DP-Smart

Auch eine hochwertige Anlage sollte den letzten Rotz besser wiedergeben können als z.B. ein Handy. Sonst wäre es ja ein Rückschritt. :roll:

@landi-mandi: Du hast einen JL-Sub in einem Isotec-Gehäuse und keinen Iso-Sub. Das ist ein großer Unterschied ;-) Es sollte aber gesagt werden, dass ein Sub im Nacken schon direkter ist als im Fußraum. @superpole: Das ist auch wieder wahr. :roll:

Soll es auch nicht! Jedoch ist für viele eine Kiste im Kofferraum einfach Tabu und wenn das ganze auch noch Plug&Play fertig sein soll, bleibt am Ende nur noch der Hubcar bzw. der einfache Isotec. Für dich ist das Ding vielleicht ein Witz in Punkto Pegel und Druck, aber wenn eben nur eine Bassunterstützung verlangt wird, sollte der Hubcar reichen oder anderes gesagt: Der Hubcar ist nur eine Verlängerung des Frontsystems zu tiefen Frequenzen ohne das Frontsystem zu übertönen. Gerade der Fußraum bietet andere akustische Vorteile gegenüber dem Kofferraum: Nach meinen Versuchen ist der Fußraum immer lauter gewesen. Beim letzten Versuch waren das gute 4dB. Wird der Sub noch irgendwie als eine Art Downfiresub verwendet, kommen bis zu 2dB nochmals oben drauf. Also 6dB unterschied im Vergleich zum Kofferraum, wenn es gut verbaut wird. Des Weiteren pusht der Fußraum den Bereich 50-90Hz gleichmässiger auf, so dass der Sub tiefer getrennt werden kann, ohne dass irgendwelche Frequenzen verloren gehen. Und mal ganz davon ab, fügt sich der Bass deutlich besser ins Geschehen ein...ganz ohne Laufzeitkorrektur.

Der Hubcar ist nur eine Bassunterstützung und soll das Frontsystem nur ergänzen. Wer definitiv ordentlich Bums im Wagen haben will kommt um einen größeren Sub nicht drumrum und einen 20er JL gegen einen 16er Hubcar zu vergleichen hingt etwas. Da neben der Größe auch das benötigte Mehr an Leistung geklärt werden muss. Des Weiteren sollte auch klar sein: Wer noch mehr Bums im Würfel haben will, muss Platz opfern...entweder im Fußraum oder halt im Kofferraum.

Mhh...dann habe ich das hier: Quote: Am 25.03.2009 um 19:58 Uhr hat Smartnewby geschrieben: ...OK Das Angebot alles gleich fertig geliefert zu bekommen ist sehr verlockend aber es sind ne menge Steine für fällig... ...Gibt zig andere die mehr leisten für weniger Geld ... naja auf dem Papier zumindest. Quote: Am 26.03.2009 um 21:08 Uhr hat Smartnewby geschrieben: @iidollarii Ja die Andrians sind mir schon ein Begriff. Muß nur noch meinen Goldesel finden der mir ein paar Dukaten S....t. Sind ja nicht ganz billig wa? ...falsch verstanden. :roll: Die 13er Systeme von Exact sind sehr gut (mehr Drive untenrum, dafür etwas smoother als die Andrians), als auch das KP2-System von focal (knackig, der HT könnte "eventuell" schnell nervig klingen), das PowerSystem vom Rockford (recht neutral...spaßfaktor mit hang zum Klang). Natürlich trägt eine Endstufe auch einen Teil zum Charakter einer Anlage bei. Ein "ja die spielen besser als die SPL" finde ich etwas fehlplatziert. Vorallem weil eben jeder einen anderen Geschmack hat und ab einer gewissen Preisklasse es nur noch von diesem abhängt...und wenn man von einem günstigen auf ein teueres Umsteig ist es doch irgendwie klar, dass es in der Regel eine verbesserung gibt. ;-) [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 28.03.2009 um 01:30 Uhr ]

@ka-ot: Es muss günstiger sein als die SPL ;-) @Smartnewby: Das Problem liegt einfach darin, dass niemand verschieden, günstige Systeme durchtestet. Gerade die, die kein Geld sch...en können, nehmen das bewerte System. Ein Grund warum Hifi-Matze (Händler, der auch andere Systeme im Sortiment hat) eben zu diesen rät. Es gibt zwar noch andere, die einige Systeme schon getestet haben, aber diese liegen alle über den SPLs und werden nicht wie üblig verbaut. :roll: Hast du denn jetzt die SPL gehört oder nur die Daten gelesen?

