auch ein Preisschild hat, kann ich auch mit dem Gedanken leben ein Gerät zu kaufen solange selbiges sagen wir mal < 500€ kostet und den Job wirklich erledigen kann.

Hallo liebe Smart-faszinierte... Ich habe ein kleines Projekt, das ich endlich mal machen will. Über OBD2 mit einem CAN-Adapter Daten auslesen und Filtern (Füllstand Tank, Öltemp, Kühlflüssigkeittemp usw). Dazu folgende Bauteile: https://www.amazon.de/AZDelivery-MCP2515-Shield https://www.amazon.de/gp/product/B081N7G2BR/ref=ewc_pr_img_1?smid=A3LR51RN935ZZX&psc=1 Einen Arduino habe ich bereits. Aufbau: ---------------------------------------------------------------------------- Verbindung des MCP2515-Moduls mit dem OBD2-Port OBD2-Port MCP2515-Modul Pin 6 (CAN-H) CAN-H Pin 14 (CAN-L) CAN-L Pin 4 (GND) GND ----------------------------------------------------------------------------- Ist das bei dem Smart technisch möglich? Ich muss nur das wissen und vielleicht ein paar nützliche Tipps falls das jemand schonmal gemacht hat. Danke!

Hallo zusammen, habe mir ja vor kurzem zu meinem Smart 451 Cabrio noch ein 451 Coupe gekauft. Im Cabrio habe ich noch ein Ultragauge verbaut den ich zuhause rumliegen hatte. Fürn Coupe habe ich über Aliexpress eine Anzeige bestellt. Die ist nun da. Das Ding funktioniert auch über OBD2. Bezahlt habe ich ca.15 Euro. Es sind verschieden Modis verfügbar. Wassertemperaturanzeige, Voltometer. Geschwindigket usw. Ich füge mal den Link hier rein falls es auch jemand haben möchte. Ich habe es nun seit einer Woche verbaut und bin sehr zufrieden! Falls es sich jemand überlegt sowas zu verbauen kann ich es mit gutem Gewissen weiter empfehlen. Für mich ist es hauptsächlich wichtig wegen der Wassertemperatur da ja ab 2009 nicht mehr verfügbar. Voltometer auch ein wichtiger Punkt für mich gewesen Ich habe das hier gerade auf AliExpress gefunden: 32,90€ | AD B1 Head Up Display OBD2 HUD Tachometer Auto Projektor Alarm EOBD Auto Kraftstoff Verbrauch Volt Meter Wasser Temperatur Gauge https://a.aliexpress.com/_EQ24npO Gruß Yusuf

