Smart911a

sehr schöner Smart. Wirklich toll

Wenn deine verbaute defekt ist dann kauf dir die bei ebay für 45 Euro. Die geht schon und stell das mit der Druckmethode ein. Pass auf den unteren Pin auf. Der bricht sofort ab wennd den nur schief ankukst. Wenn du den Schlauch da drauf hast sicher den Pin mit einem Kabelbinder um den Pin und um rechteckige Plastikholm der neben dran ist. Dann bricht er nicht sa schnell ab. Wennd er alte Schlauch nicht runter geht schneid ihn auf...und zobbel da nit zu arg drann rum.

meine hat 45 gekostet und funktioniert einwandfrei. Ich würde erstmal die verbaute Prüfen. Vieleicht geht die ja

die Bimetallfeder ist angenietet und hat am Ende eine Pfeilspitze. Die ist also fest. Sie ist aber biegsam. Daran biegen sollte man nicht. Braucht man auch nicht. Das ca 100gard gebogene Winkelstück in der die Bimetallfeder durch geht ist immer lose. Außer bei Hitze. Das Ding wird nur draufgeschoben über das Gewinde von dem Stutzen der sich am Bremsbacken abstützt. Der Winkel wippt dann. Das muss so sein.

Das mit dem Messen ist schon wichtig. Die kontinurierlich ansteigende Federkraft ist wichtig damit man die Stange mit der Vorspannung exakt einstellen kann. Bei der Dose habe ich die Vorspannung von 2,3 mm gegeben und mit Grippzange fixiert. Jetzt bewegt sich die Stange erst bei 0,4 bar Druck und bei 0,5 bar ist sie genau einen mm rausgefahren und bleibt dann so. Das würden die früheren Messungen belegen die eine Vorspannung von 2-2,5 mm beschreiben. Das wäre der exakte Wert. Ich war einmal von 0,2mm ausgegangen. Das wäre dann falsch. Mit dem Druckgerät kann man das dann im eingebauten Zustand super einstellen. Oder halt 2,3 mm mit Meßschieber. Da ist aber die Voraussezung, dass die Federkraft bei jedem Hersteller exakt gleich ist. Da wäre die Methode mit dem Druckgerät genauer. Die Wastegateklappe auf geschlossene Stellung bringen ..die Stange dann mit etwas (so 1,5mm ) vorspannung einhängen. Dann soweit reindrehen bis bei 0,5 bar Druck die Stange 1 mm raus steht und somit die Klappe um den Wert 1mm geöffnet ist.

das Bimetallplättchen ist angenietet und muß so wie auf deim Bild geradlinig auf dem Stellergehäuse sein. Wenn die Bremse warm wird verbiegt sich das Bimetallplättchen zum Bügel hin und greift am Ende vom Bügel in die Nut und verhindert jetzt mit der breiteren Pfleilspitze das wippen des L-Winkelbügel. Somit wird die Bremse nicht nachgestellt. Wichtig ist auch das gefederte Plättchen das in das Zahnrad eingreift oben. Das muß federn. Die Halterung von dem Ding muß auch federn ...nach hinten ..weg vom Zahnrad.

pascalts Beitrag melden Geschrieben am vor 25 Minuten So, ich hab mir jetzt eine Vakuum- und Druckpumpe mit Manometer bestellt, die kann ich auch für meinen Oldtimer gut gebrauchen. Sollte ich Laufe der nächsten Woche ankommen. Das WIS sagt ja, dass bei 550 +- 50 mBar das Wastegate sich 1mm bewegen soll. ......................................................... Ausgebauter Zustand Ich habe das eben an meiner die ich da noch als Ersatz habe, eben grad gemessen. Tatsächlich fährt die Stange ca 1-1,2 mm aus bei 0,5 bar Druck. Vorher passiert nix. Anderst bei Unterdruck. Da ist die Stange schon 3,5 mm ausgefahren bei 0,2 bar Unterdruck. Bei 0,5bar Unterdruck ist die ganz ausgefahren bis zum Anschlag. der Arbeitsweg ist 8,5mm gesamt. Im Standgas (kein Gas geben) hat die Ansaugbrücke 0,8 bar Unterdruck. (Benziner) Die Federspannung beträgt 2,5 kg Zugkraft bis sich die Stange anfängt zu bewegen. Dann steigert sich die Zugkraft kontinuierlich auf 5,5 kg beim Vollauszug (Anschlag). Die von mir oben gemachten Angaben (Dienstag) stimmen so nicht...Die Stange fährt nicht rein sondern RAUS ! Und sie fährt max. 8,5mm raus.

