DP-Smart

Wie wäre es denn mit der K4.01? Die liefert gebrückt an 2Ohm 480W, dass sollte für den 10W6V2 reichen und ob nun 100W oder 80W am Frontsystem anliegt wäre jetzt auch nicht so tragisch. Im ganzen wäre das jetzt eine günstigere Version. Vorallem dann wenn die Option auf Vollaktiv bestehen sollte. Ich kenne den 10W6V2 nur an einer alten LRX 1.400 und an der ging er schon mit 500W an 2Ohm gut ab. ....nur mal als Beispiel [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 30.11.2008 um 23:22 Uhr ]

Klingt im ersten Moment so als wäre der Gain deiner (Sub-)Endstufe nicht richtig eingestellt. Es wäre also nicht verkehrt, wenn du deine Anlage noch einmal versuchst einzupegeln. Dafür stellst du an der HU alle Pegel auf Null bzw. aufs gleiche Niveau (je nach HU) und justierst bei einer etwas gehobener Lautstärke die Gains neu. Das sollte soweit klappen. [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 29.11.2008 um 16:11 Uhr ]

Könnte ein Vorgänger vom 11-581/50 HEX sein. Die Körbe sehen schonmal gleich aus.

Bei den Klangfuzzis gab es mal einen Thread, in dem die tiefe Trennung angesprochen wurde ("was hält ein A25g aus" !?). Da war einer, der seine passiv mit 1,2kHz und 6dB getrennt hat und soviel ich weis noch keine Probleme hatte. Nur mal als Anhaltspunkt! Ich habe vor gut zwei Monaten etwas mit 6dB Trennungen rumexperimentiert. Bei 8kHz mit 6dB und verschiedenen Einbauplätzen reichte der Frequenzgang meines HT bis 300Hz hinab. Auf dem Messschrieb war bei 4-5kHz der Abfall bis 2-2,5kHz gut 7-10dB. Danach ganz steil nach unten. Vom Hören her ging es bis 300Hz, wobei ich hier erwähnen muss, dass ich bei jeder Stufe zu einem tieferen Ton immer etwas am Lautstärkeregler gedreht habe. Dies sollte ein kleiner Denkanstoß sein, was es bedeutet, wenn ein Lautsprecher mit 1. Ordnung getrennt wird. Es wäre vielleicht günstiger und effektiver hier einen guten Händler aufzusuchen, der sich mit Passiven Bauteilen auskennt. 1. hat er einige Bauteile parat und 2. kann er diese auch Messtechnisch optimieren. ...es sei denn du willst etwas spielen :-D

Vorher sollte erstmal festgestellt werden , ob die HU den HT-Zweig überhaupt auf Flate stellen kann! Wenn nicht, sollte eine sehr niedrige Trennfrequenz in der HU eingestellt werden. Liegen die passive und die aktive Trennung dicht bei einander z.B. passiv 2kHz 6dB und aktiv 1,2kHz 6dB. macht das nach meiner Meinung nicht sehr viel Sinn.

Quote: Am 08.11.2008 um 18:12 Uhr hat Ingenieur geschrieben: Kommt auf die Anwendungen an. Eben! Ich habe auch gedowngradet. So ist das BS ja nicht schlecht, schöne Optik, einige nette Gimmicks, aber wenn ich alte Programme nutzen will/muss, gehen diese nicht oder halt fehlerhaft. Dieses ist nicht nur bei mir. Ich sehe das jede Woche in der Uni.

Quote: Am 01.11.2008 um 18:59 Uhr hat Steffen_G geschrieben: Ich meinte natürlich nicht ein Sub in einem Plastikeimer, der war nur als Größenvergleich gedacht. Deswegen habe ich es eigentlich hingeschrieben und sollte nicht als Belustigung empfunden werden. :( Mit den tiefen Bässen geht es nicht so einfach im Smart. Vorallem, wenn es nur 10l sind, wird die Tiefbass-Ausbeute recht bescheiden sein. Mit den RE8 kann man glücklich werden. In Kombination mit dem Gehäuse von smartie_der_2te eine gute Lösung. Für mehr wäre ein Fußraumgehäuse etwas besser, weil dort etwas mehr Volumen und der Platz für einen größeren Sub vorhanden ist. Das Gehäuse vom Aluonkel soll 15l beinhalten, was den Einsatz eines 25er erlaubt....aber wie schon geschrieben: Halt dich mal an den AluOnkel bei der Variante ;-)