Quote: Am 25.03.2009 um 19:58 Uhr hat Smartnewby geschrieben: Erst ab 60 Hz und dann noch 88dB ???? Das soll das beste sein ? Kann mir das jemand erklären ? Gibt zig andere die mehr leisten für weniger Geld ... naja auf dem Papier zumindest. Das sind Angaben vom Hersteller, die einerseits die Fahrzeugakustik nicht berücktigen, weil jedes Fahrzeug einen anderen charakteristischen Frequenzgang erzeugt, und zum anderen ist 88dB bei SPL (1W/m) ein Wirkungsgrad Vielleicht gibt es ein System das günstiger ist, einen noch besseren Wirkungsgrad hat und vielleicht von 20-30.000Hz spielt...nur wurde dies noch nicht gefunden. (Mal angenommen, wir hätten es und würden es permanent empfehlen, würdest du es nicht genauso in Frage stellen!?) [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 25.03.2009 um 23:17 Uhr ]

Ein Händler kann nicht alle Problemfälle kennen, auch wenn er sich auf eine Marke speziallisiert hat. Gerade Ferndiagnosen sind immer so ein Thema.

Das Dröhnen kann nicht von der Folie kommen, viel mehr ist es die nichtgedämmte Innenseite.

Moin, ich habe da vielleicht was im roadsterboard gefunden. [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 12.03.2009 um 11:02 Uhr ]

Mahlzeit, falls es einen von euch interessieren sollte. Im m-eid-Forum (Klangfuzzi) bietet einer sein umgebautes Armaturenbrett an. Klick Hier

...ups...hier wollte ich ja nichts schreiben :o [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 28.02.2009 um 20:43 Uhr ]

Quote: Am 16.02.2009 um 21:36 Uhr hat DP-Smart geschrieben: Einen kleinen Einwand hätte ich: Der Cap sollte so nah wie möglich an den Endstufen sein...max. 30cm weg. Hier muss ich mich korrigieren: Es ist egal, wo der Cap verbaut wird, es hält egal wo die Spannung konstant. :roll:

@CDIler: Warum sollte es nicht funktionieren? Die Jungs im Roadsterboard sind schon soweit, dass die 13er in den Türen ordentlich spielen können. Dafür muss du nur die Türen dämmen...einen passenden Thread findest du im Roadster-Board.

....wofür HTs beim A130? Das Armaturenbrett etwas modifizieren (größere Löcher oder Akustikstoff) und dann sollte das für den Anfang reichen ;-) Vom Preis ist es echt eine Überlegung wert. :roll: [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 24.02.2009 um 16:19 Uhr ]

Doch das geht...ist nur eine Frage, ob es einem gefällt. Der kleine Graue vom Jaws hatte Brabusschweller und diese Flaps...die Flaps werden oben zwischen Kotflügel und Schweller befestigt und von unten einfach "in" den Schweller geschraubt...ohne Brabusschweller ist die Öffnung/Spalt größer. Falls irgend jemand reinzufällig ein Bild von dem kleinen Grauen hat (zur Erinnerung: Spikelines, viel Schnickschnack->Hai-Look inside + ganz wichtig "Kaffeemaschine"), könnte er sich bereit erklären dieses hier reinzusetzen.

