Ahnungslos

Sehe ich genauso! Aber Medikamente brauche ich deswegen noch lange nicht! Bin noch nicht mal richtig auf Drehzahl.😇 Das einzige, das mich wundert ist, daß Hajo immer alles für bare Münze nimmt, was die Leute so von sich geben! 🤔 Das ist schon ein wenig Naivität zuviel des Guten! 😉

Was willst Du uns denn mit diesen Zitaten sagen, Hajo? 🤔 Daß der TE durch seine teilweise unqualifizierten Äußerungen aufgefallen ist, habe ich ja schon durch die Nummer 2 nachgewiesen!

Der Tipp, am Stecker eine direkte Verbindung zwischen den Pins zu schaffen ist schon mal sehr gut, denn damit bildet man ja die Taste mit einer direkten Kabelverbindung nach. Man legt quasi manuell die Masse des Pin 3 direkt auf die Leitung, ohne eine Taste betätigen zu müssen und bildet damit den Tastendruck bzw. Tastenkontakt nach. Wenn es dann funktioniert, kann es schon mal nix mehr mit der Kabelverbindung zum SAM zu tun haben. Die Tasten haben aber doch einen direkten Druckpunkt, oder? D.h. man müsste es ja an der Haptik merken, ob beim Drücken einer Taste der Kontakt betätigt wird oder nicht.

Auf dieser Seite ist die Steckerbelegung dieser Schalterleiste dokumentiert, Online-Übersetzer befindet sich unten links! Dort steht auch, wo diese Verbindungen am SAM, also der Zentralelektrik hinführen. Der relevante Stecker am SAM wäre der Stecker N11-9 für die beiden Leitungen der Zentralverriegelung und der Stecker N11-8 für die Warnblinkfunktion. Siehe auch jene Seite! Da das Ganze ja unmittelbar mit dem Radioeinbau ursächlich im Zusammenhang steht, verstehe ich nicht, warum hier beste Tipps ignoriert werden! 🙄 Es ist doch offensichtlich, daß irgendwas mit der Verkabelung zwischen der Schalterleiste und dem SAM oder mit der Schalterleiste selbst nicht in Ordnung ist! 😉

Offensichtlich leuchtet diese LED auf.

Deshalb habe ich ja auf der ersten Seite des Beitrags diese Seite verlinkt und explizit darauf hingewiesen, daß die Nummer 4 die Riemenscheibe der Kurbelwelle ist. Wenn ich darauf diese Antwort bekomme, dann bin ich raus! 🙄 Denn die 2 ist nämlich auf dem Bild der verlinkten Seite der Klimakompressor! Es wurde also bereits auf der ersten Seite trotz bester Tipps Nonsens erzählt!

Wenn die Pumpe während der Fahrt keine Spannung mehr bekommt, ist die Folge davon, daß der Motor ausgeht, weil er keinen Kraftstoff mehr bekommt. Und wenn der Motor aus ist, dann ist es logisch, daß die Öldruckkontrollleuchte aufleuchtet, weil ein stehender Motor keinen Öldruck mehr haben kann, wenn die Ölpumpe im Motor nicht mehr angetrieben wird und läuft. 😉 Deshalb leuchtet sie ja auch beim Einschalten der Zündung auf und geht erst aus, wenn der Motor angesprungen ist. Öldruck wird erst durch den laufenden Motor erzeugt. Deshalb ist die Diagnose mit der elektrischen Kraftstoffpumpe durchaus plausibel und jetzt musst Du eben raus finden, warum sie nicht mehr läuft. Und da ist die Relaisbox mit ihren Messmöglichkeiten durchaus ein guter Anfang! Nach dem Einschalten der Zündung muss das linke Relais P zumindest für ein paar Sekunden über den Pin 1 des linken Steckers H-LS I vom Motorsteuergerät her mit lo aktiv angesteuert werden, anziehen und dadurch über den Pin 2 die Pumpe mit 12 Volt bestromen, was man akustisch durch das helle Summen der Pumpe vernehmen können muss. Wenn die Pumpe nicht läuft, wird kein Vorförderdruck aufgebaut, die Hochdruckpumpe links am Zylinderkopf kann keinen Raildruck erzeugen und dann kann der Motor nicht anspringen. Die Sicherung S2 der Relaisbox bitte unbedingt kontrollieren! Über diese läuft der Pumpenstrom! Sollten Korrosionsspuren am Sicherungssockel oder dem Stecker sichtbar sein ist der Fall ohnehin klar. Und wenn es dort so aussieht wie auf dem unten stehenden Bild, brauchst Du nicht mehr lange suchen! 😉

By the way, was ist eigentlich aus Deinem Problem von vor über 10 Jahren geworden? 🤔 Wenn einem so viel Gutes wird beschert, das ist doch mal ein Feedback wert! 😉 Denn ein Feedback ist die Grundlage der KnowHow Basis eines Forums!