Hallo Zusammen, bin leider noch nicht so fit mit dem Forum. Ich hab einen Smart ForTwo 451 aus 2010 mit dem ich nach wie vor sehr glücklich bin, und ja, ich bin auch in dieser Situation. Allerdings ohne die Ursache zu sein. Mein Mechaniker (des langsam nicht mehr so ganz Vertrauens) hat es geschaft, die Wickelfeder komplett zu überdrehen. "Glücklicherweise" nicht so dass sie dann abgerissen wurde, sondern "nur" x-mal gefaltet. Er hat dann genervt aufgegeben. Die Aufarbeitung dieses Punktes ist eine Geschichte die noch kommen wird. Wie auch immer, ich hab dann die Wickelfeder (den Sensor nicht, denn wie Du richtig sagst hat der ja keinen fixen Nullpunkt und ist im Verhältnisgesehen sowieso quasi unkaputtbar) wieder gerichtet und genau inspiziert. Beim Durchmessen (Feder entfernt) hat sich dann gezeigt dass eine der 10 Leiterbahnen einen Unterbruch hatte. Dieser war in der Nähe (5cm) des Zentralen Anschlusses (also Innenseite). Ich hab dann etwas auf einer Seite der isolation abgekratzt (2mm) und einen Tropfen, flach mit Flussmittel, aufgebracht sodass die Kupferleitungen wieder sauber Kontakt machen. Dann die Stelle mit Isolierband wieder isoliert. Die Feder hab ich dann so in die "Büchse" eingelegt, dass die Feder ganz aussen zu liegen kam. Dann in halbmontierter Situation an der Büchse vorsichtig gedreht bis die Feder ganz angezogen war. Dabei hab ich mir die Anzahl Umdrehungen gemerkt und dann die Hälfte zurückgedreht. Nach dem wiedermontieren kann ich das Steuerrad ohne Geräusche der Feder in beide Richtungen bis zum Anschlag drehen, und ja, die Feder ist immernoch ganz. Hab mir die Mühe gemacht das Ganze nochmals zu demontieren und alles zu prüfen bis hin zum Durchmessen der Leitungen mit dem Durchgansprüfer. Mein verbleibendes Problem nun ist das auslesen des Winkels, und natürlich dann auch das Zurücksetzen der Fehler. Die unterbrochene Leiterbahn hat offenbar auch den Airbag auf Fehler gesetzt... Nun Kennt jemand die PID um die entsprechende Abfrage auf dem can Bus (OBD2) zu senden? Und, wenn dann der Winkel 0 Zeigt, den Fehler zurückzusetzen? Ich bin softwaremässig recht gut unterwegs und hab mir einen OBDLink MX+ gekauft. Der verfügt über einen ST Kontroller welcher einen ELM 327 emuliert, aber einen eigenen erweiterten Modus hat wo man den CanBus ziemliech umfassend beglücken kann. Leider wohne ich in der Zentralschweiz, also kaum in der Nähe von euch. Ich hab irgendwie auch keine Wahl, denn es gibt keine Smartniederlassung mehr in der Umgebung, und die Merzedesvertreter wollen auch nicht eingreifen. Das SensorTeil/Wickelfeder Dings gibts ja auch nicht mehr zu kaufen, und ich bin auch der Meinung dass mir das auch nicht weiterhelfen würde, denn "Meiner" ist ja wieder repariert. Kann mir irgendwer bitte helfen? Die Alternative ist dass ich so sonst sicher nicht durch den (CH) Tüv komme und den Smart wohl aufgeben müsste, was verdamt schade ist da er sonst perfekt in Schuss ist.

Ist schon ne Weile hier das ich die App genutzt hab, aber ich meine die Dashcommand App hat auch den Verbrauch angezeigt. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.palmerperformance.DashCommand&hl=de https://apps.apple.com/de/app/dashcommand-obd-ii-gauges/id321293183 Hier gibts noch nen Thema in nem Regional Forum in dem die App beschrieben wird, ist aber leider schon ziemlich Alt das Thema 😞 https://www.rhein-main-smarties.de/board/index.php?thread/5617-dash-command-obd-software-für-den-smart/&postID=78688&highlight=dashcommand#post78688 Dann gäbe es noch diverse OBD2 Anzeigen wie diese hier: https://www.amazon.de/obd2-gauge/s?k=obd2+gauge Hier hab ich aber keine Erfahrung welche den Momentanverbrauch anzeigen können.

