Smart911a

ich scheiß was auf die Freigabe und nehme das was der Turbogeladener Benzinmotor der 130000km runter hat und im Sommer (gerade in der Stadt/Stau dann) sehr sehr heiß wird eigendlich am besten braucht. Dazu mehme ich Vollsynthetisches 10W60 ohne zulassung

also ich hab den Adapter für 49 euro...ich hab den mit einer grossen Rohrzange die aussen am Alu greift ..festgezogen. Das ist bobenfest und 100% dicht... den Filter dreh ich auch mit der hand drauf ...das reicht ... dein Porschefilter ist gut ..ich nehme auch einen grösseren ...glaub der is für Volvo... das gute ist man kann sich jetzt ja einen aussuchen..der eine dichtflächenauflage von min. 55-76mm hat und 20 x 1,5 gewinde also bei mir past alles

meiner hat auch ein hohen ölverbrauch ...der verbrennt das öl...sieht man an den Kerzen am besten... wenn bei dir das TLE-Ventil defekt ist dann drückt er bei Ladedruck den Ölnebel über die VLE ..zum Ansaugtrakt...auch da verbrennt er dann mehr öl undichtigkeit Ventilschaftdichtungen..Undichte Kolbenringe /Ölabstreifring...Oval eingelaufene Zylinderbohrung...und und und kannste hier etliche Einträge nachlesen prüf am besten mal das TLE-ventil und mess kompresion der Zylinder ...dabei kannst du die das Kerzenbild ansehn... das kannste auch selber machen wend bissel geschickt bist

Quote: Am 09.11.2016 um 16:13 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Ich kann nächstes mal auch verkupferte Stahlmuttern nach DIN 14440 schreiben wenn es dem Herrn recht ist. Ich glaube jeder weiß was gemeint ist.... Es gibt im übrigen bei Smart einen Repsatz zu 25€ welcher eine neue Befestigungsschelle für den Serienauspuff beinhaltet.. Das ist definitiv die bessere Lösung als der billig Auspuff. Nichts gegen den Bandelauspuff welcher aber eben i.d.r. nur 3-4 Jahre hält. (Eigene Erfahrung) und ab dem 2. Jahr (15tkm) sehr laut wurde. Im übrigen reißt nicht selten der geschweißte Halter am Schalldämpfer ab. Habe meinen Auspuff seinerzeit 2x an dieser Stelle nachgeschweißt. Mein Fazit... er tut was er soll aber ist auch nicht mehr Wert als er kostet. Ein Originaler hält mindesten doppelt so lange. der Reperatursatz hält noch weniger als das orginal verpresste Befestigungsband. Das ding mit der einen süßen 8er Schraube und dem goldichen Mütterchen hält nicht lange . So festziehen, das das Band den Bewegungen /Vibrationen / hitze...standhält, kannste diese Kindergartenschraube nicht. Den gesamten Mist Festschweissen wäre die einzigste Möglichkeit. Den ich jetzt angebaut habe...dessen Halterung reist nicht ab am Topf..... und fest sitzen tut diese Scheiß Fehlkonstruktion jetzt auch endlich mal. Die Hitzeausdehnung von 1,6mm (auf 35cm bei geschätzten 400grad ) wird der Halter auf diese Länge sicher aushalten. Und ein tollen Sound hat er auch

Quote: Am 09.11.2016 um 14:22 Uhr hat maxpower879 geschrieben: Noch einfacher und ohne Gefahr die Scheibe kaputt zu machen.... Türpanel oben ausharken und mit einem Schraubendreher das Schloss entriegeln. hast du das schon mal so gemacht ?

