Smart911a

da ist am besten mal das rad und die Trommel ab zu nehmen. Und kuken was da los ist innen ...können viele ursachen sein ...kann auch ein festgezogener Seilzug sein ...da must das auto auch aufbocken um zu sehn...handbremse ziehen ...druntersehn wo die Seilzüge stehen. dann soll ein Kumpel die handbremse lösen und du kukst ob der Seilzug nach unten geht .. das mal so vor ab ...mit draufhauhen kommste nicht weit,... da must du echt genauer nachsehn ...kann ja auch an der normale fussbremse was sein ...

sprüh erstmal rostlöser ein... wenn du es ordendlich super machen willst dann müsste das ding raubauen und dann reinigen....aber dazu muss glaub ich der Handbremshebel ab ...das weis ich jetzt aber nimmer so genau ....ansonsten reicht das erst mal wenn das so gangbar gemacht hast ...und eingefettet hast ...einfetten ist sehr wichtig ... auseinander nehmen und dann ordendlich machen kannst ja immer noch ...da würde ich aber auf ne hebebühne gehen.. du weist ja jetzt woran das liegt .... also nix mit flexen und schraub-verstellen ... schön das es geklapt hat

ja dann mal rann...schreib bitte wie du es repariert hast...

wenn du ihn hinten so 30cm hochbocken kannst ....gut absichern ...kommste auch dran ...wie gesagt ich hab die seile ausgehängt ...bissel hin und her gewackeld und plötzlich sprang die feder wieder hoch ...dann aber säbern und einfetten

Zitat Hallo Das mit den Seilen ist auch mein Gedanke gewesen.Zumal die Trommel schon etwas schleift ( Einstellschraube so lange gestellt bis die Trommel rauf ging ) die Seile aber keine "Vorspannung" haben . Habe mal die Stange die senkrecht zwischen den Handbremsseilen raussteht angefasst. Ich konnte die Stange hochdrücken , aber sie viel immer wieder runter. Denke mal das dieses das Problem ist. Werde demnächst beigehen und wieder berichten. Scheint die logischte Erklärung zu sein. Danke erst einmal. --------------- Siehste genau da ist das Problem ...die stange muss mit der feder schon hochgedrückt werden ...wenn die mit der Hand hochdrückst und sie ruterfällt beim loslassen dann ist das die dünne druckfeder die da um die stange gewickeld ist.. wenn den auf der bühne hast ...häng an der Zugplatte erst die beiden Zugseile aushängen dann kukste wo die Feder ist ...bei mir war die zusammengedrückt und verkanntet ganz unten in der Konstruktion...da muste alles gangbarmachen und von rost befreien mit ner Stahlbürste ...wennd alles sauber hast dann gut einfetten...die Feder muss die Platte wo die 2 Seile eingehängt sind hochdrücken ...das ist dann deine ..Vorspannung...und gleichzeitig die Nachstellung gegenüber der abnutzung der Trommelbremsbeläge.. achte darauf das die Zahnreihe nach links zeigen muss...wenndvom Heck drauf schaust. Wenn die Feder zu verrostet ist und nicht mehr drücken kann brauchste dieses Teil als ersatz als Kompletbauteil (ohne Seile) nur ..gibts gebaucht imn der Bucht günstig das was die anderen geschrieben haben ist Alles blödsinn ...

ich meine nicht die dicke mopsiche Feder die man da unten in der Konstuktion sieht. die lappeld da so rum wenn die Handbremse nicht gezogen wird...das muss sie auch ..die hat eine andere Aufgabe... die feder die ich meine ist um die Zahnstange geführt..eine dünne druckfeder...die drückt die Konstruktion nach oben und spannt somit die seilzüge ...somit sind die immer Nachgestellt. Eine einstellung der Züge gibt es nicht ..es handelt sich dabei um eine automatisch nachstellende Handbremse.... Automatisch ...! da is nix mit stellschrauben und ABFLEXEN ( was ein bullshitt)