130851 km hat der runter. Und das sind halt die infos, die ich habe. Ich kann aber noch mal nachfragen, ich war nämlich nicht selbst in der Werkstatt. Aber irgendwas soll da auch ein Loch haben weshalb der etwas lauter klingt seit einiger Zeit. Der Wagen kam übrigens n die Werkstatt weil immer die Motorleuchte an war und dann hab und ich mal so ein Fehlercode drin auslesen lassen und das kam raus: Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.117.0/401170/GP DTC report Connection profile: Smart OBD-II ============================ OBD-IIOBD-II DTCs: 4 ---------------------------- P0140 [0x0140] Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - no activity detected Status: Bestätigt ---------------------------- P0141 [0x0141] Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit malfunction Status: Bestätigt ---------------------------- P2271 [0x2271] Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - signal stuck rich Status: Bestätigt ---------------------------- P0001 [0x0001] Fuel volume regulator control - open circuit Status: Bestätigt ============================ MotorsteuergerätMotorsteuergerät DTCs: 4 ---------------------------- P0001 [0x0001] Fuel volume regulator control - open circuit Status: Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden ---------------------------- P2271 [0x2271] Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - signal stuck rich Status: Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Validierter Fehler zum Zeitpunkt der Anforderung vorhanden, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden ---------------------------- P0141 [0x0141] Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1, heater control - circuit malfunction Status: Validiert und nichtflüchtig gespeichert, Während dieses Fahrzyklus war ein validierter Fehler vorhanden ---------------------------- P0140 [0x0140] Archiv (inaktiv) Heated oxygen sensor (HO2S) 2, bank 1 - no activity detected Status: Validiert und nichtflüchtig gespeichert ============================ Getriebesteuergerät Kein Fehlercode gefunden.

Ab wann genau war denn da der Wechsel? Ich dachte bisher, mit ZEE keine OBD2, ab SAM dann mit OBD2? Gab es also schon OBD2 mit ZEE?

Hallo zusammen, ich bin neu hier und habe mir gerade meinen ersten Smart zugelegt – einen Fortwo 450 (MC01) Benziner mit 45PS. Mein Problem: Immer wenn ich den Motor ausmache und den Schlüssel ziehe (oder auch wenn ich per Funk schließen will), geht das Geblinke los (schneller als der Warnblinker) und das Auto versucht scheinbar ununterbrochen abzuschließen. Man hört dabei auch ein Klackern von der Heckklappe und ab und zu vom Tankdeckel. ABER: Aus den beiden Türen (Fahrer- und Beifahrerseite) kommt absolut kein Geräusch. Die bleiben einfach offen. Wenn ich bei laufendem Motor den ZV-Knopf innen drücke (Türen sind zu), blinkt die rote LED im Schalter auch nur ca. 5-10 Sekunden hektisch, aber die Türen schließen nicht. Was ich bisher geprüft habe: Batterie im Schlüssel ist neu. Das Signal kommt auch am Auto an, sonst würde er ja nicht anfangen zu blinken/klackern. Autobatterie ist i.o. Sicherungen für die ZV (15A & 7,5A) sehen gut aus, wurden dennoch auch ausgetauscht. Wichtig: Wir haben die Beifahrertür zerlegt und direkt am 2-poligen Stecker des Motors im Türschloss gemessen: Wenn der Wagen versucht zu schließen, kommt dort Spannung an, beim 3 poligen kam keine Spannung an. Fehlerspeicher haben wir mit einem einfachen OBD2-Gerät ausgelesen – leider keine Fehlercodes gefunden. Meine Vermutung / Frage: Da ja an den Türmotoren Spannung ankommt, aber absolut nichts passiert (kein Mucks!), vermute ich stark, dass einfach die Stellmotoren in beiden Türschlössern hinüber sind, dennoch fragwürdig das auf einmal beide Defekt wären. Könnte das sein? Oder hat jemand von euch vielleicht noch eine andere Idee, was dieses Dauer-Klackern und Blinken auslöst, obwohl die Türen nicht zugehen? Vielleicht ein Problem mit der Rückmeldung von den Schlössern (der 3-polige Stecker dort)? Bin für jeden Tipp dankbar! Viele Grüße, Olli