genau den hab ich ja auch ...ist echt ein guter sound. Im Stand und bis 3400-500 ..leise ...normallaut..aber eher ein wenig dupferer Klang wie ein orginal ...ab 3500 wie gesagt etwas lauter.. aber im dumpfen / tiefen Hör bereich. da meiner die endnummer 300 im Fahrzeugschein hatte brauchte ich auch Abstandhalter am Getriebe ...sind bei mir 8,5mm Abstand...ich hab da Passende Edelstahl-unterlegscheiben genommen für 8er Schrauben ...Hält jetzt Bombenfest. Vor allem weil der Halter aus 6mm !! vollem (masivem) Edelstahl ist und direkt an den Auspuff geschweist ist. Der gibt keine Bewegung mehr weiter an den Aunschlussflansch am Krümmer.. 4cm am Auspuffauslass (Endrohr) hab ich auch abgeschnitten ...kukt dann nit so weit raus. Sieht angenehmer aus dann zu maxpower879 meine "Wartungsklappe" hat dirs angetan...stimmts ? der Gebrauchte passte zwar drauf aber ich wuste das nicht mit den Abstand da das Wackelige orginal Stahlband den Halter zwar fest hilt aber am Krümmeranschluss war es immer schief drauf. B.z.w. An Anfang gerade drauf... aber durch die Bewegung und die enorme Hitze und dem Verzug verbogen sich leicht die beiden Stehbolzen. Dann war er nach paar Wochen wieder locker. Das habe ich aber erst mit dem neuen Auspuff verstanden ...weil der den Halter angeschweist ist und man den dann exakt ausrichten kann...festziehen und fest ist das Teil ...Spannungsfrei dann auch. Und Bewegung kommt dann auch keine mehr bis zum Anschlussflansch. Anderst als bei dem Blechbandscheißdreck. Und der neue ist aus 2mm Edelstahlblech ...da rostet nix mehr und sau stabil ist das teil auch und das für den Preis ...echt super Und noch was ...Das sind Stahlschrauben der Härte 8.8 oder 10.9 ....meist 8.8 (eingestanzt meist nur 8 ) die VERKUPFERT sind ...die sind nicht aus massiv Kupfer. Leider werden sie als Kupfermuttern augeboten. Da denkt man die sind ganz aus Kupfer.. Es sind aber Verkupferte Stahlschrauben.

ich hab letzte Woche den hier gekauft und eingebaut http://www.ebay.de/itm/401031768614?_trksid=p2057872.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT der hat ab 3500 umdrehungen ein sehr dupfen lautern sound als der oginale von eberspächer.. ich steh da zwar nicht drauf aber stören tut mich das nicht...unter den 3500 isser sehr leise...so wie das orginal ich habe ihn wegen des Halters der angeschweist ist gekauft ...den anderen Eberspächer orginal den ich gebraucht vor einem Jahr gekauft hab ..der hat sich immer wieder am Krümmerflansch gelöst.. der löst sich nimmer und klingt echt gut

was issen ein Soundfile ?

zu harryzwo ja genau das meinte ich mit der Flucht.... Mercedes hatte da auch schwierigkeiten bei der alten E-Klasse...mit dem ersten Keilriemen der alles antrieb...wenn da nicht 100% alle Riemenscheiben die gleiche Flucht haben und den gleichen Winkel...dann Quitscht das ding Mein Cadillac hatte das Problem auch..hat ein Jahr rumgeschraube gebraucht das in den griff zu bekommen .. beim Smart ist das ja zum glück anderst mit seinen 2 süßen Riemchen

dann müsste es nach einigen Bremsungen besser werden ...richtig weg und ruhig war es erst nach so einem Tagen rumfahren..

das kann mit den Keilriemen zu tun haben ,,hatte das selbe quitschen bei einem anderen Auto auch ,,,da stimmte die Flucht der Rollen nicht ...war auch ein Rippen-Keilriemen... oder ein Lager ...Spannrolle ...Wasserpumpe.. nimm doch mal den Riemen ab dann kannste das Problem einkreisen

bei mir haben die bei den ersten bremsungen auch geräusche gemacht ...aber so nach dem 10 bremsen wurde es besser und war dann auch weg... man muss unbedingt drauf achten dass man Bremszange und sattel gut mit der Drahtbürste sauber macht losen Rost gut weg macht ...dann wenn man die Bremszange draufschwenkt das man mit der hand die so weit reindrücken kann bis die Schraube seitlich (oben die) reingeht...also nur ein bischen nit der Hand die Zange nach vorne drücken ...das mus ganz leicht gehen ..man drückt dabei nur gegen die beiden Federn an den Bremsbeläge...dann muss die Schraube rein gehn ...ganz leicht NICHT mit dem Montiereisen nach vorne drücken und die Schraube reinzwängen....denn dann ist das alles noch zu arg verdreckt (loser Rost noch auf den Flächen).. und klemmt dann später und schleift.

bei meinem knarrt überhauptnix

Quote: Am 04.11.2016 um 18:52 Uhr hat MC40 geschrieben: Also kann ich Rumpf vergessen ? :o Ich werd mal berichten was die Motoren Firma sagt. Was für tips für neugemachte Motoren kann man für den smart annehmen? Wenn selbst Motoreninstandsetzer nur 20000-40000 km hinter ihrer Technik stehen . bei welchem motor...bezin ..diesel...Bj,..

na dann sprüht mal schön

das knarzen und bei mir war es noch ein Poltern (Tragegelenk) war bei mir auch ...desshalb schreib ich das ja ...genau die symtome.. und mit wechsel der genannten Teile war es weg ...wenn es da schon knarzt kann man ja mal nachschauen und die Brechstange zur hand nehmen ...da findet man vieleicht noch weitere Defekte ...Radlager ..Spurstangengelenk ...und und und ...ne tote Ratte verkeilt im Unterbodenbeckel...was weis ich ...aber man sprüht da kein Fett rum zur Ursachen suche...