@Alu: Ein 10l Plastikeimer...keine Gfk-Kiste ;-) @Steffen: Vertue dich mal nicht mit dem Platz. Auf den ersten Blick sieht es viel versprechend aus, aber auf dem zweiten...neben dem Subwoofer muss auch noch das Reflexrohr untergebracht werden. Da ist es einfacher ein geschlossenes Gehäuse zu bauen und einen potenten Sub finden, der da unten reinpasst. Aber dazu kann der Aluonkel noch etwas sagen...am besten zu dem hinfahren...es lohnt sich ;-) @Alu2: Hatte der Conny nicht eine kleine Serie geplant? [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 31.10.2008 um 22:59 Uhr ]

Der 25er Exact funktioniert in einem 14l Fußraumgehäuse sehr gut. Hinten im Kofferraum würde ich dann eher 17-20l nehmen. Kann aber nicht sagen, wie er im Vergleich zu den anderen genannten Woofern ist. So ist er ein guter Allrounder, knackig, 300W reichen und er macht einfach spaß. [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 28.10.2008 um 21:30 Uhr ]

Wo wird denn der Hubcar befestigt?

Hängt ganz davon ab, wie es aussehen soll... In der Regel würde ich die ganz weit nach außen setzen. Ein wirklich sehr guten Einbauplatz wäre an den A-Säulen, so wie es beim Diabolo so üblig ist. Erzeugt einen sehr guten Focus. Wenn es die Kugeloptik sein soll, dann schau dir mal den Thread Jana`s Einbau an. Dort hat der Matze die Türmchen weit nach außen gesetzt. Für mehr Bühnenbreite würde ich die Spiegeldreiecke ala Maik Kruck empfehlen. Aber das sind nur Tips! Da es sehr vom Persönlichen Geschmack abhängt, wie man seine Bühne erleben will, sollte jeder selbst herausfinden, welche Einbauposition optimal ist. ;-)

(oh gar nicht gesehen) auch von mir einen LG und gute Besserung!!!

@Murks_und_Mudel: Der HT wird doch durch drei Nasen gegen den Deckel gedrückt. (wobei ein kleines Klötzchen nachher reichen dürfte) @Kevin: Dann stell auch dieses Bild rein...du postest mindestens einmal die Woche ein Bild von dir, dann sollte doch auch mal das richtige erscheinen :-P [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 14.10.2008 um 13:41 Uhr ]

Kleiner Nachtrag: Ich habe am Samstag bei Aluonkels Treffen diese Variante gehört und mir ist nichts unangenehmes oder verkorkstes aufgefallen. Mit einer seperaten LZK für den HT wäre es vielleicht noch besser gewesen ;-)

1. Ihr vergesst alle, dass die Türmchen für diese Kugelgeschichte modifiziert werden müssen. Wenn kein zweites Paar der Türmchen vorhanden ist, würde ich persönlich davon abraten. Entweder man nimmt das ganze Innenleben der Türmchen raus wie Murks_und_Mudel oder spachtelt die Befestigunglöcher zu wie beim Kevin...in beiden Fällen kann man den originalen HT nicht mehr ohne weiteres einbauen. 2. Die "originale" Einbauposition der HT ist mit und ohne den (ausgerichteten) Kugeln nicht ganz optimal. Der linke HT spielt gegen den Tacho und das Lenkrad, so bekommt er über 10-12kHz Probleme. Der rechte HT kann die Bühne nicht bis zur A-Säule ziehen (gerade, wenn man ihn auf die Fresse ausrichtet), die Bühne endet quasi überm HT (der 13er zieht das ganze etwas mehr nach außen...kann man es vernachlässigen). Also wäre es nicht ganz so tragisch, wenn er leicht gegen die Scheibe spielt. [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 13.10.2008 um 22:09 Uhr ] [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 14.10.2008 um 02:13 Uhr ]