Ahnungslos Beitrag melden Geschrieben am vor 6 Stunden Lass das mal nicht den Pseudoporsche lesen! Der vertritt die Meinung, daß die Handbremse spätestens in der dritten Raste die Räder zum Blockieren bringen muß! .................................................................................................. Ja das stimmt...ich hatte die Bremse mit zu wenig Spiel eingestellt. Das mit beim 2 Klick schon Bombenfest war mir dann doch etwas zu arg. Ich habs dann so eingestellt das beim 2 Klick erst anfängt die Beläge an die Trommel zu legen.Beim 1 Klick passiert noch nichts....beim 4 Klick ist dann fest. Da geht dann auch kein 5ter Klick mehr. So eingestellt bin ich auch letzte Woche zum TÜV-Nord gefahren. Der Bremstest war einwandfrei. Alles andere aber auch. Ich habe aber auch neulich den ABS-Block mit der Stardiagnose entlüftet. Danach war gefüht der Pedalweg etwas kürzer und der Bremsdruckpunkt fester. Vorausgehend war das wechseln der hinteren Stahl Bremsleitungen. Dabei ist etwas Bremsflüssigkeit wohl auch aus dem ABS Block gelaufen. Beim normalen Entlüften war der Bremsdruck etwas schwammig. Nach der Stardiagnose Entlüftung war es deutlich besser. Unbedingt drauf achten das die Bimetallplatte mit der Pfeilspitze exakt in der Mitte von dem Bügel ist. Rechts-links Abstand. Wenn man die warm macht, weis man wie das funktioniert und für was die ist. Sie sperrt das Nachstellen bei heißer Bremse.

Maxpower hat aber da schon recht. Man muß nur wissen das man mit einem Schraubenzieher unter das Bimetall (das Blechteil das wie ein Pfeil am Ende hat,,,auf dem Bild der unterer roter Pfeil) und das Zahnrad von unten dann zur Drehung bringt. Also mit dem Werkzeug quasi reinstechen. Auf keinen Fall oben versuchen zu drehen mit dem Werkzeug. Weil die Trommel dabei drauf bleibt, kann man das so einstellen und immer dabei gleich prüfen ob das schon reicht. Desshalb ist diese Methode gut. Wenn man die richtige Einstellung gefunden hat, würde ich die Trommel abnehmen und nachsehen ob nichts verbogen ist bei dem Nachstelleer. Gerade das Bimetallteil muss genau in der Mitte des Bügels stehen. Man hört das dann auch wenn sich das Zahnrad dreht. Es klickt dann. Wenn die Einstellung zu weit ist...Trommel ab machen und das kleine Arretierblättchen (obere rote Pfeil ) nach oben heben und und das Zahnrad zurückdrehen.

ich fahre Vredestein Ganzjahresreifen. 175/195. Aber wenn ihr viel Schnee habt würde ich da auch auf Sommer / Winterreifen wechseln. Ich würde da bei Winterreifen auch bei der Größe 175/195 bleiben.

yueci Beitrag melden Geschrieben am vor 18 Stunden Moin, ich bin damals bei meinem 99er 450 von 135/175 auf 175/195 umgestiegen und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht - Kurvenfahren hat endlich Spaß gemacht, der Federungskomfort ist deutlich besser geworden, Bremsweg ist viel kürzer geworden und vor allen Dingen die Seitenwindempfindlichkeit hat extrem abgenommen. ................................................................................................. Genau diese Erfahrung habe ich beim wechsel auf 175/195 beim 450er auch gemacht. Der Smart fährt sich in allen belangen viel besser.

die Stange bewegt sich schon bei ca 0,1 Druck oder Vakum. das geht dann kontinuierlich so bis 1 Bar Druck...nicht mehr drauf machen!! und so 0,8 bar Unterdruck. Sie fährt so 1,5cm rein. Dann etwas halten ...so 1 Minute. Dabei sollte die Stange stehen bleiben. Wenn sie rausfährt dann ist die Membran undicht. Pass auf den unteren Pin auf der bricht sofort ab wenn du fester drann rumm zoppelst. Das wäre dann nicht mehr zu reparieren. Dann brauchste eine neue Dose. Die oberen 3 Anschlüsse müssen nur die Schläuche drauf sein und auch OK sein. Zur Funktion tragen die nicht bei.