Moin, sehr geehrter -framo-, sehr geehrte Forengemeinde ! @-framo- Bei einem (von zweien) 450 cdi hier war zunächst nur ab und zu eine "Zugkraftunterbrechung" während der Fahrt spürbar. Das wurde stetig mehr, bis der Wagen immer wieder dann bei "gefühltem" Erreichen der Betriebtemperatur mit abgestorbenem Motor am Straßenrand ausrollte. (Erreichen der Betriebstemperatur war/ist natürlich abhängig von der Außentemperatur.) Auf einer sommerlichen Fernfahrt (Kiel-HH über Landstraße und zurück über Straßen dann unterster Ordnung wegen immer wieder Motorausfall bei Hitze) dann endgültig ein Fehlereintrag und gelbe Motorleuchte an (P0336 - Fehler Kurbelwellensensor). Wenn der Motor lief, dann auch über 2000 U/min und bis über 100 km/h. Eben bis er (wieder) heiß wurde und ausstieg..... Diese "Gewalt-Tour" dauerte bis tief in die Nacht (wegen der langen Abkühlphasen bei 30 Grad draußen und Windstille...). An nächsten Tag startete der Wagen wieder, als wäre nichts gewesen, gelbe Motorlampe blieb an, ließ sich jedoch nach Einbau des neuen Billig-OT-Gebers mit so einem Billig-OBD2-Teil löschen und blieb dann auch aus. Seit dem problemlos. Im Forum berichtet (und auch nach meiner Erfahrung), werden Fehler des OT-Sensors nicht (oder nur bei sehr hartnäckiger Wiederholung/wie vermutlich in meinem Fall) abgelegt/hinterlegt. Was allerdings zu beobachten war: Wenn der OT-Geber keine Signale gibt, geht die Nadel des DZM auf 0 und bleibt auch da (der Wagen hat einen DZM). Als ich diesen Faden und dem mutmaßlichen Zusammenhang mit der Motorwärme las, erinnerte ich mich. Bei dem geringen Materialpreis.....Ein Versuch wäre es (mir jedenfalls) wert. Wenn nicht, würde ich dann auch in Richtung "Raildruckregelung" suchen. Auch da hat @Funman recht: Ab und zu kommt es vor, daß die Intankpumpe bei SAM-Smarts stromtechnisch unterbrochen wird. Das müsste aber in Fahrversuchen meßtechnisch festellbar sein, bevor Teures (wie die HDP) in die engere Wahl kommt. Es bleibt spannend. Bin weitgehend Selbstschrauber (aber auch nicht alles.....). Als Nicht-Schrauber kann es teuer werden. Aber auch andere Gebrauchte sind m.M.n. oft "Überaschungs-Eier". Gutes Gelingen wünscht und mit freundlichen Grüßen verbleibt hedwig

Igelchen meint damit ein paar Relais im Diagnosegerät, welche eben die verschiedenen Steuergeräte die an der Diagnose Buchse des Smart Enden umschalten. Das ist schon mal wichtig. Ich besitze noch ein altes icarsoft für pre obd2 Ford, das war schon sehr fähig und kein Vergleich zum 9 Euro OBD II billig Scanner. Damit waren auch Zugriffe außerhalb des Motorsteuergeräts möglich, in meinem Fall war das Abs wichtig. Die richtigen Fragen an Igel wären jetzt, was noch so geht. Kupplung auslesen und anlernen, Schlüssel anlernen, KI umstellen von F auf Celsius. Auch wenn die icarsoft Aussehen wie simple Scanner, sie sind spezieller. Ich für meinen Fall mochte eher das bewährte ds150. Habe aber auch keinen Zee mehr am Fahren.

Wo liest du denn das? Zum Auslesen und Löschen der Fehler geht auch das Delphi DS150E sowie viele andere Geräte wie Bosch Autel Icarsoft. Nur reine OBD2 Geräte gehen nicht.