wenn die Handbremshebelweg zu lang ist ...die Fußbremse aber ansonsten gut geht...dann liegt es an der kleinen Schraubenfeder die die beiden Seilzüge hochdrückt.. das ganze ist am Rahmen befestigt und sieht man am besten von unten auf der Bühne... und /oder auch an der sperrklinke die sich in der verzahnung einrastet und die seilzüge hochzieht alles andere ist blödsinn und führt zu nichts man muss sich die Konstuktion genau ansehen. Dann versteht man was einem der Konstrukteur sagen will. Und wo dann das problem liegt.. die beiden Seilzüge werden in eine Halterungsplatte eingehängt und diese muss hochgedrückt sein. Zieh an der verzahnten stange und lass sie los ...geht die nicht automatisch nach oben wird sie von der kleinen feder nicht mehr hochgedrückt...die ist um die stange geschlungen. Bei mir war die verklemmt ...dann losgemacht und siehe da alles ging wieder. dann alles gut entrosten und gut einfetten

super...gut zu wissen...ich gug gleich morge mal danach...vorsorge is ja auch gut

und das hängt dann mit den korodierten kontaktflächen zusammen ? ...und mit Kontaktspray und reinigen geht das dann wieder ?

ah das is mal ne super anleitung...gleich rausgedrugd

und wie repariert man dan das Lichtschalterproblem ?

also ich hab die türen schon paar mal komplet auseinander genommen ...im Griff is nix elektrisches...unterm Griff in der Tür ist der Magnetschalter,,,also das ding das knackt wenn man öfnet und schliest ...sonst ist da nix elektrisches ...erst wieder weiter unten der scheibenhebermotor... beim türpennelabbau must du extrem vorsichtig die oberen Haken die im Alurahmen sind aushakeln. Im internet gibt es ein video wo ein beklopter Typ wie ein Depp nach ausen das pennel zert um es oben aus dem Rahmen zu bekommen. Mach das so nicht !!! die gefahr dass dir das Pennel reist ist sehr sehr groß. ich hab mir damals ein hebelwerkzeug gebastelt mit dem man von oben die scheiß Pennelhaken raushelbelt. Aber auch das ist dann nicht einfach. Die ganze Konstruktion ist total müll. Nur drauf ausgelegt schnell zu montieren. Am Band. Das ding event. nach 15 Jahren wieder ab zu bekommen ohne das das der Schrott in mehren Teilen vor dir liegt ...daran dachte niemand.. Leider kenn ich sonst dein Problem nicht

und..... wie hasten das ding nun raus bekommen ?

Quote: Am 05.09.2016 um 10:38 Uhr hat dkolb geschrieben: Ich zitiere einmal die Aussage von Mobil die besagt, daß das Mobil1 eben kein Vollsyntheseöl ist. Mobil 1 New Life 0W-40 besteht aus einer eigenen Mischung extrem leistungsstarker Grundöle, angereichert mit einem präzise ausgewogenem System an Komponenten. Mobil 1 New Life 0W-40 minimiert Verschleißerscheinungen und hält Ihren Motor wie neu. Es schützt vor Ablagerungen, Schlamm- und Lackbildung auch unter extrem hohen Belastungen und schützt damit wichtige Motorbauteile vor Verschmutzung. Auch unter extremen Temperaturen zeigt es herausragende Leistung und hilft dabei, den Motor in Top-Form zu halten. Mobil 1 New Life 0W-40 ist ein Allround-Motorenöl und wird empfohlen, wenn Sie ein modernes Fahrzeug fahren oder wenn Sie einfach nur ein herausragendes Öl für Ihr Fahrzeug suchen. Du hast ein Syntetisches Öl ...die Grundöle die gemischt werden sind alle Syntetisch habe grade das Datenblatt von MOBIL dazu gelesen. der Rest deines Textes ist Bla Bla zeug das bei jedem hersteller so oder so ähnlich drauf steht.

bei der Qualität des öls werden diese nach API- Spezifikationen eingeteilt API SA bis API SJ UND die ACEA Ölspezifikationen A1-98 A2-96 A3-98 die ab 1996 die aktuellste Normen sind da kann man erkennen wie gut ein Öl ist ...nicht an dem z.B- 5W40 bezeichnungen