Nichts für Ungut, aber die Jehnert-Lösung funktioniert wie das Brett obendruff. Nur sieht es halt professioneller aus und kostet mal eben um die 400,-€ nackt. Es gibt Leute die damit zufrieden sind, aber aus klanglicher Sicht ist es eher Unfug. Da beim Lesen deiner Posts der Eindruck aufkommt, dass mehr der Umbau als der Klang im Vordergrund steht, glaube ich kaum, dass du dich von deinem Kurs abbringen lassen kannst...habe ich nicht schonmal in einem Thread geantwortet bzgl. Doorboards und Dashboard!? :-D Ich versuch es mal anders: 1. Die Grundvoraussetzung Für ein AbrettUmbau ist zu wissen wieviel Volumen die jeweiligen LS brauchen. Gerade die 16er sind mehr fürs Türvolumen ausgelegt, wobei einige dank günstigen Parameter (benutz die Suche oder Google für "TSP" "Thiell & Small Parameter"...empfehlung "WinISD") ein "kleines" Gehäuse von ca. 10l benötigen. 2. Die Fahrzeugakustik. Ein LS oben auf dem Armaturenbrett hat weniger Probleme mit der Bühneabbildung wie die Doorboards, aber aus meinen Erfahrungen heraus spielt ein LS im geschlossenen Gehäuse auf dem ABrett schnell dünn und schwach, so dass der Wunsch nach einen Subwoofer schnell aufkommt. Setzt man die gleichen Gehäuse nur in den Fußraum, steigt der Pegel im Bassbereich. 3. Umbau Auf Grund fehlender Gehäuse benötigt der Umbau viel Holz und Gfk...sowohl viel Zeit und Geld. Der Doorboardumbau ist wesentlich einfacher, weil man mit Alubutyl und einem MDF-Brett auf der Verkleidung eine menge bewirken kann.

Ok, die Größe der Endstufen habe ich jetzt unterschätzt...mir schwirren immer noch die kleinen 400er im Kopf rum :roll: Da bei dir eh ein Brett reinkommt, sehe ich gerade keinen Sinn die Endstufen mit Klett auf dem Brett zu befestigen. Du könntest die Befestigungslöcher der Endstufen auf dem Brett makieren, Durchgangslöcher bohren und von der anderen Seite Einschlagmutter reinhämmern...so würde ich das jetzt machen. :(

...mhh, ich sehe das gerade etwas kritisch. Solange das Brett komplett auf dem Teppich geklettet ist, sollte nicht viel passieren, aber bei deiner Variante gebe es ein großen Hebel, der das Klett vom Teppich reizen könnte, wenn es mal zu einem Crash kommen sollte. Es sei denn das Brett wird im oberen Bereich irgendwo befestigt. Unter dem Fahrersitz hast du definitiv mehr Platz als beim Beifahrersitz. "Eventuell" könntest du dort eine Endstufe verfrachen...wenn es von der Höhe her klappen sollte, sogar beide. ...auf die Caps könntest du eigentlich verzichten, da die Kabelwege recht kurz sind :roll:

Einen kleinen Einwand hätte ich: Der Cap sollte so nah wie möglich an den Endstufen sein...max. 30cm weg. ...passen die Endstufen (gestappelt) hinter deinem Fahrersitz oder ragt eine auf Schulter/Kofferraumabdeckung Höhe?

Wenn du den Subwoofer unter die Abdeckung (ver)stecken willst, wäre es am sinnvollsten die Kiste ganz nach links zu setzen und den Sub zur Mitte bzw. Beifahrerseite strahlen zu lassen. Das ist auch die gängiste Lösung. Einige lassen ihn lieber direkt auf die Heckklappe strahlen...geschmacksache. Mit deinem Monoblock wird es keine Probleme geben, denn schlechter wird der Amp dadurch nicht spielen. Es ist halt so, dass du nicht das volle Leistungspotenial ausschöpfst. Dein Sub läuft auf 4Ohm, womit deine Endstufe dann nur 300W leistet. Vorher waren es halt zwei Sub parallel angeschlossen bei doppelter Leistung und die möglichkeit auf 1Ohm besteht auch noch. Wenn du jetzt deine Sachen neu kaufen würdest, wäre es eben sinnvoller eine 2Kanal zu nehmen, die gebrückt ihr ganze Leistung entfalten kann. PS.: Ich hatte auch einen Monoblock auf 4Ohm laufen lassen, obwohl es nur 350W waren....hängt aber auch vom Subwoofer ab. [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 10.02.2009 um 23:36 Uhr ]