Warum so umständlich mit den Kugeln? Wenn die Andrian kommen, gibt es bestimmt so HT-Aufsätzer mit Winkel dazu, oder!? Wenn man die Türmchen komplett rausnimmt und an dieser Stelle die HTs hinsetzt, kann man/frau nachher die Einbauspuren mit dem Türmchen wieder vertuschen..soweit man nur den Bereich unter dem Türmchen in Anspruch nimmt.

in die Liste eintragen :-D 1. Limited One 2. DP [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 12.10.2008 um 20:45 Uhr ]

Das war die CarHifi Ausgabe 6/2004 Da ist sogar der Hifi-Matze mit Pokal und Urkunde auf dem Titelbild ;-)

Hmm...es gab mal von der CarHifi eine Ausgabe, in der Hochtöner getestet wurden unter anderem der A25g. Ein richtiger Vergleichtest war es in dem Sinne nicht, weil jeder Hochtöner unterschiedliche Qualitäten bietet und das auf höhsten Niveau. Dann gibt es oft kleine News, in denen die neuen Sachen vom Anselm (A165G) oder Diabolo (R25A) kurz drin sind. Aber ganz davon ab, kann man durch solche Vergleichtests nur "Tendenzen" erkennen (in der AutoHifi eigentlich gar nicht, denn was nützt einem die Aussage, dass sie nur einen Top Sound produzieren!?)! Viel wichtiger ist es, dass die Lautsprecher für das jeweilige Fahrzeug richtig abgestimmt wurden! [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 09.10.2008 um 17:19 Uhr ]

Nachdem der ProModus aktiviert ist, kann man sich für ein 3-Wege (HT + TMT + Sub) oder 4SP-SW (Front + Heck + Sub) entscheiden. Beim 3-Wege läßt sich der HT-Zweig schon bis 200Hz trennen, das ist für einen Breitbänder mehr als ausreichend, leider ist die tiefste Trennfrequenz (Lowpass) des TMTs 200Hz. Tiefste Trennfrequenz zwischen Sub und TMT ist 63Hz. Bei 4SP-SW kann man Front und Heck bis 63Hz tief trennen, leider entfällt hier der Lowpass und du müsstest die 16er über die Endstufe trennen. Laufzeit und Pegelanpassung für jeden einzelnen Lautsprecher ist möglich und es stehen je 5-parametrische Bänder für HT und TMT oder Front und Heck zur Verfügung. Das Eclipse hat einen sehr guten Klang, ist aber -wie schon oben beschrieben- für viele sehr gewöhnungsbedürftig und ich würde jedem raten es sich vorher mal anzusehen und auch damit etwas rumzuspielen in Punkto Bediengung.

Ok, dann wird es schon schwieriger. Die Trennfrequenzen sind recht knifflich und wenn die Option mit Sub auch noch besteht, wäre es schlecht sich auf eine Richtung festzusetzen. Wobei man hier eventuell mit der Endstufe etwas tricksen kann. Für gewisse Spielereien könnte man das Eclipse 8445 empfehlen, aber Optik und Bediengung sind "nicht" jedermanns Sache und der Radioempfand wird nicht an das Blaupunkt anknüpfen können. Dafür sollte es gebraucht für deinen Kurs schon zu kriegen sein. ...oh ich muss weg...schreibe gleich noch was. :roll:

Wenn ich das richtig verstehe, verzichtest du auf einen Subwoofer!? Die Tieftöner können über die Sub-Kanäle laufen und die Breitbänder über den TMT-Bereich. Die gängisten Trennfrequenzen liegen um die 200Hz Grenze (max. Lowpass Sub und max. HighPass der TMT). gebraucht: Alpine 9835 (Display läßt sich ausschalten...beim 9855 ging es jedenfalls) Alpine 9812 ...uff...mehr will mir nicht einfallen, was schlicht und einfach aussieht :(

Oder warten bis das Blaupunkt Bremen MP78 rauskommt. Von der angegebenen Ausstattung top, aber ob es klanglich vorne liegt, muss sich erst noch zeigen.