Quote: Am 05.09.2016 um 09:54 Uhr hat dkolb geschrieben: Quote: Am 04.09.2016 um 21:45 Uhr hat Smart911a geschrieben: zum öl nehme ich nicht mehr das 05W40... sondern 10W50...VOLLSYNTETISCHES ÖL VOLLSYNTETISCHES ÖL....das ist wichtig ... 10 W ... nehm ich weil es bei uns nicht mehr so kalt ist im Winter ...so -20 geht das locker... wenn du im winter lange unter -20 bis-30 hast wäre 05W besser. 50zig deshalb weil die betriebstemperatur im Sommer gerade wenn es sehr heiß ist doch sehr hoch ist bei dem Motor ...30er oder 40er ist mir da zu dünn ...obwohl das natürlich auch geht ...laut Mercedes zulassungsnummer ...die ist 229.51... also mit 10W40 biste bei deim Motor gut bedient. Wichtig sind das du die Wechselintervalle einhälst und immer mit Filter wechseln...und dann immer das selbe öl. ich nehme das Fuchs Titan Supersyn 5W50 Motoröl das must du aber nicht nehmen ... Jeder hat da ne andere meinung. Wichtig : VOLSYNTETISCHES ÖL kein Longlive-öl.... Hersteller kannste aussuchen was dir lieber ist ...die Vollsyntetischen Grundöle sind immer schon sehr gut ... null Ich verwende seit 10 Jahren im smart, sowie in meinen anderen Turbo-Autos, nur Mobil1 New Life 0W40. Das ist kein vollsynthetisches Öl und ist trotzdem von Mercedes/smart freigegeben (turbogeeignet). An dieser Aussage kann so etwas nicht stimmen. 0W40 sagt nichts über die beschaffenheit und Qualität des öls aus...nur über die viskosität...0 (null) finde ich übertrieben da es hier nie -40 grad kalt wird . Allerdings ist es sehr dünn so dass das Kaltstartverhalten verbessert wird. Aber ein sehr gutes Kaltstartverhalten (viskosität in normaltemperatur ..25grad..) hat ein 10W ..oder 05W auch. und auch bei ...so wie bei unseren Breitengraten üblich -20/25 grad. Vollsyntetisches Öl ist zwingend erforderlich bei dem Motor... kein teilsyntetisches oder gar reines Mineralöl verwenden

Quote: Am 04.09.2016 um 23:07 Uhr hat ottomike geschrieben: Bezüglich dem Kühlwasserverlust würde ich auf die Grundträgerdichtung oder die Wasserpumpe tippen. klick Das ist soweit ich mich erinnere immer gerne genommen beim 450er. Fismatec hat auf fb folgendes zur Grundträgerdichtung gepostet und Du findest einiges über die SuFu. fismatec 13. Februar 2012 · Ein neues nasses Thema: Schon seit einigen Tagen tritt folgendes verbreitet auf: Bei Kälte funktioniert die Abdichtung zwischen Grundträger und Motorblock nicht mehr richtig, dann läuft etwas Kühlwasser raus und bildet eine Pfütze am Boden. Die Pfütze befindet sich unterm Motor eher rechts. Wenn man fährt, bzw. den Motor warmlaufen lässt, bleibt das Gehäuse dicht. Richtig Abhilfe schafft nur eine neue Grundträgerdichtung. Betroffen sind davon alle Benziner und Diesel der Baureihen 450 und 452. bei mir war es diese Fußdichtung auch...die hab ich zusammen mit der Pumpe gewechselt UND ..die saublöde O-Ringdichtung am V-Stück (Kunststoff) ..da habe ich jetzt nicht mehr die orginale genommen ..sondern 2 O-Ringe anderer Grösse... UND die Dichtungen Kupferscheiben Wasserleitung zum Turbolader.. UND die dichtung Themperaturfühler ...da hab ich auch eine andere größe genommen und die scheiß klammer so gebogen das die von oben auf den Fühler drückt...Fühler drückt auf dichtung ...dichtung auf Kunstoffgehäuse... DICHT ! Jetzt ist alles Dicht

kannst auch folgendes machen .. dort hinfahren zu deiner Werkstatt...auf die Bühne und nach sehn ...und den Motor abkülen lassen ...wenn er gut abgekühlt ist ...wieder starten ,,,motor laufen lassen und gleich hochfahren auf der Bühne und dann noch mal super genau nachsehn..

