Smart911a

Quote: Am 09.11.2016 um 14:22 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Noch einfacher und ohne Gefahr die Scheibe kaputt zu machen.... Türpanel oben ausharken und mit einem Schraubendreher das Schloss entriegeln. hast du das schon mal so gemacht ?

genau den hab ich ja auch ...ist echt ein guter sound. Im Stand und bis 3400-500 ..leise ...normallaut..aber eher ein wenig dupferer Klang wie ein orginal ...ab 3500 wie gesagt etwas lauter.. aber im dumpfen / tiefen Hör bereich. da meiner die endnummer 300 im Fahrzeugschein hatte brauchte ich auch Abstandhalter am Getriebe ...sind bei mir 8,5mm Abstand...ich hab da Passende Edelstahl-unterlegscheiben genommen für 8er Schrauben ...Hält jetzt Bombenfest. Vor allem weil der Halter aus 6mm !! vollem (masivem) Edelstahl ist und direkt an den Auspuff geschweist ist. Der gibt keine Bewegung mehr weiter an den Aunschlussflansch am Krümmer.. 4cm am Auspuffauslass (Endrohr) hab ich auch abgeschnitten ...kukt dann nit so weit raus. Sieht angenehmer aus dann zu maxpower879 meine "Wartungsklappe" hat dirs angetan...stimmts ? der Gebrauchte passte zwar drauf aber ich wuste das nicht mit den Abstand da das Wackelige orginal Stahlband den Halter zwar fest hilt aber am Krümmeranschluss war es immer schief drauf. B.z.w. An Anfang gerade drauf... aber durch die Bewegung und die enorme Hitze und dem Verzug verbogen sich leicht die beiden Stehbolzen. Dann war er nach paar Wochen wieder locker. Das habe ich aber erst mit dem neuen Auspuff verstanden ...weil der den Halter angeschweist ist und man den dann exakt ausrichten kann...festziehen und fest ist das Teil ...Spannungsfrei dann auch. Und Bewegung kommt dann auch keine mehr bis zum Anschlussflansch. Anderst als bei dem Blechbandscheißdreck. Und der neue ist aus 2mm Edelstahlblech ...da rostet nix mehr und sau stabil ist das teil auch und das für den Preis ...echt super Und noch was ...Das sind Stahlschrauben der Härte 8.8 oder 10.9 ....meist 8.8 (eingestanzt meist nur 8 ) die VERKUPFERT sind ...die sind nicht aus massiv Kupfer. Leider werden sie als Kupfermuttern augeboten. Da denkt man die sind ganz aus Kupfer.. Es sind aber Verkupferte Stahlschrauben.

ich hab letzte Woche den hier gekauft und eingebaut http://www.ebay.de/itm/401031768614?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT der hat ab 3500 umdrehungen ein sehr dupfen lautern sound als der oginale von eberspächer.. ich steh da zwar nicht drauf aber stören tut mich das nicht...unter den 3500 isser sehr leise...so wie das orginal ich habe ihn wegen des Halters der angeschweist ist gekauft ...den anderen Eberspächer orginal den ich gebraucht vor einem Jahr gekauft hab ..der hat sich immer wieder am Krümmerflansch gelöst.. der löst sich nimmer und klingt echt gut

was issen ein Soundfile ?

zu harryzwo ja genau das meinte ich mit der Flucht.... Mercedes hatte da auch schwierigkeiten bei der alten E-Klasse...mit dem ersten Keilriemen der alles antrieb...wenn da nicht 100% alle Riemenscheiben die gleiche Flucht haben und den gleichen Winkel...dann Quitscht das ding Mein Cadillac hatte das Problem auch..hat ein Jahr rumgeschraube gebraucht das in den griff zu bekommen .. beim Smart ist das ja zum glück anderst mit seinen 2 süßen Riemchen

dann müsste es nach einigen Bremsungen besser werden ...richtig weg und ruhig war es erst nach so einem Tagen rumfahren..