Du musst beim Messen aber beachten, daß der linke Stecker genau andersrum gezählt wird als die anderen beiden. Die beiden anderen Stecker werden von rechts nach links aufsteigend gezählt, der H-LS I von links nach rechts. Das kann man in der Hektik der Fehlersuche durchaus übersehen. Für Dich sind also der Pin 1 ganz links in Fahrtrichtung als Ansteuerung des Relais vom MEG und der zweite Pin von links als Leitung zur Pumpe relevant. Für einen Test der Pumpenfunktion könntest Du auch die 12 Volt, die auf den benachbarten Pins 3+4 dieses Steckers anliegen, auf den Pin 2 brücken. Die Sicherung S2 auf der Relaisbox ist für die Kraftstoffpumpe zuständig. Auch diese sollte natürlich in diesem Zusammenhang überprüft werden!

Diese Relaisbox wird leider sehr oft aufgrund ihrer exponierten Einbaulage Opfer von Wassereinbrüchen, dadurch korrodieren auch die Steckkontakte. Evtl. ist das Dein Problem. Gemessen werden kann auf diesen Steckern auf jeden Fall hervorragend. 😇 Messen ist das A und O in solchen Fällen! Aber immer aufpassen: Wer viel misst, misst viel Mist! 😉

Wie schon geschrieben, auf dem Pin 1 ist das Ansteuersignal des Relais invertiert und lo aktiv, d.h. das Relais zieht an, wenn dort eine Spannung nahe 0 Volt gemessen wird. Liegen auf dem Pin 1 12 Volt an, kann das Relais nicht anziehen, weil es mit dem anderen Wicklungsanschluss gegen 12 Volt liegt. Da lassen sich viele durcheinander bringen. Auf dem Pin 2 stimmt dann die Zuordnung wieder, wenn dort bei angezogenem Relais 12 Volt liegen, muss die Pumpe im Tank anlaufen.

Alles gut, ich habe mich nur gewundert, weil schon der Suchbegriff "Relaisbox" wirklich jede Menge Postings mit Links zu dieser Beschreibung zutage fördert. 😇 Deine Herangehensweise und Definition des Problems waren auf jeden Fall schon mal sehr gut! Die Relais sind übrigens bis auf die beiden großen steckkompatibel, d.h. sie können zur Fehlersuche und -eingrenzung gegenseitig getauscht werden. 🙂

Eine Beschreibung der Relaisfunktionen der ZEE findest Du auf dieser Seite, Du musst aber beachten, daß es zwei Ausführungen gibt! Zum einen eine bis Ende 1999 und die ab 2000. Das Cabrio fehlt dort leider komplett und auch eine Beschreibung des großen Steckers, der vorne auf der ZEE steckt, ist dort nicht vorhanden. Auf jener Seite, die ebenfalls die ZEE beschreibt, sind zum einen die Relaisfunktionen des Cabrios und zum anderen auch die Belegung dieses Steckers im Detail beschrieben. Leider handelt es sich dabei um eine der kostenpflichtigen Seiten von evilution. Die zu bezahlenden Gebühren sind aber in Relation zu den Informationen, die man dort erhalten kann, erträglich. In Deinem konkreten Fall brauchst Du die aber gar nicht, weil die ZEE und dieser Stecker mit Deinem Problem nix zu tun haben können! 😉

Kann ich irgendwie nicht nachvollziehen, weil hier mit dem Stichwort Relaisbox in der Suchfunktion allein schon von mir hunderte Postings mit Links auf diese geniale Seite zu finden sein müssten. 🤔 Und auf dieser Seite sind auch die Steckerbelegungen sehr detailliert beschrieben. Dort kann auch hervorragend gemessen werden! 🙂 Auf dem Stecker H-LS I kommt auf dem Pin 1 das Steuersignal von dem Motorsteuergerät und bring beim Einschalten der Zündung das Relais P, das ganz linke auf der Platine, zum Anziehen. Auf dem Pin 2 des gleichen Steckers, verlassen die geschalteten 12 Volt diese Relaisbox und werden von dort direkt über den Kabelbaum zur Kraftstoffpumpe im Tank geführt. Was beachtet werden muss, daß die Ansteuerung vom Motorsteuergerät lo aktiv ist, d.h. das Relais zieht an, wenn die Spannung am Pin 1 nahe 0 Volt beträgt, typischerweise ca. 0,7 Volt, weil das Relais mit seiner Wicklung bzw. dem anderen Anschluss gegen 12 Volt liegt. Im Motorsteuergerät sind nämlich Open Collector Treiberbausteine verbaut, welche gegen Masse schalten!