Ralf_47 Senior-smartie (114 Beiträge) Das Fett/Öl reinsprühen soll auch nur die Fehlerquelle lokalisieren. Denn wenns dann aufhört zu knarzen weiß man was kaputt ist. ....------------------- Ach.... ich nehme dazu das Motiereisen und seh nach welches Lager da spiel hat..dauert 1 minute ...und das Resultat ist dann zu 99% eindeutig.. Aber wenn ihr da lieber mit fett rummsprüht ... jeder auf seine weise Frag mich wie du da ein spiel im Tragegelenk mit deiner Sprühaktion lokalisieren bzw erkennen willst

Die Querlenkerbuchse ist ein in sich geschlossenes Teil. Wenn es ganz ist braucht das genauso wenig Fett wie wenn es ausgeschlagen ..abgerissen ist... es sei den du hast das Wunder-Selbstheilungs- Sprüh-Vulkansier-Fett vom Smartcenter für 179,95.... dann klapt das natürlich

hört endlich damit auf dort was rein zu sprühen. Verdamt... Wenn das Teil...oder mehrere ausgeschlagen sind dann sind die eben kaputt und müssen getauscht werden. Querlenker tauschen..oder Tragegelenk ist total simpel und einfach. Gscheides Werkzeug,,..hebebühne und 1-2 stunden Arbeit verdisch

Querlenkerbuchsen , oder Tragegelenk...eher aber die buchsen....beides leicht fest zu stellen ob es defekt ist

Quote: Am 02.11.2016 um 15:48 Uhr hat Smart911a geschrieben: habs übersehen...alle 3 leuchten bei mir bei Fernlicht...Standlichtbirne ,Abblend und Aufblendbirne ...also beide H-Birnen... bei ablendlicht leuchtet nur Standlicht und Abblendbirne alles auf beiden seiten gleich ......................................................... bei Standlicht brennd nur des kläääne birnel Standlichtbirnel

Haferpops getunter smartie (395 Beiträge) registriert seit: 11.3.2007 erstellt am 02.11.2016 12:51 eMail Profil Zitieren Ignorieren Ich würde keinen Original Kabelbaum duchschneiden um mehrere Kabel zu verbinden, ist am ende doch Gefriemel und nur eine Frage der Zeit bis es Probleme mit Feuchtigkeit oder Wacklern gibt. -------------------- das mit dem zerschneiden bot sich ja an weil es ja ein Schrottwagen war... den ganzen Kabelbaum ausbauen und wieder rein wollt ich nicht ...zumal wenn man die verbindungen gscheid macht hat man keine probleme mit wacklern und feuchtigkeit..über die ganzen Verbinder hab ich nochmal ein heiskleber-schrupfschlauch...geschrupft...da wackelt nix und dicht ist das auch ... ich hab auch gscheides Werkzeug..Automatik-abisolierzange / Grippzange/ Heißluftfön..uvm ....dann ist das ein kinderspiel

was is mit dein Tragegelenken ? die dürfen kein spiel haben .. wenn deine Querlenkerbuchsen so ausgeschlagen sind wie bei mir die waren nützt dir dein Spray nix...bei mir fielen alle 4 Lager (Querlenkerbuchsen) einfach raus ...alle 4...so ausgeschlagen war das... konnte man aber mit dem Montiereisen auch im eingebauten zustand feststellen... bei mir war das Knarren dann ja weg ...da hab ich hinten nix mehr gemacht...auserdem ist da alles ok bei mir

habs übersehen...alle 3 leuchten bei mir bei Fernlicht...Standlichtbirne ,Abblend und Aufblendbirne ...also beide H-Birnen... bei ablendlicht leuchtet nur Standlicht und Abblendbirne alles auf beiden seiten gleich

bei mir waren es Vorne Querlenkerbuchsen, Tragegelenk, Sabigummis, kopelstange...das hab ich gewechselt weil ausgeschlagen...dann war ruhe