Quote: Am 01.10.2008 um 08:38 Uhr hat cabowabo geschrieben: Hab mal die Frequenz bei 4 KHz runtergefahren und jetzt geht es besser. Obwohl ich noch nach der optimalen Einstellung suche. Kann auch sein das die Hochtöner zu steil zur Scheibe stehen. Bei www.MrWoofa.de gibt es ein Tool, mit dem sich Sinustöne erstellen lassen. Fürs "per Gehör" einstellen, würde eine kleine Ansammlung von einzelnen Frequenzen (die du über deine HU benutzen kannst) und einen Sinussweep (aufsteigender oder abfallender Sinuston) reichen. Alle Frequenzen, die eine überdurchschnittliche Überhöhung haben, senkst du etwas ab. Bei Frequenzlöchern oder viel zu leisen Tönen einfach nichts machen, denn so kleine Löcher fallen nicht so stark auf wie Überhöhungen und zum anderen kann eine Anhebung z.B. bei 100Hz mit 10dB den 16er schneller an seine Grenzen bringen. Quote:Bei elektronischem Sound mit tiefen Bässen vibrieren die Türen trotz Dämmung teilweise recht deutlich. Was kann, bzw. wo kann ich hier noch zusätzlich dämmen? Eine riesige Plastikfläche ruhig kriegen benötigt schon etwas mehr Material. Der Aufwand würde einen in den Wahnsinn treiben, wenn die Tür akustisch tot sein soll. Menschen, die das Optimum suchen, kleben noch Aluwinkel-Profile ein um der ganzen Sache mehr Stabilität zu geben, aber was würde bei einem Seitenaufprall passieren? Quote:Mit der Laufzeitkorrektur bin ich inzwischen per Du......Anfangs die Abstände der einzelnen Lautsprecher abgemessen und brav an der Headunit eingetellt. ABER ! das hat gar nicht gepaßt(Woran kann das liegen?). Nachmessen brachte bis jetzt nie was richtiges, denn du hörst ja nicht die Musik aus den Lautsprechern sondern über die Scheibe, sprich bei CarHifi werden sehr oft Reflektionen verwendet (eher zwangsweise) um eine Bühne hinzubekommen. Wenn der Ton eines LS ohne Reflektionen den Hörer erreicht, nennt man das Direktschall. Dann würde es mit den Abständen ausmessen hinkommen. Aber da sich im Auto noch indirekter Schall hinzumischt (Interferenzen des Schalls bei Reflektionen), müsste man den Weg nehmen, der bis zu einem Maxium (Ort wo sich der Ton abbildet/Schallzentrum) und von dort bis zum Lautsprecher geht. Das auszumessen ist viel zu umständlich und ein einfacher Ausgleich zwischen linken und rechten Lautsprecher reicht in der Regel völlig aus. Quote:Bin dann zur Einstellung nach Gehör übergegangen. Allerdings paßt es nicht bei allen Songs. Oftmals klingt es sehr rechtslastig(Beifahrer) Stimmen kommen dann merklich von dieser Seite. Vielleicht liegt es daran das ich fast nur MP3 höre, obwohl ich darauf achte nur gute Rips zu verwenden. Es liegt nicht an den MP3 sondern an der Einstellung. Bevor die Laufzeit eingestellt wird, sollte erstmal der Pegelunterschied zwischen links und rechts ausgeglichen werden (nicht mit Sinustönen, sondern einfachen (links rechts) Aufnahmen wie die Stereoüberprüfung bei AYA oder EMMA (Stimme in der Mitte, dann nur aus dem linken LS und danach nur aus dem rechten LS)) Hochtöner und 16er müssen seperat eingestellt werden und nicht beides gleichzeitig, denn die Hochtöner können eine andere Laufzeit haben als die 16er haben.

Ohne Dämmung würde der Vergleich hinken. Der 16er kann zwar einen Subwoofer vergessen lassen, aber dazu benötigt man eine gute Dämmung, damit der Druck, den so ein 16er aufbauen kann, nicht durch mitschwingende Türverkleidungen wieder verloren geht. Es funktioniert auch ohne Dämmung in der Tür...aber jetzt am falschen Ende sparen!? Auch der Mehraufwand für eine "ordentliche" Installation in der Tür (Kabelführung außenrum, Tür zerlegen fürs Dämmen...etc.) sollte berücksichtigt werden. ;-)