Ist dir das nicht peinlich, so einen hanebüchenen Unsinn öffentlich zu schreiben? Dein ultra billiger Chinesen-Dongle ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ebenfalls nur ein kopiertes Hardwaredesign mit geklauter Software drauf. Erzähl uns doch lieber mal, ob dein tolles Teil auch Schlüssel anlernen kann oder die Kupplung? Oder die Airbag-Warnung deaktivieren, wenn mal wieder ein Sitz mit Seitenairbags einen Wackelkontakt am Stecker hatte? Kannst du die Raddrehzahlen anzeigen oder das ABS auslesen, um ABS-Fehler zu diagnostizieren? Läuft das Ding auch an älteren 450ern, die noch keine OBD2 Unterstützung haben? So ein einfaches OBD2-Teil ist zwar ganz nett, um zu schauen warum die Motorwarnung leuchtet oder ein paar der wenigen verfügbaren Parameter auszulesen, mehr aber auch nicht.

Hallo! Mein Smartie bereitet mir grad grosse Kopfschmerzen... Ich versuche es so genau wie möglich zu beschreiben. Ich bin allerdings ein Laie, bitte verzeiht mir das. Ich Google nur recht viel 🙂 BJ 2002 CDI, 285000 Km runter. Gefahren wird grösstenteils Autobahn. Keine Fehlermeldungen im OBD2, Star Diagnose Gerät hab ich keins zur Verfügung (Ich glaub das braucht man zum Auslesen, korrekt?) Angefangen hat es letztes Jahr als der kleine öfters mal in den Notlauf ging und ich Öltropfen unter dem Motor vorfand. Durch viele Google Suchen und einem Gespräch mit meinem befreundeten Mechaniker wurde vermutet das der turbo kaputt ist. Angeblich wurde der Turbo bei ca 150000 km schonmal getauscht. Ich hatte aber nicht das nötige Geld um noch einen neuen zu besorgen, also wurde erstmal so weitergefahren und gehofft. Vor ein paar Wochen hatte der Wagen im kalten Zustand kaum noch Kraft um von der Ampel wegzukommen. Er beschleunigte ein paar Sekunden wie ein Gletscher, dann zog er plötzlich los und alles war gut, bis zur nächsten Ampel. Das Problem ging weg sobald er warm wurde. Ich schob das Problem auf die Kälte und das Alter. Letzten Montag fing er an beim Gasgeben Schwarz zu qualmen - und wie! Von den Autos im Rückspiegel konnte ich nurnoch die Scheinwerfer sehen. Auch die Kraftlosigkeit ging mit warmen Motor nicht mehr ganz weg. Neue google Suche - AGR ist wohl verkokt. War heute beim Mechaniker und hab das Ding mit ihm zusammen ausgebaut und gereinigt. Da war wirklich viel Matsch drin, zu 90% zu. Ich hab das Ding aber nicht in Bremsenreiniger gebadet sondern mit einem Pinsel + Bremsenreiniger saubergemacht. Der Stössel ging danach wieder Leichtgängig. Den Stössel hab ich übrigends nicht ausgebaut. Ich hab erst erfahren das man den rausholen kann nachdem das Ding schonwieder eingebaut war. Also hab ich nur das saubergemacht was ich mit dem pinsel erreichen konnte. Leider hab ich nicht den Aktuator getestet. Er war fast vollständig eingezogen und die runde Stelle drumrum war auch voller Schmodder. Das hab ich auch gereinigt. Der Stift ragte nur 1 -2 mm aus dem gehäuse raus. Alles wieder eingebaut, Smartie startet zuerst - und ging dann aus. Das hat er vorher noch nie gemacht. Danach wollte er nicht mehr anspringen. Wir haben kurzerhand einfach den Stecker vom AGR gezogen und da lief er wenigstens. Allerdings vollkommen ohne Power. Die leichte Steigung der Ausfahrt meines Mechanikers hab ich nur mit Anlauf geschafft. Ich wollte dann nach hause fahren aber nach wenigen Metern war mir schon klar das ich das vergessen kann. Er qualmt immernoch wie blöde und beschleunigt wie ein Gletscher. Allerdings bleibt dieses plötzliche Gasgeben nach ein paar Sekunden komplett aus. Mehr als 40 - 50 Kmh hab ich nicht geschafft. Jetzt steht er wieder bei meinem Mechaniker. Er sagt das er versuchen könnte das AGR dicht zu bekommen. Könnte das Abhilfe schaffen? Geht das ohne den Simulator? Er kennt sich mit Smarts nicht aus und hat beim Ausbau des AGR geflucht wie ein Seemann 🙂 Könnte es sein das der Aktuator kaputt ist? Ist es möglich das Ding zu testen ohne das komplette AGR Ventil auszubauen? Sollte ich mir bei Ebay einfach ein neues AGR bestellen? Oder soll ich einfach auf das AGR s******** und nen Simulator einbauen? Ich hab da nur Bedenken das ich damit nicht mehr durch den TÜV komme, wobei Smartie erst mitte 2026 wieder fällig ist.. Ich hab einfach keinen Bock mehr auf Notlauf... Und zu guter letzt möchte ich mich herzlich bei euch bedanken, bei vielen google Suchen bin ich hier im forum gelandet. Ohne eure Hilfe hätte ich das verdammte Ding wahrscheinlich nichtmal abbekommen. MfG McRabbit