das kann mit den Keilriemen zu tun haben ,,hatte das selbe quitschen bei einem anderen Auto auch ,,,da stimmte die Flucht der Rollen nicht ...war auch ein Rippen-Keilriemen... oder ein Lager ...Spannrolle ...Wasserpumpe.. nimm doch mal den Riemen ab dann kannste das Problem einkreisen

bei mir haben die bei den ersten bremsungen auch geräusche gemacht ...aber so nach dem 10 bremsen wurde es besser und war dann auch weg... man muss unbedingt drauf achten dass man Bremszange und sattel gut mit der Drahtbürste sauber macht losen Rost gut weg macht ...dann wenn man die Bremszange draufschwenkt das man mit der hand die so weit reindrücken kann bis die Schraube seitlich (oben die) reingeht...also nur ein bischen nit der Hand die Zange nach vorne drücken ...das mus ganz leicht gehen ..man drückt dabei nur gegen die beiden Federn an den Bremsbeläge...dann muss die Schraube rein gehn ...ganz leicht NICHT mit dem Montiereisen nach vorne drücken und die Schraube reinzwängen....denn dann ist das alles noch zu arg verdreckt (loser Rost noch auf den Flächen).. und klemmt dann später und schleift.

bei meinem knarrt überhauptnix

Quote: Am 04.11.2016 um 18:52 Uhr hat MC40 geschrieben: Also kann ich Rumpf vergessen ? :o Ich werd mal berichten was die Motoren Firma sagt. Was für tips für neugemachte Motoren kann man für den smart annehmen? Wenn selbst Motoreninstandsetzer nur 20000-40000 km hinter ihrer Technik stehen . bei welchem motor...bezin ..diesel...Bj,..

na dann sprüht mal schön

das knarzen und bei mir war es noch ein Poltern (Tragegelenk) war bei mir auch ...desshalb schreib ich das ja ...genau die symtome.. und mit wechsel der genannten Teile war es weg ...wenn es da schon knarzt kann man ja mal nachschauen und die Brechstange zur hand nehmen ...da findet man vieleicht noch weitere Defekte ...Radlager ..Spurstangengelenk ...und und und ...ne tote Ratte verkeilt im Unterbodenbeckel...was weis ich ...aber man sprüht da kein Fett rum zur Ursachen suche...

Ralf_47 Senior-smartie (114 Beiträge) Das Fett/Öl reinsprühen soll auch nur die Fehlerquelle lokalisieren. Denn wenns dann aufhört zu knarzen weiß man was kaputt ist. ....------------------- Ach.... ich nehme dazu das Motiereisen und seh nach welches Lager da spiel hat..dauert 1 minute ...und das Resultat ist dann zu 99% eindeutig.. Aber wenn ihr da lieber mit fett rummsprüht ... jeder auf seine weise Frag mich wie du da ein spiel im Tragegelenk mit deiner Sprühaktion lokalisieren bzw erkennen willst

Die Querlenkerbuchse ist ein in sich geschlossenes Teil. Wenn es ganz ist braucht das genauso wenig Fett wie wenn es ausgeschlagen ..abgerissen ist... es sei den du hast das Wunder-Selbstheilungs- Sprüh-Vulkansier-Fett vom Smartcenter für 179,95.... dann klapt das natürlich

hört endlich damit auf dort was rein zu sprühen. Verdamt... Wenn das Teil...oder mehrere ausgeschlagen sind dann sind die eben kaputt und müssen getauscht werden. Querlenker tauschen..oder Tragegelenk ist total simpel und einfach. Gscheides Werkzeug,,..hebebühne und 1-2 stunden Arbeit verdisch

Querlenkerbuchsen , oder Tragegelenk...eher aber die buchsen....beides leicht fest zu stellen ob es defekt ist

Quote: Am 02.11.2016 um 15:48 Uhr hat Smart911a geschrieben: habs übersehen...alle 3 leuchten bei mir bei Fernlicht...Standlichtbirne ,Abblend und Aufblendbirne ...also beide H-Birnen... bei ablendlicht leuchtet nur Standlicht und Abblendbirne alles auf beiden seiten gleich ......................................................... bei Standlicht brennd nur des kläääne birnel Standlichtbirnel

Haferpops getunter smartie (395 Beiträge) registriert seit: 11.3.2007 erstellt am 02.11.2016 12:51 eMail Profil Zitieren Ignorieren Ich würde keinen Original Kabelbaum duchschneiden um mehrere Kabel zu verbinden, ist am ende doch Gefriemel und nur eine Frage der Zeit bis es Probleme mit Feuchtigkeit oder Wacklern gibt. -------------------- das mit dem zerschneiden bot sich ja an weil es ja ein Schrottwagen war... den ganzen Kabelbaum ausbauen und wieder rein wollt ich nicht ...zumal wenn man die verbindungen gscheid macht hat man keine probleme mit wacklern und feuchtigkeit..über die ganzen Verbinder hab ich nochmal ein heiskleber-schrupfschlauch...geschrupft...da wackelt nix und dicht ist das auch ... ich hab auch gscheides Werkzeug..Automatik-abisolierzange / Grippzange/ Heißluftfön..uvm ....dann ist das ein kinderspiel