Das war nicht meine Frage, sondern der Stecker könnte durch den Radioeinbau bzw. Zug auf dem Kabelbaum abgezogen wurde. Immerhin sitzt das Radio im Bereich von det Janze!

Das wundert mich nicht, denn diese Funktionen haben ja auch mit der Schalterleiste nix zu tun, deshalb funktionieren sie auch, Hast Du sonst noch Funktionen auf der Schalterleiste, z.B. Sitzheizung, Nebelscheinwerfer etc.

Naja, bei der automatischen Verriegelung nach den Losfahren handelt es sich ja offensichtlich um die DriveLock Funktion, die es auch schon beim 450er Smart ab 2003 gab. Die ist auch in der Betriebsanleitung beschrieben. Wenn sie vorher nicht aktiviert war, könnte dies ebenfalls etwas mit dieser Taste in der Schalterleiste zu tun haben. Die Türen müssten von innen allerdings auch mit dem normalen Türgriff geöffnet werden können. Kann es evtl. sein, daß Du beim Einbau des Radios den rückwärtigen Stecker des Schalterleiste teilweise abgezogen hast und diese deshalb nicht mehr funktioniert?

Die komplette Teillastentlüftung mit dem Ventil ersetzt Du dann am besten auch gleich, denn wenn eine Klimaanlage vorhanden ist, kommst Du wegen dem verbauten Klimakompressor an den unteren Anschluss am Kurbelgehäuse im Bereich der Wasserpumpe ganz schlecht ran, wenn der Motor nicht abgesenkt ist. Ohne Klima geht es einigermaßen. Das kaufst Du am besten bei MB direkt als Originalteil. Die ursprüngliche Teilenummer lautete Q0003134V008, diese wurde seit längerem offensichtlich durch die A1600180312 abgelöst, siehe auch diese Seite! Aktueller Preis bei MB scheint knapp über 30.- Euro zu sein. Das ist das Ventil incl. aller vormontierter Leitungen und Schläuche steckfertig und sofort verwendbar. 🙂 Mit der Teilenummer findest Du bei Google aber auch andere Quellen und auch Bilder davon. Der gerade Anschluss wird oben an die Ansaugbrücke gesteckt, der gebogene unten am Kurbelgehäuse. Dann stimmt auch die Strömungsrichtung. 😉 Diese muss Luftströmung vom Anschluss am Kurbelgehäuse in Richtung der Ansaugbrücke zulassen, aber niemals umgekehrt!

Manche löten die Zuleitungen sogar fest zusammen, wenn der Stecker fortgesetzt Ärger macht. Hat eben den Nachteil, daß der Sitz dann nicht mehr so einfach auszubauen ist.

Da hätte ich eher einen Wackelkontakt im Stecker am Sitzgestell im Verdacht. Dieses Problem tritt nämlich häufig auf! An den Kabelbaum glaube ich nicht!

Dann hat er aber nicht bis zum Abstellen einwandfrei funktioniert! Sonst wäre dies gar nicht möglich!

Einen disziplinierten Gasfuß, der kostet nicht mal was! 😉

Vergebliche Liebesmüh, genau das erschließt sich ihm ja nicht 😉

Das wird er mit Sicherheit nicht! Ich habe mein obiges Posting noch mit einem Link zu dem MDC Tempomaten für den 451er ergänzt. Wenn allerdings tatsächlich eigentlich nur die Limiter Funktion benötigt werden würde, wäre der Preis von 480.- EURO ohne Einbau schon reichlich overdressed! 😉

Gab es, Marc! 😉 Das war der MDC Tempomat für Smart 450 vor 2003 mit ZEE! Ist allerdings inzwischen nicht mehr bei MDC erhältlich, nur noch der ab 2003. Und ich denke mal, daß der auch diesen gemeint hat! 🙂 Das wäre dann dieser hier! Da würde mir allerdings schon der Preis reichen, um Herztropfen und Beta-Blocker in Kombination zu benötigen! 😧