Für Smarts mit OBD2 schon. Für Smarts ohne OBD2 nicht.

Nein, zum nur Auslesen und Löschen von Fehlern geht auch das Delphi DS150 oder Autocom oder Bosch, wie es gewerbliche Werkstätten haben. OBD2 reicht allerdings nicht. Die gehen normal nicht kaputt. Und sie verursachen keinen Ölverlust. Es gibt allerdings viele andere Stellen an denen bei der Laufleistung Ölverlust auftritt. Für einen Profi sollte das feststellbar sein. Ein Profi sollte nicht vermuten. Es ist allerdings auch möglich einfach alle Stellen zu reparieren an denen meistens Ölverlust auftritt. Das spart die Diagnose und es treten nicht ständig erneut Probleme auf. Klingt nach defekter AGR. Ist die noch original oder stillgelegt? Klingt auch nach AGR. Bingo.

Dieses Gerät von wird anscheinend nur über USB mit Strom versorgt, die Geschwindigkeit wird dann über GPS ermittelt. Aber es gibt auch andere die einen OBD Anschluss benötigen: HUD OBD2

Guten Morgen, bin neu hier. Morgens 10 Km gefahren, Nachmittags startet er nicht mehr. Sam ausgebaut. An den Steckern keine Korrosion. Ach ja 2005 Bj. Rücklauf ventil getauscht das nicht mehr das Originale ist. Kraftstoffpumpe läuft. Wenn ich die Ölleckleitung abziehen drückt Diesel aus dem Rücklauf ventil. Laut Obd2 kein Fehler im System. MKL aus. Hochdruckpumpe von Außen dicht. Raildrucksensor kurz gegen einen anderen getauscht. Er zündet 1-3 mal als wenn die Pumpe keinen Druck aufbauen will. Wo könnte das Problem wohl liegen? Elektrisch oder mechanisch. In ein Smartcenter ihn zu geben, kann schnell den Wert des Autos übersteigen. Hat einer vielleicht e Idee? Danke 138000Km gelaufen, gerade mal eingefahren.

Die von mir installierte Fussraumbeleuchtung unsres 2008er 451er besteht aus zwei T10-Fassungen, wie sie z.B. für die Seitenblinker verwendet werden, aus irgend einem Elastomer gefertigt. Dafür passende Löcher in die Kunststoffverkleidung unten in der Mitte, das Teil, in der auch die Zigarettenanzünder- und die OBD2-Buchse montiert ist, im oberen Bereich gebohrt, von hinten her eingesetzt und mit der Innenbeleuchtung elektrisch verbunden, allerdings eine Steckverbindung eingesetzt, damit man diese Verkleidung im Bedarfsfall weiterhin einfach komplett entfernen kann. Entsprechende 12V-LEDs mit T10-Sockel eingesetzt. Fertig. Kostete alles zusammen bei amazon keine 10€.