Bei dem alten Deckel konnte ich die Dichtung ganz einfach rausziehen. Aus dem Deckel. Ohne Probleme. Als ich meinen Motor vor über einem Jahr neu aufbaute, habe ich bei der Dichtung ringsrum mit Dirko Dichtmasse eine dünne Wurst gezogen und zuerst in den Deckel eingelegt und so 30 Minuten gewartet bis das Zeug angezogen hat. Dann Dirko auf den Zylinderkopf ringsrum. Auch um den halbrunden Gummistopfen. Aber immer nur eine ganz winzige Wurst so 1 mm Durchmesser. Nicht Finger dick wie meist in Videos zu sehen ist. 2 Schrauben ohne Kopf als Führung eingeschraubt und den Deckel draufgesetzt und über Kreuz angezogen bis der Aludeckel auf dem Zykinderkopf aufliegt. Ich habe bei jeder Schraube eine Unterlegscheibe drunter gemacht weil bei mir die Schraube unten im Gewinde angestossen ist bevor der Deckel auflag. Wichtig ist hierbei das alle Teile auch die Dichtung absolut Ölfrei sind. Also mehrmals mit Bremsenreiniger die Dichtflächen abreiben. Nach 12000 km und über einem Jahr ist der Deckel absolut dicht. Nirgends ist eine Stelle undicht.

Bei der 5er Dose muss sich die Stange rein bewegen wenn du auf den letzten einzelnen Anschluß unten Luftdruck drauf gibst. Auch muß sie sich rein bewegen wenn du am darüberliegenden einzelnen Aunschluß Vakum drauf machst. Wenn du das so überprüfen kannst muss das Vakum oder der Druck auch gehalten werden. Dann ist die Dose eigendlich in Ordnung. Die 3 oberen Anschlüße brauchst du nicht zu prüfen. Die haben keine funktion. Generell must du alle Schläuche genau überprüfen. Gerade der welcher vom Turboladergehäuse zum Taktventil geht. Der reist meist am Pin vom Turbogehäuse ein. Dann den Orginalen von MB besorgen mit den C-Clik-Schellen.

Ja Watt ..natürlich

Outliner Beitrag melden Geschrieben am vor 9 Stunden Und da die Kugel keinen Poti hat um die Helligkeit einzustellen...nix nervt mehr als wenn das Cockpit blendet weil zu hell... ................................................................... Doch... mit der Stardiagnose kannst du die Helligkeit des Tachos einstellen. Und auch die Helligkeit des Rechteckdisply. Am besten macht man das Nachts damit man seine gewünschte Leuchtstärke dann auch gleich sieht. Ich habe bei der Insel die1,1W Birne gegen eine 2W getauscht. Und die beiden Plexiglasarme etwas angehoben (Stück Pappe drunter gelegt). Damit die Birne besser in die Plexiteile abstrahlt. Seitdem seh ich die Sybole und Kennzeichungen am Lüfter und so... viel besser.

Das habt ihr sehr gut gemacht. Ich finde die neue Plattform sehr gelungen.👍 😉

Ich habe gerade ein Scheibenwischergestänge aus einem Schlachtsmart überholt. Dein Sprühfett an den beiden Armen (Achsen) nützt nichts, weil die Achse mit Dichtscheibe und Dichtring abgedichtet ist. Es sei denn die Achse wackeld rum und ist in der Buchse ausgeschlagen. So wie bei meim alten Gestänge. Darum bau ich ein überholtes demnächst ein. Wenn überhaupt must du die Scheibenwischerarme abschrauben und den Sprengring lösen und die Dichtscheiben abnehmen damit da Öl reinkommt. Orginal sind die gefettet. Das sieht man wenn man die auseinander baut. Die Gelenke sind auch gefettet. Die Achse läuft in der ganzen Länge in einer Kunststoffbuchse. Keine Lager. Ich habe ein dickes Fett genommen und die Achsen damit eingeschmiert und das dann zusammengebaut und mit einem passenden O-Ring wieder abgedichtet, so das dort möglichst kein Wasser reinläuft. Die dünne Metallscheibe wieder drauf und den Sprengring. Wenn man das nicht auseinandernehmen will kann man auch dünnes Nähmaschienenöl von oben an die Achse machen das dieses dann ins Innere läuft. Sprühfett kommt da nicht gut rein. Die Gelenke der Bewegungsstangen kann man einsprühen. Besser ist aber man hebelt das Gelenk aus und fettet das ordendlich ein und drückt den Gelenkzapfen wieder in die Pfanne. Das Fett war seewasserbeständiges Fett für die Schraubenwellen von Motorbooten. Das wird auch in einem anderem Forum empfohlen. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 07.11.2019 um 23:21 Uhr ]