was is mit dein Tragegelenken ? die dürfen kein spiel haben .. wenn deine Querlenkerbuchsen so ausgeschlagen sind wie bei mir die waren nützt dir dein Spray nix...bei mir fielen alle 4 Lager (Querlenkerbuchsen) einfach raus ...alle 4...so ausgeschlagen war das... konnte man aber mit dem Montiereisen auch im eingebauten zustand feststellen... bei mir war das Knarren dann ja weg ...da hab ich hinten nix mehr gemacht...auserdem ist da alles ok bei mir

habs übersehen...alle 3 leuchten bei mir bei Fernlicht...Standlichtbirne ,Abblend und Aufblendbirne ...also beide H-Birnen... bei ablendlicht leuchtet nur Standlicht und Abblendbirne alles auf beiden seiten gleich

bei mir waren es Vorne Querlenkerbuchsen, Tragegelenk, Sabigummis, kopelstange...das hab ich gewechselt weil ausgeschlagen...dann war ruhe

das heist gar nix

ich find die heller und leuchten mehr aus... das mit den stellmotoren habe ich jetzt bei dem linken....bei den alten hatte ich das aber auch ..zudem waren bei den alten Scheinwerfern beibe innen feucht und beschlugen im Winter..etliche nasen abgebrochen ...das mit den dichtungen und den scheiß nasen ist das problem...den stellmotor kann man richten...wenn nicht die naasen wären die da immer gern abbrechen

Quote: Am 02.11.2016 um 06:27 Uhr hat emil geschrieben: H7 Scheinwerfer passen nicht an den alten H4 Smart, weil 1. die Halterungen verschieden sind 2. die Scheinwerfer-Öffnungen der Kotflügel- oder Frontpanels ungleich sind. 3. die Verkabelung komplett anders ist. Emil [ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 02.11.2016 um 06:28 Uhr ] -------------------------------- die passen nicht ist falsch..die passen schon ..man muss nur paar Kleinigkeiten abändern. ich habs gemacht. ich hatte auf dem Schrottplatz einen stehen wo alle Panels ok waren...und der das Facelift ab Werk hatte. du brauchst: Das vordere Panel koplett mit kotflügel am Radkasten unten am Eck wo die Tür ist des Endstück vom Schweller beide seiten. die Lampen mit Stecker wo noch Kabel dran ist...aufem Schrottplatz schneiden die diese gern durch Ringförmige Halterungen unten an den Lampen beide seiten. Die muss etwas abgeändert werden und neue (normaleM5er )schraube durch ...bei den Haltern seitlich ebenfalls M5er Schraube...oberer Halter past. den Styropor-rammschutz vom Facelift Normalerweise auch noch den kompletten Unterbodenschutz (2 Teile) das habe ich aber nicht getauscht. Halterungsnasen vorne passen nicht ...hab ich aber anderst befestigt ...und besser als die scheiß Nasen. dann sieht er aber unten am Lufteinlass anderst aus als das orginal Facelift. Fällt aber niemand auf dem man es nicht vorher sagt. Da kukt eh keiner hin. Eins noch: das Licht der H7 / H1 Birnen ist wesendlich besser .. Achtung bei der Verkabelung...Ohne die Stecker mit noch kabel dran würde ich das nicht machen. Ansonsten kannst du 100% nach den Faben der Kabel gehen und alle zusammen wieder verbinden. ich habe Quetschverbinder bei denen schon der Schrumpfschlauch mit Heißkleber schon dran ist genommen . Da brauchst du die roten, blauen, und Durchsichtigen. die Linke Seite ist fablich anderster verkabeld als die rechte. Also die Stecker nicht vertauschen. Rechte Stecker nach rechts ...linke nach links Ich habe es gemacht weil ich alle Panels getauscht habe ...andere Farbe.. und der Spenderwagen bei einem Bekannten aufem Schrottplatz stand. Der hatte halt das Facelift schon...meiner nicht...jetzt hab ich es aber auch. Sieht besser aus find ich Du siehst ...einfach nur Scheinwerfer wechseln ist nicht . Zeitmäßig habe ich 2 Tage gebraucht..mit allem

ja das meinte ich auch.. von dem Ventil direkt wieder in die verbrennung...ohne durch einen filter zu ströhmen.....weder vor dem Ventil noch danach.. klar verrußt das dann innen