ist immer besser als wenn er wo undicht ist... ist immer besser als wenn er wo NICHT undicht ist soll das natürlich heisen scheiß fehlerteufel... :-D

wennd Filter wechselst ...glaub so 3,5 ....weis aber nicht genau jetzt ...schau da bitte selbst noch mal nach ...nur bis so 1 cm vorm maximum am Ölmesstab auffüllen ...wennd zufällig über maximum aufgefüllt hast saug wieder bissel ab ...der darf nicht über maximum gefüllt werden.. ja schreib bitte mal wennd die undichtigkeit gefunden hast

na dann weiste ja bescheid...must halt kuken wo es rausläuft ...denk auch an den Wasseranschluss am Turbolader.... ...wenns do trobbst isses die Dichtscheiben am anschluss ...oder die Dichtung der Blindschraube die hintendran sitzt am Turbo...auch die stahlleitung selbst kann undicht sein ..siehste wenn die stark verostet ist...

du solltest versuchen den dicht zu bekommen ...ist immer besser als wenn er wo undicht ist ... wenn es ein Dichtungsproblem ist... bei mir ging das so 1 Jahr ...mit dem Nachfüllen ... Ölwanne immer mit grünen Kühlwassertropfen behangen..

kuk zuerst oben den Thermostatfühler ...gugel mal ...bilder zu Thermostatfühler Smart 450.... da siehste bestimmt wo der ist ...wenn der oben am stecker nass ist ...ist die kleine ringdichtung undicht... wenn da alles trocken ist dann muste weiter unten kuken ... wenn du ihn auf der Bühne hast kuk zuerst zwischen Achse und Motor...ölwanne.. hoch ...da wo die wasserpumpe ist wenn da echt alles trocken ist dann die 3 Schläuche vom Motor zu den AluRohren die dann ins Wageninnere gehn ..da die schellen ansehn ... dann nach vorne ...zum kühler ...nimme ne sehr starke lampe mit ...

zum öl nehme ich nicht mehr das 05W40... sondern 10W50...VOLLSYNTETISCHES ÖL VOLLSYNTETISCHES ÖL....das ist wichtig ... 10 W ... nehm ich weil es bei uns nicht mehr so kalt ist im Winter ...so -20 geht das locker... wenn du im winter lange unter -20 bis-30 hast wäre 05W besser. 50zig deshalb weil die betriebstemperatur im Sommer gerade wenn es sehr heiß ist doch sehr hoch ist bei dem Motor ...30er oder 40er ist mir da zu dünn ...obwohl das natürlich auch geht ...laut Mercedes zulassungsnummer ...die ist 229.51... also mit 10W40 biste bei deim Motor gut bedient. Wichtig sind das du die Wechselintervalle einhälst und immer mit Filter wechseln...und dann immer das selbe öl. ich nehme das Fuchs Titan Supersyn 5W50 Motoröl das must du aber nicht nehmen ... Jeder hat da ne andere meinung. Wichtig : VOLSYNTETISCHES ÖL kein Longlive-öl.... Hersteller kannste aussuchen was dir lieber ist ...die Vollsyntetischen Grundöle sind immer schon sehr gut ...

zum wasser ....kuk mal unter dein auto ...wenn da wassertropfen an der ölwanne sind haste oben...Wasserpumpe...Y-Schlauchstück (ist an der Wasserpumpe)...Dichtscheiben Wasseranschluss Turbolader an Wasserpumpe...Thermostatdichtunf am motor... dann schlauchschellen an Y-Stück und termostat...termostatfühler dichtung.. du siehst ..dein wasserverlust kann dann viele dichtungsschäden haben ..bei mir waren es 4. dann wenns vorne tropft Kühler..da kenn ich mich noch nicht aus der war dicht und deren Anschlüsse...und schau unterm Tepich nach ob da Kühlwasser steht...dann haste problem im Heizungsbereich... du must halt mal sehn wo es tropft und dann den weg verfolgen ...am besten halt wennd den kleinen auf die Hebebühne hochfährst...und mit ner sehr starken Lampe leuchtest