Die Helix S801 bauen durch ihr Koppelvolumen recht auf...ich weis jetzt nicht, ob die ohne weiteres in Alu-Kugeln reinpassen und ob es überhaupt welche für diese geben. Da kann ich leider nicht weiter helfen. Ach mit Berechnung meintest du Simulieren...sorry, falsch verstanden. Ich verwende eigentlich nur WinISD. Es gibt nur eine grobe Richtung, bei der die Fahrzeugakustik nicht berücksichtig wird. So wird in deinem Fall die Grenzfrequenz im 451 tiefer liegen als in der Simulation angegeben. Empfohlen wird in der Regel 50Hz als Lowpass-Filter mit einer Flanke von 12dB. Der Pegel müsste etwas angepasst werden und so wird er "vielleicht" unter 30Hz gehen...die 40Hz wird er definitiv unterschreiten. [ Diese Nachricht wurde editiert von DP-Smart am 08.02.2009 um 17:33 Uhr ]

Quote: Am 08.02.2009 um 00:03 Uhr hat wilde_wutz geschrieben: Hochtöner: Die Hochtöner wollte ich oben auf das A-Brett packen. So massive Metallkugeln sind da sicher die beste Wahl, und Anbieter gibts auch genug. Nur sind die unverhältnismäßig teuer wie ich finde. Hat schonmal jemand versucht Hochtöner in zwei zusätzliche Hörnchen der Zusatzinstrumente zu verbauen und diese innen zu dämmen? Wie wäre das klanglich? Wenn du die HTs komplett in den Hörnchen versenkst, wird es Probleme geben. Da die Schräge und der überstehende Rand sich negativ auswirken können. Schonmal an die A-Säulen gedacht? Quote: Subwoofer: Mir würde ein Konzept wie das Downfiring System von B&S Audio über dem Beifahrerfußraum ganz gut gefallen. Leider fasst das Gehäuse nur einen 8" Sub. Und ein größeres Gehäuse selber zu basteln/laminieren wird schwer. Ich bezweifel, dass du dort überhaupt einen größeren Sub reinbekommst. 8" ist schon das Maximum an Größe und Volumen. Quote: Ein Gehäuse im Fußraum fällt leider aus, da meine Frau einen kleineren Fußraum strikt ablehnt. Der Aluonkel bzw. der Maik aus dem Roadster Board fährt auch einen 451 und hat seit neusten einen Eton 10-620 im Fußraum verpflanzt. Sein damaliger 20er (Ground Zero) nahm nicht wirklich Platz weg, obwohl das schon ein Brocken war. Am besten du schreibst ihn nochmal an, ob es mit deinem 25er funktioniert...er hatte dein Setup ähnlich im Roadster gehabt. Quote: Letzte Alternative wäre ein kompaktes Gehäuse für einen meiner 10er Subs im Kofferraum. Hat da jemand zufällig ein Programm, mit dem er mal die passende Größe berechnen kann (http://www.products2006.audiotec-fischer.com/pdf/w10_tech.pdf)? Öhm...so ein kleines 15l Kisten bzw. Würfelchen ist doch nicht schwer. Ansonsten: Klick Hier Quote: Also 8" Downfiring Sub über dem Fußraum vs. 10" Gehäuse im Kofferraum. Welches hat am Ende den besseren Klang? Das kannst du selbst testen! Bastel dir einen kleinen Würfel und stell diesen einmal in den Kofferraum und einmal vorne in den Fußraum mit der Membran nach vorne. Vorab: Der Fußraum bzw. Downfire wird sich klanglich besser ins Geschehen einbinden lassen als einer im Kofferraum. Sprich, du ortest keinen Sub hinten und brauchst nicht wirklich was an der Laufzeit drehen, damit es passt. Die Probleme bei den meisten 20er sind Tiefgang, Pegelreserven und der Druck...und wenn ich das richtig interpretieren darf, besitzt du mehr als einen 25er, da darf also der Spaßfaktor definitiv nicht fehlen. ;-) Quote: Endstufen: ...Hinter den Sitzen (an der fast senkrechten Wand zum Motorraum) ist der Platz sehr knapp. Zusätzlich kann der Beifahrersitz nicht mehr ganz nach Hinten geschoben werden. Ein Montagebrett+Endstufe sind ja auch schon gute 5cm Bauhöhe. Andere Einbaumöglichkeiten gibt es aber auch nicht, oder? Wieviel Platz hast du hinter dem Fahrersitz? Wenn es passt, würde ich beide dort hinsetzen. Eine alternative wäre ein Brett als Trennwand zum Kofferraum. Hier nochmal der Einbau beim AluOnkel

*hust* http://forum.m-eit-audio.de/ *hust*

Gibt es schon was neues? :)