Smart911a

und was haste dann gekauft?

hummm..ja... ist unwarscheinlich ..beide defekt. Kabel ist natürlich auch ein Verursacher. Also den Stecker ansehn und das Kabel genau nachsehn.

du must den Aktuartor mit der Star Diagnose oder wenns geht mit DELPHI auf Stellung Eingekuppelt bringen. Also Stößel eingefahren. Kupplung geschlossen. Ich denke aber das der Defekt ist und du einen neuen brauchst. Oder ein Loch in der Pfanne ist wo er aufliegt. Aber das hättest du bestimmt gesehn. Wenn der Wagen abgestellt wird ist der Stößel immer eingefahren. Also Kupplung geschlossen. Wenn du das nicht kannst, versuch den Stößel in den Aktuartor rein zu drücken. Das geht sehr schwer ist aber möglich. Er raststet dann in der Endstellung ein. So dann einbauen und leicht gegen den Hebel wo der Stößel anliegt andrücken...leicht...dann festschrauben. Rastet er nicht rein oder springt wieder raus dann ist er Kaputt und du brauchst ein neuen.

ich ach

muss deine Ölspritzdüse nicht zwischen die 2 Bolzen die aus dem Block stehen. ?

also Motor A +E ,,, was ist das ? Vielleicht haben die das Thermostatgehäuse abgeschraubt,,,dadurch Kühlwasser abgelassen... und jetzt den Wagen nicht ordnungsgemäß entlüftet. (Kühlwasserkreislauf). Das Steuergerät hat damit bestimmt nichts zu tun.

sehr gut... genau meine Meinung

das denke ich auch...genau so wird es auch sein dann... Wenn er nichts annimmt ..must das Ding halt verschrotten. Mal sehn was er dann beim nächsten Auto macht das ein Defekt hat.

bevor du den zusammenbaust, schmier die Hauptlager mit Montagefett ein (gibt es extra für die Montage bei Neuaufbau) . Wenn du den Motor gleich einbaust kannst auch dickflüssiges Öl nehmen. Die Pleullager haste ja schon hoffentlich so eingeschmiert. Die Kolben wohl auch dann. Wenn nicht, mach das jetzt noch mit Motorenöl... Diese Vorgehensweise ist extrem wichtig weil dein Motor (genau diese Lager) beim Neubau im Kaltstart (auch ohne Zündung und Kraftstoffeinspritzung) extremen Verschleiß ausgesetzt sind. Die Abdichtung erfolgt nur außen rum an den Hälften bis zu dem Wellenlager . Nicht in die Mittelstege. Dazu hinter den Schraubenlöcher entlang. Nimm DIRKO Dichtmasse. Und nur eine winzigen Dichtwurst da entlang legen. 1mm dick reicht vollkommen. Die Dichtflächen müssen ABSOLUT Fettfrei sein. Mehrmals (4-5 mal) mit Silikonentferner drüber. Beim Ovalem Loch gehste nur außen entlang mit deim Dichtwurm. Das ist die Kurbelgehäuseentlüftung. Die 8 mm Schrauben bekommen 21 Nm. und dann nochmal 90 grad. Öle die Schrauben ein auch den Kopf und mach eine Markierung mit weisem Eding am Schraubenkopf vorm 90 grad anziehen dann weiste welche du schon angezogen hast. Die 6mm Schrauben bekommen 9,5 Nm das wäre ein Beispiel für Montagefett https://www.bar-tek-tuning.de/montagefett-nockenwellen-kolben Ich nehme nur Montagefett. Weil ich den Motor noch einige Monate dann liegen habe bevor ich den einbau. Dann läuft mir das Fett nicht aus den zu schmierenden Lagern und Zylinderflächen. Wie zum Beispiel Motorenöl. schau dir das Video an. Von dem kannste mal lernen wie mans richtig macht. Ab der 13 Minute erklärt er die Dichtungssache.

wie denn ?

ich habe bei mir vor 70000 km beide Tragegelenke rechts und links gewechselt. Ich hatte nichts eingestellt und alles ist ok. Bei mir war nichts verstellt. Bei Tragegelenk gehe ich von den unteren aus. Die von der Spurstange sind was anderes. Ich nehme mal an er meinte die unteren ...rechts und links

normal braucht man da nichts einstellen. Man kann nur die Spur einstellen über die Spurstangenköpfe. Wenn er nicht gerade aus läuft oder beim Bremsen auf ne Seite zieht. Ansonsten brauchste nichts machen.

wahnsinn ...was es da für Typen gibt...echt unglaublich

ich rate dir deine Kiste jetzt endlich mal mit Der Stardiagnose auslesen zu lassen. Von jemandem der sich damit auch auskennt. Dieses Glaskugellesen und MB Meistergebabbel ist ja echt nicht mehr auszuhalten.

das ist eine sehr gute Idee. Wenn ich platz hätte würde ich auch einen 2ten zum schlachten hin stellen.

Der ist auch interesant. Find ich besser als das Kippding

wo...wie meinst das ?

überprüfe mal die Masseverbindungen. Auch die von der Batterie zur Karosserie

ich habe die oben mit grünkeil genommen. Ohne den würde ich keine einbauen.

Bei Stehbolzen / Muttern abriss pfeift der vor allem wenn er kalt ist. Also morgends beim Kaltstart.

abgerissene Krümmermuttern / Stehbolzen können das auch verursachen

machste ne neue scheibe rein ?

das mein ich halt. Klar sagt der das. So ein Motor kann laufen ...ne Weile....oder sogar 50-70 tausend km .. oder noch länger. Das ist es halt...niemand kann da eine Gewähr drauf geben. Und die Firma schon gar nicht. Das ist so wie mit der Leberwurst. Nur der Metzger und Gott weis was in der Leberworscht drinn iss . Und ich bin Kurpfälzer..ich weis von was ich rede. Und so ist es auch bei solchen Motoren. Nur der welcher daran geschraubt hat, weis was an Neuteile verbaut wurde bzw in wie weit alles verschlissen war. 3 Liter auf 1500 km. Ja ..da sieht man das was los ist. Und du als Kunde schaust halt in die Röhre.

Ich wollte mich nicht auf die Firma in Kassel beziehen sondern allgemein aus den Erfahrungen die ich schon gemacht habe etwas schreiben. Klar läuft solch ein Motor auch. Aber der Verschleiß ist halt dann schon da und wird mit der Zeit ja nicht besser. Wenn man es gscheit machen möchte ...und man möchte noch was dran verdienen wäre solch ein Motor unter 2200-2500 nicht zu haben. Schätz ich mal. Wobei ich von Endkundenpreise ausgehe. Ja ..stimmt .. dann wäre das fast schon ein neuwertiger Motor. Das dann weniger zu tun hat mit einem reparierten Motor. Ja..die Definition ist da halt entscheidend. Ich habe neulich einem geholfen nur die Gleitschienen (eine war gebrochen), Kette und Zahnräder neu zu machen. Ich habe ihm die Steuerzeiten eingestellt. Lief danach auch wieder super. Hat jetzt nichts mit AT-Motor zu tun aber vieleicht läuft der sogar länger.