ThoK Vielleicht ist ein Esel das bessere Transportmittel für Dich ? haaaaaaaaaaaaaaaa...... wenn er jemand findet der sich auf ihn hockt

nimms mir nicht übel ... aber seh zu das du die Karre so schnell es geht wieder los wirst. Du und ein 16 Jahre alter Smart... das past nicht zusammen. Was denkst du was da noch für üble, gemeine, heimtückische Defekte auf dich lauern in den untiefen des Reparaturdschungels eines Smarts. wenn du schon mit einer nichtvorhandenen Ablassschraube auf Kriegsfuß stehst.

natürlich hat auch ein Fähnchenhändler mal irgendwann ein gutes Auto das keine Probleme macht beim Verkauf. Naja .. so gut wie keine und die 6 Monate gehen ohne Defekt vorbei. Ab dann ist der Käufer in der Beweispflicht, das der Defekt schon beim Kauf bestanden hat. Viel Spass beim beweisen. Wie gesagt...Autokauf ist auch Glückssache Ich würde nie ein Auto bei denen kaufen. Entweder Autohaus das die Automarke auch vertritt und repariert. Oder Privatkauf.

----- Weiter oben ist klar gesagt worden dass angezweifelt wird dass ich ernsthaft bis auf den Cent genau den Betrag zurück erhalte. Auf die SMS "ich kriege den vollen betrag wieder?" kam keine Antwort. ..-------- Vieleicht ist er ja schon im Bett :) Ich kenne die vorgehensweise etlicher Fähnchenhändler . Einer sagte zu mir, es ist besser den Wagen bei Probleme gleich zurück zu nehmen. Jedenfalls dies gleich anbieten und quasi damit zu drohen. Gerade wenn er schon angemeldet ist und dann ein neues Opfer zu suchen. Er ist eh 6 Monate in der Gewährleistung. Repariert wird da meist nichts. Das ist meist zu teuer und das Fachwissen zur Reparatur ist sowieso nie vorhanden. Deßhalb bieten die gleich eine Rücknahme an. Meist mit Abschlag des vorher bezahlten Kaufpreises. Gründe sind dann, das er ein weiteren Vorbesitzer hat und / oder er ja gefahren wurde und somit weniger Wert ist. In deinem Fall denk ich das er 200-300 Euro weniger anbietet. Wenn man dann darauf eingeht haben die dieses Geld quasi für nichts verdient. Ich rate dir den gesamten Kaufpreis zu fordern. Solltest du das wollen. Drohe mit Anwalt und Gericht. Meist hilft das bei denen. Bei Hartlinern allerdings nicht. Da verbiegen sich eher 5 Brecheisen bis aus deren auch nur einen Euro aus der Tasche hebelst. Oder du läst ihn reparieren von dem. Wie die Reparatur dann aussieht wirst dir ja jetzt denken können wenn er zuvor die Rücknahme anbietet. Kläre aber schriftlich ab wer die Reparatur dann bezahlt b.z.w. das du nichts zahlst. Vieleicht hast du Glück und er repariert das so gut, das alles geht. Die Wahrscheinlichkeit erachte ich allerdings als gering. [ Diese Nachricht wurde editiert von Smart911a am 04.11.2019 um 22:46 Uhr ]

bin mal gespannt ob du den kompletten Kaufpreis zurück bekommst. Ich denke eher nicht. Hier in Mannheim gibt es einige ähnliche Beispiele von den Fähnchenhändler. Dabei wurde nie der damals bezahlte Kaufpreis zurückgegeben.

ich habe die orginalen 2 Boxen mit Hochtöner oben.. auch drin. Ich finde den Klang auch gut. Ich brauch da nix zu verbessern. Das Amarturenbrett hatte ich auch schon paar mal ab. Eigendlich total easy. Bei der Gelegenheit kann man auch den weg gegammelden Schaumstoffring am Amaturenbrett erneuern der zum Lüftungkasten abdichten soll. Ich hab da Styrpor genommen. Jetzt bläst der Lüfter auch nicht mehr die hälfte der Luft unters Amarturenbrett sondern alles an den Lüftungsausgängen raus.

wenn der Schlüssel nur ein Knopf hat dann die halbe Hülle nach vorne zum Schlüsselbart abziehen ... dann an dem breiten Schlitz mit Münze öffnen